Que es live view?

  

QUE ES LIVE VIEW

El Live View (o Vista en Tiempo Real), para aquellos que no lo sepáis, es una función que tienen las cámaras digitales SLR modernas para poder ver directamente a través del sensor la escena que estamos capturando al estilo de las cámaras compactas.

Para qué sirve principalmente

Pues para poder enfocar manualmente con suma precisión y obtener unas imágenes muy nítidas de lo que estamos fotografiando; al poder activar una magnificación x5 o x10 de la imagen a enfocar, con lo cual podemos saber cuando estamos obteniendo el máximo de enfoque y nitidez. USAR TRIPODE

Funciones en a8

1 Mover palanca live view

2 Elegir modo enfoque Pulsando AF de modo enfoque y dial primario Elegir AF-S para sujeto inmóviles, su enfoque es pisando disparador hasta la mitad. El AF-F para sujetos móviles, enfoque continuo, se bloquea pisando disparador hasta la mitad

3 Elegir Zona AF se hace pulsando AF y dial secundario seleccionar entre AF rostro hace enfoque automático de rostro, AF panorámica con multiselector se pone el enfoque, AF normal para enfocar un punto de encuadre usar trípode y AF seguimiento sujeto mientras se encuadra

4 Elegir punto enfoque

En rostro la cámara busca el más cercano, si se desea otro hacerlo con le multiselector y ok
En panorámica y normal el punto se busca con el multiselector y ok
En seguimiento sujeto punto sobre sujeto y ok

5 Enfoque con disparador hasta la mitad y dar ok de cada zona

6 Disparar a fondo

Disparar a intervalos

Hay cámara que toman automáticamente fotos a intervalos
No seleccionar disparador automático o control remotos cuando se tenga el temporizador a intervalos´
Usar trípode y cámara con batería recargada

 Manejo cámara
Menú Disparo a intervalos y fecha derecha
Tiempo inicial, con disparador ahora, pulse fecha derecha, el disparo comienza a los 3 segundos. Después de poner los ajustes, elija el intervalo con fecha derecha e izquierda marcando horas y minutos flecha arriba o abajo para elegir intervalos a mayor a la velocidad de obturacion anticipada mas lenta.Pulse fechas derechas para continuar

Tiempo inicial elegir horas y minutos con derecha y izquierda para elegir intervalos arriba o abajo y continuar fecha derecha

Numero de Intervalo y numero de tomas por intervalos derecha izquierda para numero de intervalos o el numero de tomas; para arriba o abajo para cambiar, Izquierda continuar

Disparar poniendo Activar y ok o desactivar y ok. Al dar activar si se tomo INICIO enseguida o a los 3 segundo;  si se elijio AHORA
Si no se dispara con los ajustes indicados (poner obturacion en bulb en el modo manual o al minuto)

 Consejos
Tarjeta llenas no capturan imagenes. Protege entra de luz poniendo DK-5. En Ch modo continuo alta velocidad da 6 fotografías, CLy modo S según programado, en modo Q reducción ruido
Establece el horquillado antes del disparo a intervalos, pues si el horquillado,pues horquillado con exposición, flash, D-lighting activo sale el numero de dispara del horquillado, y no el numero de intervalos
Si el horquillado esta activado en balance de blancos, la cámara tomas el numero de intervalos y procesa copia

Pausar foto a intervalos
Marque iniciar---pausa del menú disparo intervalos y ok, También apagando y encendiendo la cámara, o girando dial de modo del disparador o interruptor live view
Para reanudar elegir tiempo de inicio nuevo,reanudar disparo y ok







 Interrupción foto a intervalos
Cuando la batería esta agotada, o también  seleccionando Iniciar Desactivar

Horquillado (Exposicion) Fot

El horquillado cambia automaticamente la exposicion, nivel del flash, D-lighting  o balance de blancos en cada disparo.Se elije en situaciones dificiles o con poco tiempo para ver resultados o poner los ajustes a cada disparo, o tambien experimentar ajustes
 Es horquillado se puede realizas en flash, en efoque o ambos a la vez.Tambien lo hay de balances de blancos y D-lighting activo El horquillado de pone en los modos de disparo PSAM unicamente

