Aumentar rango dinamico de tu cmara 26-11-2016

 

Aumentar el Rango Dinámico de tu Cámara

Cuando el contraste que hay en la escena supera al rango dinámico del sensor de nuestra cámara.la foto sale negra o blanca.El rango dinámico es la cantidad de tonos o niveles de luminosidad que tiene un sensor para captar detalle en una fotografía, desde las altas luces a las sombras. Cuánto mayor rango dinámico tenga mayor cantidad de tonos captará, y por lo tanto será capaz de registrar el detalle en las zonas con más luminosidad y en las zonas más oscuras en una sola fotografía.Cuanto menor contraste tiene una escena, más fácil es captar todos los tonos que aparecen en ella.  La escala tonal es reducida y podremos captar detalle desde las zonas con más luz hasta las zonas en sombra. El problema viene cuando el contraste en la escena es grande

Como solucionar situaciones complicadas con mucho contraste

1.    Derechear el histograma

Esta técnica no aumenta el rango dinámico en sí, pero sirve para sacarle el máximo rendimiento a nuestro sensor. Con la técnica del derecheo del histograma tenemos un criterio que podemos seguir a la hora de realizar una medición, el cual nos garantiza que vamos a obtener la máxima información posible de esa fotografía.

Conocer cómo funciona el histograma.

Tenemos que saber que en la parte de la derecha del histograma, donde se encuentran las zonas más claras de la foto es donde tenemos la máxima información. De manera que si nuestra fotografía nos queda subexpuesta estaremos perdiendo información.

 A la hora de medir, lo hago en el cielo, que es la zona más clara y sobreexpongo hasta que el histograma llegue a la derecha. Como hemos visto en la fotografía anterior, en el ordenador solamente tengo que bajar la exposición para llevar cada tono a su lugar.

Si la fotografía no tiene mucho contraste, conseguiremos tener toda la información en la parte derecha. Sin embargo, en situaciones de mucho contraste, el histograma irá de un extremo a otro.  Si a pesar de derechear, el rango dinámico de la escena supera al rango dinámico del sensor, no nos quedará otra opción que salvar las altas luces o las sombras. Y si nuestra intención es conseguir una fotografía que no tenga partes quemadas ni zonas negras, entonces podemos probar otras técnicas que voy a comentar a continuación.

2. Uso de filtros

Fotografía tomada durante un amanecer, con el Sol en la espalda, por lo que la fotografía apenas tiene contraste y es fácil de realizar. Sin embargo, he tenido que utilizar un filtro degradado inverso de 2 pasos para contrarrestar la luz del cielo con la del reflejo. La foto está tal cual de cámara con los ajustes básicos de contraste.

FILTROS

Aparte de los filtros que todos conocemos como el UV o el Polarizador, existen una serie de filtros degradados de densidad neutra. Estos filtros tienen una parte oscura y otra transparente. La parte oscura simplemente resta luminosidad, sin alterar los colores, lo cual reduce el contraste de la escena.

De manera que, cuando tenemos un cielo muy luminoso podemos colocar un filtro de densidad neutra para conseguir tener detalle en la parte inferior y en el cielo.

Los filtros degradados están clasificados en función del número de pasos de luz que restan. De manera que dependiendo del contraste de la escena elegiremos uno u otro.

Vemos que sin el filtro degradado el cielo se quema. Si medimos en el cielo, entonces el reflejo saldrá muy oscuro. En esta ocasión podríamos haber salvado la foto puesto que no hay mucho contraste. Al utilizar un filtro en la foto anterior hemos conseguido un archivo con más información que en éste.

La manera de usarlos es muy sencilla. Si hemos medido la luz sobre el cielo y hemos derecheado, y a pesar de esto la parte inferior sale oscura usaremos un filtro degradado. Si colocamos un filtro que resta dos pasos en el cielo, tendremos que aumentar dos pasos la exposición. Con esto conseguimos tener el cielo exactamente igual que en la fotografía anterior, pero en la parte inferior tendremos cuatro veces más de luz (un paso más de luz implica el doble de luz).

