martes, 20 de diciembre de 2016

El ajuste de la exposición 20-12-2016

El Ajuste de la Exposición

Técnica En fotografía, utilizamos el término exposición para referirnos la cantidad de luz que llega al sensor durante el proceso de captura de la imagen.
El objeto del ajuste de la exposición es controlar que, durante la toma, el sensor recibe la luz necesaria para que la fotografía quede expuesta correctamente. Es uno de los aspectos técnicos más importante de la fotografía, pues determina los niveles de brillo que mostrará la imagen final.
Una fotografía está expuesta correctamente cuando reproduce los niveles de brillo que el fotógrafo ha pretendido conseguir. Normalmente presenta un equilibrio entre las luces y las sombras, con transiciones suaves y buen nivel de detalle en todos los tonos. La exposición correcta se consigue si la cantidad de luz que llega al sensor es la adecuada (según su rango dinámico) para reproducir la escena fotografiada.
Una fotografía está subexpuesta cuando el sensor ha recibido una cantidad de luz insuficiente. En este caso, la imagen aparece demasiado oscura, con pérdida de detalle en las zonas de sombra.

De forma contraria, una fotografía está sobreexpuesta cuando el sensor ha recibido una cantidad excesiva de luz. En esta ocasión la imagen aparece demasiado clara, con pérdida de detalle en las zonas de luces.
Todos los sensores tienen un rango dinámico, que delimita las cantidades mínimas y máximas de luz que son capaces de registrar. Fuera de ese rango la cámara registra el negro (cuando la cantidad de luz es muy baja), o el blanco, (cuando el sensor se satura por exceso de luz). El rango dinámico se modifica cuando cambiamos la sensibilidad ISO del sensor.

Factores que condicionan el ajuste de la exposición
El ajuste de la exposición está condicionado por los siguientes factores:
  • La iluminación de la escena. Este factor determina la intensidad de la luz disponible para realizar la fotografía. Para poder realizar un ajuste preciso de la exposición es fundamental la medición y el análisis de las condiciones de iluminación de la escena
  • La Sensibilidad ISO. Esta otro factor determina la cantidad de luz que precisa el sensor para producir una imagen correctamente expuesta. A medida que aumentamos la sensibilidad ISO se reduce la exposición necesaria. Por ejemplo, Una sensibilidad de 400 ISO necesita la mitad de exposición que una sensibilidad de 200 ISO
Utilizaremos sensibilidades ISO bajas para escenas muy bien iluminadas y sensibilidades ISO altas en situaciones de poca luz.

El Ajuste de la Exposición
El propósito del ajuste de la exposición es controlar la cantidad de luz que llega al sensor y, de esta forma, obtener una fotografía expuesta correctamente.
Para el control de la exposición, disponemos de dos ajustes:
  • La apertura del diafragma. Gradúa la intensidad de luz que llega al sensor. Cuanto más grande es la apertura del diafragma, mayor es la exposición
  • La velocidad de obturación. Permite controlar el tiempo que el sensor está expuesto a la luz. Cuanto menor es la velocidad de obturación, mayor es la exposición
Para comprender mejor los factores y ajustes que intervienen en la exposición, vamos a hacer una analogía con el llenado de un vaso de agua utilizando un grifo.
El vaso completamente lleno sería la exposición correcta. Si no lo llenamos del todo sería el equivalente a la subexposición, y si se derrama el agua habría sobreexposición
Lo primero que vamos a tener en cuenta es la presión del grifo. Cuanta más presión tenga el grifo, más agua tendremos disponible. Esto sería el equivalente la iluminación de la escena.
En segundo lugar tendremos en cuenta el tamaño del vaso. Para llenar un vaso pequeño necesitaremos menos cantidad de agua que si el vaso es grande. El tamaño del vaso sería el equivalente a la sensibilidad ISO, es decir la cantidad de luz que necesita el sensor.
Ahora vamos a utilizar el grifo para llenar el vaso. Abriendo más o menos el grifo, controlaremos la cantidad de agua que cae sobre el vaso. Esto sería equivalente a la apertura del diafragma
Ajustar la exposición es como llenar un vaso de aguda
Por último debemos decidir cuánto tiempo está abierto el grifo. Cuanto más tiempo esté abierto, mas agua caerá en el vaso. El tiempo que está abierto el grifo es el equivalente a la velocidad de obturación.
Podemos decir que hacer una fotografía consiste en llenar el sensor de luz.