 En horquillado Exposicion y  o  Flash

Pulsa boton  menu, en horquillado, elegir Juego horquillado auto.
 Se pone AE  y ok,  para cambiar la exposicion, pulsando  BKT y dial control para elejir numero de disparos, asi 3F da 3 disparo con exposcicones normales ,sub y sobre exposiciones. El +2 F, da exposiciones normales y sobreexposiciones y - 2F normales y sub exposiciones.
 Tambien habra que selecionar en todos ellos los incrementos de 0,3 a 2 EV ,pisando BKT y dial control secundario. La camara variara la exposicion en cada disparo segun progamacion.

Con la compensacion de exposicion solo  puede aplicar en PASM, se modifica los valores sugeridos por la camara, dando imagenes mas claras o oscuras.Esta funcion es muy util medicion central y puntual, pudiendo elejir valores de -5EV hasta +5EV con incrementos de 1/3, los valores positivos dan mas brillo y los negativos oscurecen Para poner la funcion compensacion hay que dar al boto -/+
En modo de disparo M.solo cambia exposicion, no velocidad ni diafragma. Cuando hay flash la compensacion de exposicion solo afecta al fondo y al nivel del flash
En modo P, la exposicion cambia variando velocidad y diafragma, en modo S solo cambia diaframa  y en A cambia la velocidad
Si se habilita auto en Iso en P,S y A cambia los isos se se excede Auto cambia el ISO
Con modos disparo continuo alto o bajo, se dispara se detiene segun lo programado.
En modo disparador automatico, se hacen los disparos programados

Despues encuadar,enfocar y disparar

Fotos HDR

    

 Que es un HDR.

 Es recoger la mayor cantidad de rango lumínico de la escena a través de un conjunto de imágenes con el mismo encuadre, punto de enfoque y profundidad de campo, pero variando el nivel de exposición.

 Que se necesita para hacer un HDR

  Emplear trípode te ayudara mucho en el encuadre y tomas

 También usa disparos de control remoto o temporizador

 En cuanto a ISO lo mas bajo posible

 Con sujeto en movimiento la escena cambia por tanto emplea RAW para sacar  una foto en la que poner distinta  exposiciones de la original

 Con fotos estáticos con fondo en movimiento usa JPEG

Los objetos metálicos dan buenos efectos pues en poco espacio dan variación de luz y sombras

Piensa que la esencia del HDR es la variación de luces y sombras Si tu cámara lo permite usar Bracketing es decir con el mismo diafragma usar distinto tiempos de exposición en varias fotos

Funcionamiento del HDR
Los sensores de la cámara aun siendo de calidad no captan toda la gama luminosidad de una escena.
Algunos sensores aun de calidad,la zona de sombras merma si el rango supera los 6EV.por lo sacrifican parte de su rango, empastando sombras,o quemar luces altas

La técnica HDR permite evitar esa pérdida de información mediante la obtención de varias imágenes de la misma escena, cada una de ellas con un valor de exposición distinto, para cubrir todo el rango.

Para un buen HDR se debe tener encuenta el numero de tomas y la separación de ellas a nivel de separación, lo normal serian 3 tomas,con separación entre ellas de 2EV, o 5 tomas con separación de 1 EV.Muchas cámaras que tienen la función de bracketing de exposición
Es aconsejable emplear distancias de tomas de mas de 1EV pero no mas de 2EV,daría ruidos,o zonas manchadas y mas si hay escena de agua

Como saber si no es suficiente y arreglarlo?
Con el histograma de fotos mas subexpuestas y viendo que no hay zonas quemadas por luces,en zonas sobre expuestas mirar que no hay sombras empastadas, si es satifactorio se habrá captado todo el rango.Si alguna es negativa, deberemos hacer nuevas tomas con -3EV si no hay información sobre altas luces o +3EV si no hay información en sombras

Cuando hay experiencia no se precisa histograma, si hay   escena de profundas sombras y se quiere resaltar detalle ,emplear +3EV, si hay altas luces emplear -3Ev

HDR Con Sólo Dos Tomas

Normalmente, cuando se habla de HDR se suele pensar en tres exposiciones, con el objeto de mejorar el resultado en sombras y altas luces de la imagen. Sin embargo, en determinadas ocasiones, o aunque sólo sea por ahorrar espacio en tu disco duro, puede interesarte tomar sólo un par de imágenes.