3. La técnica del HDR

Si no disponemos de filtros entonces podemos utilizar la técnica del HDR que consiste en disparar varias fotografías cambiando la exposición en cada una de ellas. Empezaremos por medir la luz en la zona con más luz, ajustar los parámetros y disparar. De esta manera conservamos toda la información en las altas luces.

Después podemos ir reduciendo la exposición un paso e ir tomando fotografías, hasta que obtengamos una en la que la zona más oscura tenga luz suficente. Al utilizar esta técnica, en cada fotografía tendremos la máxima información en cada una de las zonas con distinta luminosidad.

Esta técnica tiene una desventaja y es que el hecho de disparar varias fotografías implica que lo que vamos a fotografiar debe ser estático. Si se está desplazando las fotografías serán diferentes y al fusionarlas nos aparecerá un efecto fantasma. Si es un paisaje donde las nubes se mueven no hay problema, pero si aparecen coches que se desplazan podemos tener el mismo coche varias veces en la fotografía final.

Se han utilizado tres fotografías con diferentes exposiciones. Se podría haber usado la foto del medio para conseguir la foto, puesto que el cielo tiene detalle, pero las rocas del fondo están demasiado oscuras, por lo que aparecería ruido al levantar las sombras.

Hay mucha gente que asocia el HDR con una fotografía irreal. Esto sucede porque la fotografía resultante tiene tanta información, tanto en las luces como en las sombras, que nos permite hacer un procesado a nuestro gusto.

 En un contraluz, por ejemplo, para obtener un resultado realista debe haber una zona iluminada y una zona de sombra. Con el HDR podemos ver la información que hay en las sombras, pero si en la fotografía final tenemos tanta luz en las sombras como en las altas luces el resultado será visualmente extraño, puesto que ni siquiera nosotros lo vemos así con nuestros propios ojos. La ventaja del HDR es poder recuperar la información, que de otra manera perderíamos.

Como hemos visto, lo primero es tratar de sacar el máximo rendimiento a nuestro sensor, sobre todo en situaciones complicadas de luz. Después disponemos de varias opciones, unas más baratas que otras, que nos ayudarán a conseguir, por fin, esas fotografías que siempre hemos pensado que eran imposibles de conseguir.

Tactica para atraer atencion en tus fotos 26-11-2016

  Tácticas para atraer la atención en tus fotos

Para transmitir sensaciones a través de la fotografía, uno de los elementos con los que contamos es con la posibilidad de centrar la atención del espectador. A nivel compositivo hay una serie de elementos que atraen nuestra atención de manera inconsciente pero inevitable, actuando como un poderoso imán para nuestros ojos.                                                                 ¿Sabes cuales son?

 1. Un elemento que parece diferente al resto

En una composición con un conjunto de elementos, cualquier objeto que sea diferente al resto llamará nuestra atención forzosamente.

2. Un área brillante

La vista siempre tiende a ir a las zonas más brillantes o luminosas de la foto. Un reflejo de la luz en el agua o un brillo en una superficie metálica atraerán poderosamente nuestra atención.

3. Un objeto de diferente color

Dentro de una repetición de elementos, el que tiene diferente color atrae nuestra atención.

4. Un objeto con diferente forma

Podemos tener elementos del mismo color, con lo que no se cumpliría el punto anterior. A igualdad de color, la vista se irá al elemento de diferente forma.

5. Un objeto de diferente tamaño

El tamaño si importa. Da igual que sea grande o pequeño. Un elemento de diferente tamaño al del resto, aunque sea más pequeño, atraerá la atención de la fotografía.

6. Un objeto que apunta a otra dirección

En cualquier imagen aparecen líneas rectas o curvas. Estas rectas son imaginarias, pero están ahí, e influyen a la atención y a la manera de recorrer la fotografía con la vista. Una hilera de barcas en las que una de las barcas está desplazada de su lugar, rompiendo la forma que definen el resto de barcas.