El Valor de Exposición
El valor de exposición (EV) es un número que relaciona los dos ajustes que intervienen en la exposición: la apertura del diafragma y la velocidad de obturación.
Se obtiene de la siguiente fórmula:
EV = log(N/ t)
Donde N es la apertura del diafragma (el número f) y t es la velocidad de obturación en segundos.
Se muestra la fórmula para explicar cómo se calcula el valor de exposición, pero obviamente no es algo que se maneja en el día a día
El valor de exposición EV=0 corresponde a un diafragma de f/1 y una velocidad de 1 seg. A medida que cerramos el diafragma un paso o reducimos el tiempo de exposición a la mitad, el valor de exposición se incrementa en 1. Cuanto mayor es el valor de exposición, menos luz llega a la cámara.
En la siguiente tabla podemos observar el valor de exposición que corresponde a diferentes combinaciones de apertura de diafragma y velocidad de obturación. En la fila superior se muestran los diafragmas, y en la primera columna las velocidades de obturación. Observa que el mismo valor de exposición se puede obtener con diferentes combinaciones de apertura de diafragma y velocidad de obturación.

Tabla de valores de exposición (EV)
 1
1.4
 2
2.8
 4
 5.6
8
 11
 16
22
 32
45
 64
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8
3
4
 5
6
7
8
9
 10
11
12
13
14
15
15
4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
14
 15
16
30
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 60
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
125
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
250
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
500
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1000
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2000
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
4000
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Existe una forma bastante sencilla de obtener el valor de exposición: sumando la posición que ocupan la apertura del diafragma y la velocidad de obturación en sus respectivas escalas.
La escala de diafragmas es:
Escala de diafragmas
Posición
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Número f
f/1
f/1.4
f/2
f/2.8
f/4
f/5.6
f/8
f/11
f/16
f/22
f/32
Y la de velocidades de obturación es:
Escala de velocidades de obturación
Posición
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Velocidad
1
1/2
1/4
1/8
1/15
1/30
1/60
1/125
1/250
1/500
1/1000
Por ejemplo el Valor de Exposición de la combinación de diafragma f/1.4 y velocidad de obturación de 1seg, es EV=1 ya que el diafragma ocupa la posición 1 en la escala y la velocidad la posición 0. Sumando 1+0 obtenemos el valor 1.
El Paso
En fotografía, hablamos de paso para referirnos una diferencia en el valor de exposición del doble o la mitad. Así, un paso más o menos de diafragma consiste en abrir o cerrar el diafragma de modo que entre el doble o la mitad de luz. Si el paso hace referencia a la obturación, será la diferencia de exponer el doble o la mitad de tiempo.
Cuando el diafragma se abre un paso, y la velocidad de obturación se disminuye en un paso, la exposición resultante es la misma. De esta forma es posible obtener una gama de combinaciones de velocidad de obturación y abertura que dan como resultado el mismo valor de exposición.
El Exposímetro
Como hemos señalado anteriormente, para poder realizar un ajuste preciso de la exposición es fundamental la medición y el análisis de las condiciones de iluminación de la escena
El cálculo del valor de exposición adecuado para capturar una imagen se realiza habitualmente usando un exposímetro o fotómetro.
El exposímetro o fotómetro es un dispositivo cuya función es medir el nivel de iluminación y determinar el valor de exposición adecuado para una fotografía. Los exposímetros que incorporan las cámaras miden la intensidad de la luz que refleja la escena. Los exposímetros de mano también tienen la capacidad de medir la intensidad de la luz que incide sobre la escena.
La gran mayoría de las cámaras llevan un exposímetro incorporado gracias al cual pueden trabajar de forma automática. También nos informan (a través del visor) cuando la exposición es correcta en el modo de funcionamiento manual. Los exposímetros manuales (externos a la cámara) son de gran utilidad especialmente en la fotografía de estudio.
·      
Gracias al exposímetro podemos ver a través del visor si la exposición es correcta



