sábado, 26 de octubre de 2013

 
La perspectiva fotográfica, da mejor  profundidad a tus fotografías  Loading ...

  La fotografía  es plana tiene dos dimensiones aun que esto es a si, aparece la profundidad de campo que es una ilusión óptica debido a la perspectiva 

¿Qué es la perspectiva?

Es una ilusión óptica a través de la cual los objetos de tres dimensiones pueden reproducirse en una superficie de apenas dos dimensiones.
Para crear una perspectiva es indispensable que es el Horizonte y donde esta este
Que es el horizonte 
 es la línea evidente que se separa tierra de cielo. En muchas ocasiones, el horizonte verdadero es tapado por árboles, edificios o montañas. La intersección que resulta de la tierra y del cielo en lugar de otro se describe como horizonte visible.

Javier López 
 
Dicho esto, la curvatura que apreciamos en muchas de nuestras fotografías cuando tenemos un horizonte visible, ¿a qué se debe? Pues vemos que no es debida a la curvatura de la Tierra. Se debe a la distorsión de barril. Distorsión que es más acusada en aquellos objetivos denominados angulares o ultra-angulares.
Nos lo comentaba nuestro compañero Jose Barceló en su serie especial sobre el uso de los objetivos: “Es uno de los aspectos que más se acentúan a medida que disminuimos la distancia focal. Veremos que en la fotografía las líneas rectas se vuelven curvas, especialmente en los bordes de la imagen. Cuanto más cerca se encuentren los elementos de la fotografía, más le afectará esta distorsión”. Cuanto más cerca, sí pero no por eso, en el horizonte que está lejos deja de existir esa curvatura, es menos acusada, pero existe.

La Perspectiva Lineal
Son líneas paralelas que según el angulo de visión hace que se vean convergentes que se dirigen al horizonte fijado, cuantas más líneas haya en nuestra fotografía, más acusada tiende a ser la sensación de profundidad.

 ¿Cómo podemos potenciar la perspectiva lineal? Tienes dos opciones:

     El ángulo de visión.que más te ayudarán a potenciar las líneas convergentes serán los A los picados y contrapicado.  Los situados al mismo nivel del sujeto (cenit o nadir) llegan a eliminar la profundidad de campo

La focal utilizada tiene influencia, los tele da imágenes planas y reducen la profundidad, el gran angular da fuerza a las líneas convergentes

La Perspectiva Aérea
Da diferentes tonalidad y nitidez entre elementos cercanos y los que se encuentran mas cerca del horizonte Los mas cercanos son menos nítidos y color menos saturado y mas los tonos azules dan al ojos sensación de mas lejanos
 
Este tipo de perspectiva es más complicada de potenciar, pues depende de elementos ajenos a nuestro equipo fotográfico, como la distancia real que haya al objeto a fotografiar y de las partículas que haya en el aire..

La perspectiva forzada

La perspectiva no es sólo algo inevitable que podemos potenciar o intentar anular, para jugar con ella y hacer composiciones que engañen al ojo humano, no sabiendo la distancia que hay entre dos sujetos

Dispones de hasta tres maneras de engañar el ojo:

La posición de los objetos
El objeto tapador esta mas cerca que el objeto tapado. Podemos engañar el ojos humano para que no sepa la distancia entre ambos, haciendo que los dos no queden uno por delante del otro mediante el encuadre

El tamaño de los objetos

Para el cerebro humano, grande es cerca y pequeño es lejano. Pero si el cerebro no puede saber si algo es grande o pequeño.Intenta aplicar esto a la fotografía y tendrás una imagen que desorientará a aquel que la mire.

La definición de los objetos

Es decir, el grado de enfoque que tengan. Cuando utilizamos una profundidad de campo pequeña para una fotografía, solemos enfocar el elemento que está más cercano a nosotros. De manera que enfocado suele ser cercano y desenfocado, lejano.

Pero si cerramos diafragma y utilizamos una profundidad de campo grande, estaremos consiguiendo que todos los elementos de la imagen queden “en el mismo plano” eliminando así, en cierto modo, la sensación de profundidad.