7. Un objeto con distinto nivel de enfoque

La vista tiende a dirigirse a la zona nítida de la fotografía. Jugar con la profundidad de campo nos permitirá centrar la atención en una zona concreta de la fotografía.

8. Algo que no encaja en la fotografía

Pudiera ser que estemos recogiendo información en nuestra imagen en la que simplemente algo no encaja. No se trata de la luz, ni del color, ni de la forma, ni de la dirección a la que apunta. Simplemente es algo que no tendría que estar allí. Cualquier elemento que no encaje en una escena convencional atraerá nuestra atención. Algo que se encuentre fuera de su entorno natural.

                                                                    

 Modos Infalibles de Concentrar la Atención en Nuestras Fotos

No te ha ocurrido alguna vez que tienes delante una fotografía y, sin saber por qué, ¿retiene toda tu atención?  Por siempre hay elementos que ayudan a mantener la atención en la misma.

1. Rompe el ritmo

El ritmo en fotografía se consigue con la repetición de elementos o formas de manera continuada. Si nuestra foto recoge un determinado patrón y lo rompemos con el elemento con el que queremos mostrar, el éxito está garantizado.

2. Rellena el encuadre

Hay una máxima en fotografía que se suele cumplir: cuanto más simple, mejor. Y cuanto más cerca, también. Si en una foto no queda claro el centro de interés, lo normal es que haya demasiados elementos.

Acercándote con tu encuadre conseguirás definir mejor el elemento que debe atraer nuestra atención, haciendo la foto más interesante.

Cuando estés mirando a través del visor o la pantalla de tu cámara, fíjate bien si los elementos que aprecias son necesarios en tu composición. Si algo no aporta información, sácalo.Al final, en fotografía se cumple la máxima "Menos es más".

3. Usa las Líneas

Las líneas son un elemento compositivo fantástico para conducir la vista del espectador hacia el punto en el que convergen.

Si aparecen en nuestra imagen y las podemos utilizar para nuestro cometido, actuarán como un poderoso imán hacia el que los ojos de los demás se dirigirán inevitablemente.

Todos los tipos de línea se pueden usar en fotografía para mejorar la composición, pero sin duda, el uso de las líneas convergentes nos permitirán dirigir la mirada donde queramos.

4. Intenta el Viñeteo

El viñeteo es un efecto que hace que los bordes de nuestra foto se oscurezcan de una manera poco natural.

Los ojos se dirigen inconscientemente hacia la luz. El oscurecimiento que el viñeteo produce en los bordes hace que nuestra vista se dirija a la zona más clara de la foto; el interior.

Recuerda que el viñeteo es un efecto que producen algunos objetivos en ciertas condiciones, pero también lo podemos generar nosotros con programas de retoque.

5. Enmarcado Natural

El enmarcado es una técnica de composición fotográfica consistente en cerrar el punto de interés utilizando para ello algún elemento que haya en la escena de forma natural.

Puede ser cualquier cosa: un puente, el arco de un edificio, las ramas de un árbol...

Cualquier elemento que utilicemos de esta forma hará que el espacio se dirija a él.destinado al centro de interés sea menor y nuestra vista

26-11-2016 El Viñeteo

Qué es el viñeteo?

              

La idea es que nuestras fotografías no sean iguales, a ser posible mas artísticas Pero hay una se trata del viñeteo es aberración cromática, el uso de la viñeta

puede llegar a ser tanto un efecto positivo como un defecto. Consiste en el oscurecimiento (y en ocasiones, el aclarado) de las esquinas de un encuadre. En esta zona, lógicamente se pierde información y se entiende que hay un desbalance cromático. Simplemente depende del estilo de cada artista y por supuesto, del lente utilizado.

Causas del viñeteo

1.Un lente gran angular. Sí, el uso de un objetivo gran angular o un lente que esté construido de manera tal que la luz ingrese en un ángulo específico al mismo. En este caso,  el viñeteo puede ser completamente accidental.

2.No usar un parasol.  Puede ser motivo a veces de aparición de viñeteado.