Veamos cuatro situaciones en las que podrías valorar realizar sólo 2 tomas:

Cuando únicamente quieres obtener más información de la zona de sombras (0EV y +2EV).

Cuando únicamente quieres captar más detalle en las luces altas (0EV y -2EV).

Cuando buscas incrementar el rango dinámico de la toma (-1EV y +1EV).

Cuando buscas incrementarlo aún más (-2EV y +2EV). Esta opción no es muy aconsejable, de hecho hay aplicaciones que no recomienda una separación de más de 3EV entre las tomas, por ejemplo, HDR Efex Pro.

Haz un HDR con sólo dos imágenes, verás como los resultados también son realmente sorprendentes.

El hdr es un horquillado  para situaciones de muchos contrastes contraluces paisajes salidas de sol etc y la posterior mezcla de esas exposiciones durante el procesado softwar HDR para una sola imagen  En numero de tomas de 5-7-9 en funcion de contrastes Hay que buscar exposiciones creativas (Historia f16-32, sin importancia F8-11, aislamiento f3,5-5,6)
Elegido el diafragma no cambiarlo pues modifica profundidad de campo y da detalle borrosos o fantasmas, lo que hay que cambiar los tiempos
Si tu camara tiene bracketing o horquillado se ahorra tiempo en exposciones.Poner camara horquillado auntomatico y prioridad en diafragna  Se deben buscar varias exposiciones de luz de la escena Despues poner todas tomas en un  software HDR para sacar una sola imagen

EEE

Contraluz

CONTRALUZ

Un contraluz es una imagen en que la luz fuerte esta detrás de un  Con fondo muy iluminada, se consigue imagen del sujeto si existe  Que clases de contraluz podemos encontrar, según la luz dispongas la luz

Contraluz total. Cuando la imagen es una silueta negra o oscura

Contraluz parcial.es parecida a la anterior pero se ilumina el sujeto no quedando tan negra  pero subexpuesta también.

Contraluz  de realce. Consiste en aprovechar la luz del fondo y, además, iluminar el sujeto por detrás.o iluminar solo el sujeto por detrás Con esto se crea una silueta luminosa.

Cómo conseguir estos distintos contraluces con luz artificial (con flashes o focos) y, si es posible, con luz natural.

Las distintas maneras de conseguir un contraluz

Empezaremos con "contraluz total" y el cómo conseguirlo con iluminación artificial:
 Se consigue cuando hay mucha diferencia de luz entre fondo o sujeto, no precisa que el fondo sea blanco Para conseguir este contraluz sin contar con luz artificial es tan fácil como exponer correctamente el fondo y, después, encuadrar al sujeto
Con luz artificial iluminar el fondo si hacerlo al sujeto

Para conseguir un contraluz usando varios puntos de luz es decir, sin que el sujeto quede completamente subexpuesto, podríamos usar un esquema de iluminación parecido a este: Poner un foco de luz mas potente al fondo y otro mas débil al sujeto y acercando o alejando los focos al fondo o al sujeto Este efecto al exterior se consigue que el sol detrás del sujeto ( Solo ilumine el fondo y no el sujeto ) pudiendo usar o no rebote de luz artificial al sujeto

 Contraluz con luz de realce, basta con iluminar el sujeto por detrás. Además, eso sí, de todas las otras luces que queramos colocar en el escenario pero que no sean visibles. Esto creará una silueta de luz alrededor de tu sujeto. Con luz natural se consigue con sol detrás del sujeto sin que de al objetivo.