Por otro lado, si optamos por enfocar un objeto que no sea el más cercano a la cámara, conseguiremos una fotografía que llame más la atención y, probablemente, que tenga mucha más profundidad a ojos del espectador.

Por supuesto, a la hora de empezar a practicar esto, verás que en la perspectiva de una fotografía no actúa el tamaño de los objetos de manera independiente de su definición o posición, por ejemplo.

De hecho, la mayoría de veces nos encontraremos que aquello que está lejano está, a la vez, tapado por otros objetos más grandes y más enfocados. Pero el hecho de conocer la teoría nos servirá para, en algún momento, poder jugar con ella.

dominar  perspectiva forzada
La perspectiva forzada es una técnica que engaña al ojo al crear una ilusión para crear algo que parece imposible; pero que la creatividad y la fotografía vuelven posible.

La perspectiva forzada puede ser un ejercicio muy interesante para la imaginación y la creatividad y se pueden crear fotografías verdaderamente sorprendentes. La composición es el principal elemento en este tipo de trabajos.
Cómo se logra

El punto central es mezclar el fondo de la fotografía con el primer plano, aparentar que algún elemento del fondo tiene la misma importancia visual que uno del primer plano. Generalmente estos dos elementos tendrán diferencias de tamaño considerables, y es esto precisamente lo que creará la ilusión óptica que es característica de estas composiciones. Para lograr los efectos más dramáticos hay que considerar los siguientes puntos:

1. Composición

Para que esta técnica funcione es necesario tomarse el tiempo para componer la fotografía de forma que los elementos principales se encuentren en el lugar preciso del encuadre. Hay que tener creatividad para analizar el fondo con una idea en mente, para después pedir al modelo que se coloque en posición, en este momento hay que mover la cámara despacio para “conectar” los dos elementos principales de la composición. Se puede crear un efecto interesante al intentar empujar, sostener, recargarse en o hasta comerse a uno de los elementos de la composición. El colocar la cámara en el lugar correcto hará una gran diferencia 

 2. Zoom

Un zoom alto te da más libertad a la hora de componer la fotografía y al momento de colocar a los elementos principales, además, puede crear una perspectiva forzada muy dramática debido a que la larga distancia focal “aplana” la fotografía haciendo que los elementos del fondo y del primer plano aparezcan más cerca uno de los otros.

3. Apertura

Es un factor importante considerando que, en la mayoría de los casos, tanto el fondo como el primer plano deben estar enfocados. Teniendo esto en cuenta, el usar un número f muy pequeño (abertura muy grande) no dará buenos resultados, por lo que es recomendable usar una abertura mayor a f/5.6 como valor inicial y realizar una prueba. Si el fondo no aparece suficientemente nítido, cierra más el diafragma y prueba nuevamente. Como las reglas se hicieron para romperse, la excepción a esta regla no oficial es “Toy´s Big Dreams” aquí abajo.
 
4. Velocidad de obturación

prescindir de un tripie y usar únicamente las manos para sostener la cámara ofrece la mayor flexibilidad para encontrar el punto exacto al tomar estas fotografías. Como regla de cajón puedes utilizar la longitud focal como referencia; si realizas el disparo con 100 mm de distancia focal, asegúrate de que la velocidad de obturación sea menor a 1/100s. Si las condiciones de iluminación no lo permiten aumenta el ISO un poco.

5. Props

Cualquier cosa entra en este punto. Coches de juguete, ropa, mobiliario, modelos a escala… cualquier objeto que pueda colocarse en un primer plano para aparentar un tamaño mucho mayor.

6. Punto de vista

A veces el simple hecho de bajar el punto de vista de la fotografía y disparar hacia arriba modificará considerablemente la proporción de los objetos en primer plano, haciéndolos parecer mucho más grandes. Puedes probar jugando un poco con este elemento, de seguro obtienes algo interesante.
 
Lo Importante Es No Quedarse Parado

Esta frase que tan importante es en muchísimos aspectos de la vida, también lo es a la hora de utilizar la perspectiva en nuestras imágenes.

Estamos acostumbrados a la perspectiva que nos ofrecen nuestros ojos, pero esta perspectiva no es la única que existe. Moverse, buscar nuevos ángulos de visión para analizar cómo cambia la perspectiva, utilizar distintas focales.