3. Un filtro. Si los filtros o los porta-filtros se interponen, posiblemente logremos ver un viñeteo en la captura.

4.Teleobjetivos. A veces, cuando utilizamos un teleobjetivo zoom y utilizamos un diafragma incorrecto, el viñeteo puede aparecer.

Elección propia. La aparición del viñeteo generalmente se relaciona con esta causa, ya que tendemos a elegir los bordes negros como herramientas para resaltar nuestra fotografía de alguna forma. Por supuesto, esta viene siendo una causa completamente voluntaria.

Cuándo utilizamos el viñeteo.

 1.En retratos. Los retratos son fotografías dignas de un viñeteo, ya que resalta el sentido profundo de los mismos e incluso podemos apreciar mucho mejor los rostros en la imagen. Adicionalmente, permitirá dirigir la mirada del espectador hacia el sujeto principal de manera casi directa.

2.En blanco y negro. La fotografía a blanco y negro está caracterizada por simular cierta profundidad, incluso cuando realmente no la tiene. Las imágenes de este tipo son apreciadas de forma distinta que las fotos a color y el viñeteo es una herramienta fantástica para hacer que sobresalga un sujeto ante la ausencia de los colores.

3. En fotografías de carácter artístico. Existen fotografías que no son ni retratos ni son a blanco y negro, pero que simplemente tienen sujetos principales o elementos de composición dignos de resaltar. Siempre que queramos hacer que algún elemento dentro de la imagen destaque, podemos usar el viñeteo.

4.En fotografías con un solo elemento compositivo. En las fotografías simples, entiéndase fotografías compuestas por un solo elemento de composición importante, es posible usar el viñeteo siempre y cuando el mismo esté lejos de los bordes de la imagen. Si colocamos algún elemento cerca de los bordes, perderá poder tanto el borde negro como la composición.  

¿Y evitar si quiero el viñeteo?

Pero hay maneras de minimizar su impacto y de prevenirlo.

1.No uses la apertura máxima del diafragma. La razón por la cual los teleobjetivos y otros lentes luminosos están sujetos a sufrir de viñeteo involuntario es por su apertura. Evita utilizar toda la apertura que tu diafragma permita si quieres evadir estos bordes negros.

2.Utiliza el parasol. El parasol del objetivo es ese accesorio negro que recubre una parte del lente. Este se encarga de cubrir la luz entrante, que causa más de un efecto no deseado como por ejemplo los Flare y el viñeteo. Sal más a menudo con tu parasol puesto para evitar el viñeteo.

3.No utilices poca distancia focal. Si tienes un objetivo zoom, es posible que mientras menos distancia focal utilices, más probabilidades habrá de que aparezca el viñeteo. Esto también reafirma el hecho de que los lentes gran angular son susceptibles a este efecto.

4.No uses lentes de mala calidad. Los objetivos de mala calidad, es decir, de gama baja, puede que sean más propensos a producir viñeteo que los lentes de alta gama. En general, es mucho mejor utilizar un equipo fotográfico bueno, que produzca resultados envidiables.

5.Mientras más fino el filtro, mejor. Ya habíamos dicho que los filtros pueden ser productores del viñeteo, por lo que la solución para evitarlos mientras nos encargamos de proteger nuestra lente es sencillamente utilizar filtros ultra-finos. Esto también quiere decir que utilizar muchos filtros juntos, convierte a los accesorios en una sombra permanente de la foto. Por lo tanto, no uses muchos filtros ni utilices filtros gruesos si quieres evitar el viñeteo.

6.Utiliza los programas de edición. Así como los programas de edición también son responsables (a veces) de crear estos viñeteos exagerados en las fotografías, también pueden deshacerse de ellos. Asegúrate de acudir a algún software de Adobe, como Lightroom o Photoshop para ideártelas y quitar el borde negro del medio.

Consejos para usar el viñeteo en las fotografías

1.No te excedas  En lo personal, el viñeteo parece una buena estrategia para ciertas fotografías, especialmente aquellas que son de carácter minimalista o simple. Sin embargo, no todas las imágenes requieren unos bordes negros exagerados. Creo que lo mejor para evitar desastres fotográficos es hacer el viñeteo sin ningún tipo de exceso. A menos que estés tratando con fotografías a blanco y negros con un contraste coherentemente oscuro, lo mejor es que no abuses con la intensidad de la viñeta.

