Ajustar la Configuración de tu Cámara

880 

Para sacar mas utilidad a la cámara, no hay configuraciones buenas ni malas, todo va en función del usuario y sus necesidades

Un configuración básica habitual

1. Modo: Manual por defecto.   Siempre que tengo tiempo para pensar las fotos, encuadrarlas y exponerlas, uso este modo ya que me ofrece control absoluto sobre los parámetros de exposición.

 2. Medición: Puntual, siempre, sin excepción.   La medición puntual utiliza una pequeña porción del cuadro para medir la luz reflejada. En consecuencia apuntando hacia el tono que quiero medir me aseguro de que el resultado es el que necesito, el modo que otorga mayor medición de la luz.

3. Modo de enfoque: La tengo configurada en individua (La cámara enfoca pulsando botón de enfoque)l y cuando lo necesito cambio a continuo. Enfoca mientras mantengas el botón pulsado.

4. Punto de enfoque: Siempre en manual,  elijir entre los 39 de mi cámara). Usando el adecuado evito reencuadrar.

5. El botón de disparo: Lo uso solo para tal fin, para disparar.

6. El botón AE/L: Lo uso como botón de enfoque.  Está situado en la parte trasera de la cámara  Separarlo del botón de disparo es una gran idea, ya que te permite un mayor control. Algunas cámaras ya incorporan un botón para tal fin.

7. Ráfaga: Casi todas las cámaras incorporan un modo ráfaga que permite: anularlo y disparar fotos individuales, hacer ráfagas cortas o hacer ráfagas largas. Por defecto, las tengo configuradas en ráfaga corta.

8. El flash: Pues también en manual por defecto. Aunque tengo remotos por radio, muchas veces me apaño con el sistema inalámbrico de la propia cámara para disparar flashes externos; los que habitualmente uso.

Cuestiones que me hacen variar la configuración básica

Esencialmente son dos: Condiciones cambiantes de luz: Distancia del sujeto cambiante rápidamente, es decir, se mueve o me muevo. (deportes, fotografía urbana…).

Ejemplos prácticos

Caso 1: Exteriores con condiciones cambiantes de luz

Día con nubes y claros y algo de viento que hace que el sol aparezca y desaparezca entre las nubes. Situación válida para montaña, costa, ciudad… Siempre utilizo la configuración básica, en manual, se supone que tengo tiempo y si no tengo tiempo, no voy.

Caso 2: Evento exterior con luz estables

 En manual. Si la luz no cambia me valdrá para toda la sesión; si cambia levemente, me servirá con una corrección de vez en cuando. Con objetos que se desplazan, utilizo el enfoque continuo.

 Si utilizo el flash –un flash serio, no el que incorpora la cámara- lo configuro en TTL, precisamente por el cambio de la distancia al sujeto. Pero aquí ya se lía el asunto por el tema de la velocidad de sincronización o la utilización de HSS, si cámara y flash lo permiten. Aquí la ráfaga es un plus. Úsala.

Caso 3: Evento exterior con condiciones cambiantes de luz

Se hace necesario el uso del enfoque continuo. Segundo, no servirá el modo Manual porque no es efectivo –a mí no me lo parece- en situaciones en las que las condiciones cambian rápidamente. En este caso opto por el modo de prioridad a la velocidad, ya que, tanto si uso flash como si no, la velocidad de obturación es determinante para realizar fotos de sujetos en movimiento; tanto para registrarlo, como para congelarlo.

Esto nos lleva a un nuevo problema, como configurar adecuadamente el equipo porque se hace necesario compensar la exposición (lo dejo para otro artículo). Pero os anticipo que dejo la ISO en automático y utilizo un botón del cuerpo de la cámara para bloquear la exposición (uno distinto al de AE/L, que como indiqué lo uso para enfocar). Y la compensación también la realizo en manual, dejando un valor por defecto con cierto margen de error.

Recuerda usar la ráfaga.

Caso 4: Fotografía de eventos en interiores Siempre en manual. Si las condiciones no cambian, para que voy a cambiar yo. Solo hay que utilizar el enfoque continuo si el sujeto principal se mueve en el encuadre o si nosotros nos movemos. Otra cosa es que el equipo tenga capacidad suficiente para resolver las situaciones de luz pobre que suelen presentar los sitios con luz artificial. En el caso de los pabellones la luz disponible suele ser escasa, lo que unido a una velocidad elevada para congelar a jugadores, a un objetivo lento y a un pobre tratamiento del ruido, el resultado será también pobre.

Caso 5: Conciertos

Pues un poco de lo mismo del caso 4. Además, en este caso, no puedes disparar con flash. Es deseable disponer de un objetivo rápido, f/2.8 o menos, y de un equipo que gestione bien el ruido con ISO elevada. Hay conciertos en los que la luz (estoy pensando en interiores con iluminación totalmente artificial) es bastante estable, lo que podría facilitar el trabajar en manual, pero –por si acaso- yo suelo trabajar con prioridad a la velocidad y con la ISO en AUTO. La velocidad de referencia es entorno 1/200; si son muy nerviosos, subo un poco, en caso contrario o si quiero registrar movimiento, la bajo.

Caso 6: Gastronómica

Por último, no por ello menos interesante, la fotografía gastronómica. Me la tomo con calma, por tanto, manual. Suelo usar un exposímetro para medir exactamente la luz de la escena. Puede ser con flashes o con luz natural. No uso ráfaga. Suelo usar trípode, salvo que las fotos las realice como parte de mi viaje, como comensal.

Resumiendo. Cada uno tiene que buscar y encontrar su configuración, aquella que resuelva lo que necesita y con la que se sienta cómodo.Enlaces Relacionados

·         Cómo Sacar Máximo Partido a los Modos de Disparo en Fotografía [AHMF31 día16]

·         El Modo Manual Frente a los Modos Semiautomáticos: Cómo, Cuándo y Por Qué

·         Los 6 Pasos Imprescindibles Para Dominar Los Modos Semiautomáticos Y El Modo