No quedarse parado con aquello que tenemos en general es lo que nos proporcionará fotografías con una nueva manera de ver el mundo.

 

 


 

 

 

 

 

 
 

 

10-2013 Como hacer humo

 Para hacer un humo se una serie de materiales (tela negra, trípode, velas o cigarros o cualquier cosa que haga humo si lo pones vertical durara mas, flash externo o buena luz y disparador)

 El humo claro que no sea arrastrado por el viento, es mejor emplear dos clase de humo juntas, emplear un fondo negro, bien iluminado o flash externos
Color el flash entre el fondo y el humo, debiendo ajustar diafragma

El humo se puede mover moviento la vela o soplando
En cámara
Enfoque manual, cuanto mas cercano se este mejor, la cámara montada sobre trípode. Usar diafragma entre f7-11 con prioridad en apertura, asi crea profundidad de campo y tomas las figuras del humo El iso bajo El flash externo  a 90º de humo, y regularla pontencia del flash. Velocidad sin pasar 1/250 En exposición ver su histograma para que este buena parte en el dalo izquierdo de los negros hacer pruebas de exposición dejas algo ossuro para que se vea el humo
Disparar varias veces y con alturas diferentes

Ajustes Posteriores
Disparar en modo RAW , hacer la mayoría de los ajustes  sobre el propio RAW. Cuando el fondo no sea muy negro, los ajustes  automáticos de la exposición la fotografía tendía a aclararse demasiado.
Los problemas los solucioné llevando al máximo el control de las sombras y al mínimo el control del contraste.
A partir de ahí, jugué con la exposición para no sobreexponer los blancos.
En Photoshop, podemos utilizar los niveles para llevar las zonas oscuras al negro completo y ayudarnos de un pincel negro para pintar sobre aquellas zonas del fondo que muestren algún tipo de brillo sobre la tela o zonas de humo que no formen parte del motivo principal.

Dando Color al Humo

Si queremos dar a nuestras fotos un toque adicional de irrealidad, podemos colorear el humo. No hay un método único para colorearlo, por lo que se puede jugar hasta obtener el resultado deseado.
Cuando tomamos la imagen originariamente, el humo es de un tono azulado.
Si queremos trabajar con el fondo blanco en lugar de negro, simplemente tenemos que invertir la imagen (En Photoshop, Imagen -> Ajustes -> Invertir). El humo cogerá un tono marron o rojizo.
A partir de ahí, podemos utilizar una capa de color sólido o degradado, seleccionando el modo de fusión Color o Tono. Para tener un control mayor sobre los colores por zonas, podemos pintar con pinceles de colores sobre el humo en una capa en modo Color.



 

 

 






jueves, 10 de octubre de 2013

10-2013 Larga exposicion fotografia pura

 

Larga exposición puramente fotográfica
 Esta técnica requiere un conocimiento mayor que la anterior sobre las cualidades de la luz, ya que vamos a unir luz ambiente con luz artificial, todo un reto.

Las condiciones de luz más favorables que he detectado son intensidades lumínicas bajas, es decir amanecer, atardecer, hora azul, hora crepuscular,También ayuda colocar al modelo a contraluz o en una zona de sombra, esto hará que sea la luz de nuestro flash la que prevalezca sobre la luz ambiente en el modelo.
(Parámetros: Focal: 18mm DX, Apertura: f22, Velocidad: 3seg, ISO: 200, Flash: 1 flash a 1/1 de potencia con paraguas difusor a 45º Filtro ND 2 pasos)
1: Elección del fondo y el encuadre
 Es aconsejable tener en cuenta la intensidad de luz y la posición del modelo (preferiblemente a contraluz). Si ya tenemos nuestro encuadre con el modelo en su sitio podemos pasar al siguiente paso.