2.Ten en cuenta los contrastes. Como te dije, el viñeteo no siempre va bien y no siempre podemos utilizar la misma intensidad del negro. Para ver si una fotografía es candidata al viñeteo ligero o acentuado, debes tener en cuenta el contraste y el brillo de la fotografía, o bien la exposición de la misma.

3.No siempre que haya un fondo unicolor. Cuando tenemos imágenes simples con un fondo relativamente sencillo o unicolor, nos vemos tentados a realizar un efecto de viñeteo. Sin embargo, no siempre va bien. Muchas fotografías se ven mucho mejor cuando dejamos el fondo tal como está, al menos en ese aspecto.

4.El concepto de la composición es importante. La razón principal por la que no todas las fotografías deben tener este efecto, es porque hay algunas composiciones que simplemente no requieren el oscurecimiento de bordes. Las fotografías que se inclinan un poco más a la tendencia de concepto, de mensaje o de sentimiento, son aquellas que teóricamente se ven mejor con un borde pronunciado.

5, tratarlas imágenes, siempre. Cuando estamos editando las fotografías, solemos pasar mucho tiempo en la misma ya que vamos dándonos cuenta de que Compara la imagen es simple (al menos a nuestros ojos). Muchas veces, basta con hacer un pequeño “toque técnico” para que la fotografía recobre la vida que le faltaba originalmente. Por lo tanto, lo mejor para evitar un viñeteo innecesario y en este sentido, cualquier otra modificación, es importante que vayamos comparando las fotografías a medida que vamos editando. Nos ahorrará una inmensa cantidad de tiempo y energía.

Distancia focal 17-8--2016

  La distancia focal: Lo que necesitas saber

La distancia focal, la distancia entre el centro óptico de la lente y el sensor de la cámara, es la medida que nos va a indicar cuánto nos vamos a acercar con nuestro objetivo al motivo fotográfico que queremos retratar.  Se mide en mm, pero no nos está indicando la longitud física entre la cámara y el sujeto realmente, sino que más bien hace referencia a las propiedades de aumento de la lente

Distancia Focal Real y Distancia Focal Efectiva

 No todas las cámaras cuentan con un sensor del mismo tamaño. Las hay que tienen un sensor de formato completo o full frame (35mm), pero también están las cámaras APS-C y las micro 4/3, entre otras. Cada una cuenta con un tamaño de sensor diferente, por lo que recordando lo Cuando veas en tu objetivo la distancia focal que cubre (por normal general), estos hacen referencia a las cámaras de formato completo. Si tenemos un modelo APS-C, nuestro sensor será algo más pequeño, por lo que esa distancia se multiplicará. En las Nikon por ejemplo por 1,5x. Un objetivo con APS-C el formato es mas pequeño de el entero full frame, por lo que la escena es mas mas reducida  ej un 100mm ff seria un 150mm en APS-C, por lo tanto este ultimo nos acerca mas la imagen y tiene menor angulo de visión , es decir se pierde escena

 Ancho Sensor Full Frame (35mm) / Ancho Sensor Nuestra Cámara = Factor de Recorte

La importancia del angulo de visión

El campo de visión o ángulo de visión que vamos a captar en nuestras fotografías está determinado por dos conceptos:

·         La distancia focal; El sensor de la cámara

El ángulo de visión nos va a indicar la cantidad de escena que saldrá en nuestra fotografía, por lo tanto es un concepto esencial que debemos entender.

En objetivo 50mm en una cámara de formato completo, el ángulo de visión que tendremos es de unos 47º aproximadamente. Si ese mismo objetivo lo colocamos en una cámara APS-C nikon, que sufre un recorte de 1,5x daría un 75 mm con menor campo de visión

(Cómo afecta la distancia focal en fotografías

Vale, ahora ya sabes lo que es la distancia focal, pero ¿en qué afecta a nuestras fotografías? Veámoslo con un ejemplo.