 Crontraluces sólo con una luz de realce, la luz detrás del sujeto, sin otras luces de ambiente pues no dará un contraluz puro

Que es HSS

QUE ES HSS

El manejo del flash es complejo, gusta por que eleva tus fotos a otro nivel
Para usar el HSS se requiere un cámara que lo permita realizar ejemplo la d7000 en nikon se llama autoFP HSS y flash buenos como el sb600, algunos hacen el hss solo en TTL y no en manual

El HSS tiene dos usos principales:

Congelar movimiento pero combinando flash y luz natural
Hacer retratos combinando flash y luz natural pero manteniendo un F bajo para obtener un buen desenfoque

Estos modelos a día de hoy permiten HSS a través de radio:

Phottix Odin :
Pixel King y Knight
Pocket Wizard
Radio Poppers PX
Aokatec Ak-TTL ( mis favoritos por muchas razones )

 El HSS se refiere a la capacidad de un flash y una cámara de actuar por encima de la velocidad de sincronización habitual.

La velocidad de sincronización es un concepto muy básico que define la máxima velocidad de obturador que podemos utilizar si queremos que el flash afectase a toda nuestra exposición.

Los obturadores funcionan con dos cortinas, una que abre y otra que cierra.

Al utilizar velocidades lentas ( normalmente hasta 1/250s ) la primera cortina empieza a abrir, luego el sensor queda 100% expuesto durante un tiempo y después la segunda cortina cierra.

Al utilizar un Flash, este dispara su luz cuando el sensor esta totalmente expuesto, afectando así a toda la imagen.

Que sucede si utilizamos una velocidad superior

Los obturadores están limitados ya que son un aparato mecánico, las cortinas tienen literalmente que moverse de arriba hacia abajo, abrir y cerrar, y por limitaciones técnicas estas no pueden hacerlo a una velocidad sobre-natural. (Para desplazar la cortina por delante de un sensor DX de 16mm de alto en 1/8000 segundos necesitaríamos una velocidad de 576km/h y la cortina no lo soportaría )

Eso crea una ?Franja? abierta que expone el sensor por partes, exponiendo cada parte solo lo necesario.Para conseguir exposiciones mas cortas, los técnicos de las cámaras idearon un inteligente sistema que hace que la segunda cortina empiece a cerrar antes de que la primera haya abierto del todo.

Aquí tenéis una animación que lo explica:

El problema viene al utilizar el flash en esta situación, y que debido a la corta duración del destello del flash ( 1/1050 segundos a máxima potencia para un sb800 y 1/17800 segundos a 1/16 ) este no afectará a toda la exposición, ya que la cortina bloqueará parte de ese destello y evitará que el sensor reciba luz en esa parte, creado las tradicionales fotos con una franja negra.

La solución, el HSS

La solución que encontraron los técnicos fue alargar el pulso de luz que emite el flash, para que sea constante durante todo el tiempo que el obturador esta exponiendo el sensor y para ello desarrollaron el HSS.

Al poner nuestro flash en este modo y si la cámara lo permite, lo que el flash hará es hacer muchos destellos de menor potencia durante un tiempo mas largo, así que en lugar de un destello de mucha potencia que dura 1/1050 segundos hará muchos durante todo el tiempo de exposición que hayamos definido.

Siendo las velocidades que utilizaremos tan rápidas ( entre 1/320 seg y 1/8000 seg ) nuestros ojos no verán ninguna diferencia en el destello ya que lo percibiremos como un solo destello por su velocidad.

Sobre el flash

El HSS tiene un precio, y es que el flash para poder emitir todos esos destellos continuos debe reducir la potencia de cada uno de ellos dramaticamente para evitar sobre calentarse y quemarse. Eso se traduce en una perdida de potencia importante, aunque obviamente es mucho mejor que no tener flash.