Paso 2: Configuración de los parámetros de cámara
En cuanto al enfoque yo suelo utilizar la técnica de la hiperfocal para tenerlo todo perfectamente enfocado, pero como siempre insisto solamente si es el efecto estético que queréis conseguir.
A continuación nos disponemos a conseguir una velocidad de obturación lenta y es aquí donde juega un papel crucial el equipo del que dispongamos, puesto que si usamos un filtro ND muy fuerte (6, 8 o 10 pasos) o si cerramos mucho el diafragma (f16 o f22 por ejemplo) podría suceder que la luz del flash no tuviera la suficiente intensidad para congelar a nuestro modelo.

Por ello siempre intentaremos crear un equilibrio entre filtros, parámetros y flashes. No hay una norma cerrada y todo depende de la luz ambiente, la intensidad y el número de flashes y los filtros que dispongamos. Mi consejo es practicar
Puedo aconsejaros obturaciones a partir de 2 segundos para ríos y a partir de 5 segundos para el mar, además con esa velocidad, el toque de flash y un modelo colaborativo es muy difícil que salga movido. Además podemos usar filtros ND que no requieran tanto aporte de luz artificial como por ejemplo de 2 o 4 pasos. Si queremos bajar más la velocidad, ya tendremos que contar con filtros más potentes y más potencia de luz, 2 o 3 flashes.

Para objetos en movimiento todo depende del nivel de desenfoque que queráis conseguir del objeto y de la velocidad de éste, pero por ejemplo a mí me gusta usar unos 2 segundos cuando hay coches en movimiento.
Paso 3: Esquema de luz artificial

Para congelar al modelo con estas velocidades de obturación es necesario el uso de luz artificial, el destello del flash actúa como una segunda velocidad de obturación para nuestro retratado. Esto es debido a que el destello es tan rápido que en muchas ocasiones supera las velocidades de obturación más rápidas de nuestra cámara, sobre todo a menor potencia.
Si hemos conseguido una obturación baja sin cerrar extremadamente el diafragma (f22 por ejemplo, lo cual desaconsejo por la temida difracción) o sin usar filtros ND muy potentes (8 o 10 pasos) y sin bajar ISO a 50 por ejemplo, podemos crear un esquema de iluminación más creativo con varios puntos de luz, incluso rebajar algún flash para obtener más volumen, lo que se nos ocurra.
(Parámetros: Focal: 18mm DX, Apertura: f6.3, Velocidad: 1seg, ISO: 200, Flash: 1 flash a 1/1 de potencia con paraguas softbox a 45º)
Si por el contrario hemos tenido que usar filtros potentes y vemos que la luz del flash no prevalece sobre la luz ambiente, podemos colocar todos los que tengamos concentrados en un mismo punto (podríamos usar un paraguas difusor incluso) con lo que conseguiremos tener 1 sola fuente de luz pero sumando las intensidades de los flashes, con esa potencia es posible que venzamos los diafragmas de luz que hemos reducido con los filtros o los parámetros de cámara).

Es aconsejable trabajar con los flashes en manual para ir comprobando si los resultados son los que buscamos. Además los modos automáticos, sobre todo el TTL tenderá a subexponer la foto y posiblemente notemos que nos ha faltado intensidad de luz.
Paso 4: Toma de la fotografía y correcciones
 Una de las cosas más importantes es que nuestro modelo esté lo más quieto posible para evitar que se transparente con el fondo, si disparamos el flash y se saliera del encuadre se transparentaría esa zona, lo cual también da lugar a efectos artísticos muy curiosos.
Después del primer disparo podemos analizar con lupa la toma, para ver si hemos sacado lo que buscábamos, en caso negativo y teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, podemos hacer las correcciones que creamos oportunas, desde modificar el esquema de luz, hasta jugar con los filtros y los parámetros de cámara, toda técnica requiere su adaptación a cada fotógrafo y darle ese toque personal que todos buscamos.
(Obtención del retrato por medio del método fotográfico. Parámetros: Focal: 18mm DX, Apertura: f11, Velocidad: 4seg, ISO: 200, Flash: 2 flash a 1/1 de potencia con paraguas difusor a 45º Filtros ND 6 pasos)

Espero que os haya gustado la explicación y sobre todo que disfrutéis al máximo practicando estas técnicas, y por supuesto que experimentéis muchísimo, No solo limitarnos solo al agua cuando podemos conseguir estelas de movimiento de coches, luces, etc