A mayor distancia focal o distancia focal larga:

·         1.Nos aproximamos al sujeto (efecto zoom)   2 .Obtenemos una porción de la imagen más pequeña

·         3. El ángulo de visión se reduce  4. Menor profundidad de campo.   5. Conseguiremos aislar al sujeto del fondo

·         6. Se consigue con teleobjetivos  7. Efecto exclusivo

A menor distancia focal o distancia focal corta:

·         Nos alejamos del sujeto  Obtenemos una porción más amplia de la imagen, sacando todo el entorno

·         Mayor ángulo de visión Mayor profundidad de campo. Tendremos más elementos de la fotografía a foco

·         Se consigue con objetivos angulares Efecto de inmersión

Objetivos Clasificados Según Su Ángulo de Visión

Como te he comentado antes, el ángulo de visión determina el trozo de escena que va a salir en nuestra fotografía. Cada objetivo, según su distancia focal, recogerá más o menos ángulo de visión, y según cuál sea éste, su uso será más óptimo para ciertos tipos de foto. Veamos cómo se clasifican.

·         Objetivos súper grandes angulares. Estos objetivos suelen cubrir un ángulo de visión de muy amplio, de uno 180º o más. Se corresponden con los famosos ojo de pez, las lentes especializadas que tan curiosos efectos nos produce, y cuya distancia focal  suele situarse entre los 7mm y los 10mm. Con estas lentes captaremos el paisaje en su totalidad sin necesidad de alejarnos para recogerlo entero, podemos estar debajo de un árbol mismo y sacarlo entero, y esto hace que estos objetivos nos hagan sentirnos partícipes de la escena retratada. Las temáticas idóneas para esta distancia focal son los paisajes y los interiores de una localización. No se recomienda su uso para fotografía de retrato, pero si lo que buscas es un retrato menos formal y más divertido entonces olvídate de lo que te he dicho y prueba a hacerlo. 

·         Objetivos angulares. Estos objetivos cubren un ángulo de visión de aproximadamente 110º y 60º, que se corresponderían desde unos 10mm y 25mm de distancia focal. Esta distancia es perfecta para fotografía de paisaje, porque sin deformar en exceso nuestros paisajes lograremos sacarlos enteros capturando toda su grandiosidad. Además, con las objetivos angulares se produce un efecto inmersivo, es decir, podemos llegar a sentir que estamos dentro de la toma, y en ella se nos da toda la información del lugar, tenemos un contexto para ubicarnos. También es bueno para fotografía grupal, en la que necesitamos que aparezcan muchas personas en el

·         encuadre y estén enfocadas.

·         Objetivos estándar/normal. Los objetivos estándar cubren un ángulo de visión de entre 60º y 25º, que se corresponden con una distancia focal de entre 25mm a 65mm. Lo que reproducen es una visión bastante fiel y similar a la del ojo humano, en cuanto a perspectiva y ángulo de visión. Este tipo de objetivos es perfecto para fotografía de retratos, porque focalizamos la atención sobre nuestro sujeto u objeto que es lo que queremos que destaque de nuestra imagen.

·         Teleobjetivos. Los teleobjetivos cubre un ángulo de visión reducido de entre 25º y 10º, que se corresponderían a una distancia focal de entre 65mm y 160mm. Estos objetivos nos van a permitir hacer enfoques selectivos, separando al sujeto del fondo y consiguiendo un efecto de exclusión, puesto que este caso no tenemos la información necesaria para contextualizarlo. Es la lente ideal para fotografía de fauna y deportes, ya que gracias a su larga distancia focal podemos acercarnos al sujeto u objeto que está lejano, aislándolo del fondo y otorgándole todo el protagonismo. También para fotografía de retratos es muy buena elección puesto que las proporciones que logra del rostro favorecerán a la persona. 