Aquí tenéis unas pruebas con fotos hechas con el flash a diferentes velocidades, a una potencia fija de ¼ para demostrar cuanto se pierde:

De todos modos hay que tener en cuenta que esas perdidas serán menos evidentes ya que al tener una obturación más rápida, tendremos que compensar con un F mas bajo para compensar la luz ambiente y eso ayudará a la potencia del flash. En este caso ambas tomas tomadas en TTL con HSS a 1/250 f16 y a 1/8000 f2,8 obteniendo la misma exposición pero desenfocando el fondo al utilizar el f2'8

 

Foto en movimiento Tecnica Barrido

        Técnica de Barrido
 

      El barrido es una técnica fotográfica que se emplea para sacar fotos de objetos en         movimiento, de modo que el objeto salga estático y lo que quede movido es el fondo.

      Nociones básicas y dominar la técnica
 

      La técnica de barrido consiste en seguir el objeto en movimiento que queremos fotografiar con nuestra cámara, disparar la cámara mientras continuamos con el movimiento de la cámara y, gracias a una velocidad de obturación lo suficientemente lenta, conseguir una imagen razonablemente nítida del sujeto centro de atención de la fotografía sobre un fondo borroso (barrido). 

     Depende del tipo de cámara que se use, pero se puede repetir hasta logra el resultado deseado 

     La Situación ideal se da cuando puedas colocarte a cierta distancia del objeto y puedas usar un teleobjetivo. Lo suyo es que el objeto se desplace lo más paralelo posible a la cámara. nunca acercarse o alejarse de ti

     La velocidad Para conseguir el efecto tendremos que utilizar una velocidad relativamente lenta. Velocidades de 1/60 o 1/30 pueden estar bien. Con velocidades demasiado rápidas congelaremos toda la situación, fondo incluido, con lo que no conseguiremos esa sensación de movimiento. Con velocidades exclusivamente lentas, es bastante probable que toda la fotografía salga movida, con lo que tampoco conseguiremos nuestro objetivo.

      La velocidad del sujeto determinara la velocidad de obturacion a mas velocidad del sujeto mas velocidad de toma, para crear movimiento en fondo. La velocidad se fija poniendo en el modo prioridad de velocidad, así la cámara selecciona el diafragma. Otra forma de fijar la velocidad es probar o medir la exposición de luz de la escena,conociendo los datos de velocidad y diafragma a un determinado Iso aumentar o disminuir la velocidad para q este entre 1/30 a 1/60, en los pases que aumente o disminuya la velocidad abra que disminuir o aumentar el diafragma

      Usa fondos no muy coloridos para no atraer la atención de la foto Una situación ideal puede ser buscar un fondo donde aparezca algo legible (un cartel, por ejemplo), para poder apreciar bien si el fondo está movido y el objeto ha salido nítido.

      Con uso de flash ayuda a congelar al sujeto en movimiento y nos permite bajar la velocidad de disparo

     Resumen de pasos

   1.Comprobar luz de escena y corregir los datos según de fije la velocidad.También usar el modo de disparo con Prioridad de Velocidad.

   2 buscar sitio (distancia, visibilidad, fondo etc).

   3 Enfocar sujeto en automático AF-C o manual.

   4 Seguir con visor el sujeto antes de pasar frente a nosotros y disparar al pasar por el frente, seguir con enfocando

    5  Si usas el enfoque manual, es arriesgado  hacerlo, sobretodo si no sabemos la distancia a la que pasará nuestro sujeto, pero nos dará más nitidez de éste. También podemos usar el modo de enfoque progresivo, que irá enfocando al objeto durante todo el barrido si su distancia a nosotros varía.
     6 .Desactivar el VR
     7 Disparar a ráfaga en cl o ch disparar serie,siguiendo al sujeto.enfocando al centro
     8 conviene usar un 70-300
     9 El Iso no importa , usa también el automático
    10 Usar ocular u live view
 

     Practicando

          Lo mejor es que vacíes tu tarjeta de memoria, cargas las baterías de la cámara

         a tope, y salgas a la calle cámara en mano. Busca una calle o carretera donde puedas trabajar    

         a gusto, y empieza a hacer fotos.