·         Súper teleobjetivos. Este tipo de objetivos cubre un ángulo de visión inferior a los 10º, es decir, es bastante estrecho, y la distancia focal que cubren varía entre los 160mm y 600mm. No es un objetivo que solamos llevar en la mochila, sino que lo utilizan los fotógrafos que abordan las temáticas como el deporte o la fauna. También es muy buena opción para lograr fotografías de la luna espectaculares. 

La distancia focal en lentes fijas y variables

Además de todo esto, debes saber que existen dos tipos de objetivos: los de focal fija y los de focal variable (zoom).

Objetivo de focal fija:

·         Tienen una distancia focal fija, no la podemos cambiar. Para acercarnos a un sujeto debemos hacerlo nosotros físicamente, lo cual puede convertirse en un problema si necesitamos actuar rápido con distancias focales diferentes.

·         Otorgan una mayor calidad de imagen.

·         Soportan diafragmas más abiertos por lo que son más luminosos (pueden llegar a valores como f/1.2, f/1.4, f/1.8).

·         Son más ligeros y pequeños.

·         Permiten profundidades de campo menores, destacando al sujeto y consiguiendo un precioso bokeh.

·         Muy buenos para fotografía de eventos como bodas, bautizos o comuniones.

Objetivo de focal variable:

·         Son muy versátiles, ya que al disponer de diferentes distancias focales en un mismo objetivo nos permiten trabajar más cómoda y rápidamente. Ahorraremos tiempo por no tener que cambiar de óptica, y reducimos el riesgo de que le entre polvo al sensor de la cámara.

·         Son más grandes y pesados.

·         Ideal para cuando necesitamos fotografiar temáticas diferentes en una salida.

·         Perfecto para fotografía de fauna y deportes.

·         Tienen menos luminosidad que las focales fijas.

Por fin, la distancia focal al descubierto

Ahora ya sabes todo lo que hay que saber sobre la distancia focal. Qué es exactamente, con qué términos está relacionada, y, lo más importante, cómo va a influir a la hora de hacer tus fotografías. Todo tiene un por qué e influye a la hora de capturar la toma perfecta, por eso hemos considerado que era importante dedicarle un capítulo a este concepto.

¿Te ha quedado alguna duda por resolver? ¿Añadirías algo sobre la distancia focal?

Por si quieres experimentar de forma fácil todos algunos de estos conceptos, te recomiendo que le eches un vistazo a este simulador de la página de Nikon ¡Seguro que te ayuda a resolver tus dudas!

Ajustar la Configuración de tu Cámara

880 

Para sacar mas utilidad a la cámara, no hay configuraciones buenas ni malas, todo va en función del usuario y sus necesidades

Un configuración básica habitual

1. Modo: Manual por defecto.   Siempre que tengo tiempo para pensar las fotos, encuadrarlas y exponerlas, uso este modo ya que me ofrece control absoluto sobre los parámetros de exposición.

 2. Medición: Puntual, siempre, sin excepción.   La medición puntual utiliza una pequeña porción del cuadro para medir la luz reflejada. En consecuencia apuntando hacia el tono que quiero medir me aseguro de que el resultado es el que necesito, el modo que otorga mayor medición de la luz.

3. Modo de enfoque: La tengo configurada en individua (La cámara enfoca pulsando botón de enfoque)l y cuando lo necesito cambio a continuo. Enfoca mientras mantengas el botón pulsado.

4. Punto de enfoque: Siempre en manual,  elijir entre los 39 de mi cámara). Usando el adecuado evito reencuadrar.

5. El botón de disparo: Lo uso solo para tal fin, para disparar.

6. El botón AE/L: Lo uso como botón de enfoque.  Está situado en la parte trasera de la cámara  Separarlo del botón de disparo es una gran idea, ya que te permite un mayor control. Algunas cámaras ya incorporan un botón para tal fin.

7. Ráfaga: Casi todas las cámaras incorporan un modo ráfaga que permite: anularlo y disparar fotos individuales, hacer ráfagas cortas o hacer ráfagas largas. Por defecto, las tengo configuradas en ráfaga corta.

8. El flash: Pues también en manual por defecto. Aunque tengo remotos por radio, muchas veces me apaño con el sistema inalámbrico de la propia cámara para disparar flashes externos; los que habitualmente uso.

Cuestiones que me hacen variar la configuración básica

Esencialmente son dos: Condiciones cambiantes de luz: Distancia del sujeto cambiante rápidamente, es decir, se mueve o me muevo. (deportes, fotografía urbana…).

Ejemplos prácticos

Caso 1: Exteriores con condiciones cambiantes de luz

Día con nubes y claros y algo de viento que hace que el sol aparezca y desaparezca entre las nubes. Situación válida para montaña, costa, ciudad… Siempre utilizo la configuración básica, en manual, se supone que tengo tiempo y si no tengo tiempo, no voy.

Caso 2: Evento exterior con luz estables

 En manual. Si la luz no cambia me valdrá para toda la sesión; si cambia levemente, me servirá con una corrección de vez en cuando. Con objetos que se desplazan, utilizo el enfoque continuo.

 Si utilizo el flash –un flash serio, no el que incorpora la cámara- lo configuro en TTL, precisamente por el cambio de la distancia al sujeto. Pero aquí ya se lía el asunto por el tema de la velocidad de sincronización o la utilización de HSS, si cámara y flash lo permiten. Aquí la ráfaga es un plus. Úsala.

Caso 3: Evento exterior con condiciones cambiantes de luz

Se hace necesario el uso del enfoque continuo. Segundo, no servirá el modo Manual porque no es efectivo –a mí no me lo parece- en situaciones en las que las condiciones cambian rápidamente. En este caso opto por el modo de prioridad a la velocidad, ya que, tanto si uso flash como si no, la velocidad de obturación es determinante para realizar fotos de sujetos en movimiento; tanto para registrarlo, como para congelarlo.

Esto nos lleva a un nuevo problema, como configurar adecuadamente el equipo porque se hace necesario compensar la exposición (lo dejo para otro artículo). Pero os anticipo que dejo la ISO en automático y utilizo un botón del cuerpo de la cámara para bloquear la exposición (uno distinto al de AE/L, que como indiqué lo uso para enfocar). Y la compensación también la realizo en manual, dejando un valor por defecto con cierto margen de error.

Recuerda usar la ráfaga.

Caso 4: Fotografía de eventos en interiores Siempre en manual. Si las condiciones no cambian, para que voy a cambiar yo. Solo hay que utilizar el enfoque continuo si el sujeto principal se mueve en el encuadre o si nosotros nos movemos. Otra cosa es que el equipo tenga capacidad suficiente para resolver las situaciones de luz pobre que suelen presentar los sitios con luz artificial. En el caso de los pabellones la luz disponible suele ser escasa, lo que unido a una velocidad elevada para congelar a jugadores, a un objetivo lento y a un pobre tratamiento del ruido, el resultado será también pobre.

Caso 5: Conciertos

Pues un poco de lo mismo del caso 4. Además, en este caso, no puedes disparar con flash. Es deseable disponer de un objetivo rápido, f/2.8 o menos, y de un equipo que gestione bien el ruido con ISO elevada. Hay conciertos en los que la luz (estoy pensando en interiores con iluminación totalmente artificial) es bastante estable, lo que podría facilitar el trabajar en manual, pero –por si acaso- yo suelo trabajar con prioridad a la velocidad y con la ISO en AUTO. La velocidad de referencia es entorno 1/200; si son muy nerviosos, subo un poco, en caso contrario o si quiero registrar movimiento, la bajo.

Caso 6: Gastronómica

Por último, no por ello menos interesante, la fotografía gastronómica. Me la tomo con calma, por tanto, manual. Suelo usar un exposímetro para medir exactamente la luz de la escena. Puede ser con flashes o con luz natural. No uso ráfaga. Suelo usar trípode, salvo que las fotos las realice como parte de mi viaje, como comensal.

Resumiendo. Cada uno tiene que buscar y encontrar su configuración, aquella que resuelva lo que necesita y con la que se sienta cómodo.Enlaces Relacionados

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