lunes, 19 de diciembre de 2016

Trucos para jugar el color en fotografias 19-12-2016





  
20 Trucos Para Jugar con el Color en tus Próximas Fotografías


Teoría básica sobre el color
Tono: Es el color propiamente dicho; la esencia del color (verde, amarillo…)
Brillo o luminosidad: Se relaciona con la claridad o la oscuridad de un tono.
Saturación: Es el grado de pureza del color.
Círculo cromático: Se utiliza para la clasificación de los colores a partir de la combinación de los tres colores primarios (rojo, amarillo y azul), y de los secundarios (verde, naranja y violeta). Cuidado, los colores rojo, amarillo y azul son “primarios” en pintura, pero en fotografía los colores primarios son rojo, verde y azul.
Colores complementarios: Son aquellos que se encuentran situados “cara a cara” en el círculo cromático; los opuestos. La combinación de estos produce un fuerte contraste entre ellos.
Colores cálidos: Naranjas, amarillos, marrones, dorados, rojos… Todos ellos son colores “cálidos” porque suelen llevar asociada una sensación subjetiva relacionada con la calidez.
Colores fríos: Verdes, azules, y violetas. Como su nombre indica, provocan una sensación subjetiva asociada al frío.Colores armónicos: Los colores que funcionan bien juntos, que se acompañan sin contraponerse o contrastar entre ellos. Una combinación de diferentes colores cálidos crearía una imagen armónica basada en la calidez, por ejemplo


20 Trucos Para Jugar con el Color en tus Próximas Fotografías
1. Espacio de color
Independientemente del resultado que quieras obtener, cuando dispares en color, es recomendable que ajustes el espacio de color a Adobe RGB.
 La mayoría de cámaras digitales vienen con sRGB por defecto ya que este formato ocupa menos espacio, pero con Adobe RGB, la cantidad almacenada de color es mayor, y por lo tanto mayor es su detalle, su aproximación , y su exactitud 
 2. Balance de blancos
EL balance de blancos no es más que la temperatura del color. Hay luces cálidas anaranjadas, amarillentas, luces frías azuladas o verdosas. Puedes corregirlas hasta conseguir un tono neutro en tu imagen o puedes jugar con esos mismos tonos, para obtener imágenes diferentes.
3. Controlar la exposición
Los ajuste que realices para modificar la exposición en tu imagen, alterará los colores originales de la imagen, así que si no quieres que eso suceda, si quieres ser lo más fiel posible a la imagen que tienes ante ti, procura exponer de la forma más precisa posible.
4. Color en clave alta
Las imágenes en clave alta, son aquellas en las que domina la luz, el blanco, la claridad. Aquellas que nos inspiran sentimientos positivos o pureza. Por eso sólo necesitas un fondo blanco y mucha luz.
5. Color en clave baja
El color en clave baja nos transmite lo contrario a la clave alta. Ésta se basa en la oscuridad, el misterio, la fuerza o la elegancia.
6. El espacio negativo
El, es un elemento más de la composición de tus imágenes. Se basa en distribuir  un elemento principal o centro de interés, y un espacio “vacío” o con poca información.
7. Fotografía macro
El “desenfoque” tan agudizado que provoca y que nos regala imágenes de un bonito efecto pictórico como en la siguiente imagen. Si te gusta el efecto que crean los colores de fondo bien difuminados, prueba a abrir el diafragma al máximo para reducir la profundidad de campo y conseguirás un efecto no tan acusado como el macro, pero más asequible si no practicas este tipo de fotografía.
 8. ¿Monocromo y color? ¿Cómo? 
A todos nos gustan las imágenes que nos sorprenden de algún modo, sólo necesita de un elemento que destaque por encima del resto para activar nuestro interés.
Hay muchas cámaras que permiten escoger un color de la imagen para mantenerlo y el resto de la imagen la transforman a blanco y negro.
9. Contraste y colores complementarios
 Los colores complementarios combinados entre sí, poseen el mayor grado de contraste visual que puedes conseguir en una imagen en color. Por ejemplo, el amarillo y el azul son complementarios. Si los combinas en una imagen tendrás una imagen de mucho contraste donde ambos elementos quedarán realzados por la combinación con su color opuesto, generan contraste
10. Mezcla de colores cálidos y fríos
Visualmente hablando, los colores fríos “retroceden” y los cálidos “avanzan” en la imagen, ¿Lo sabías? ¿Curioso, verdad? Seguro que encuentras la forma de explotarlo en tus imágenes en color
11. Crea tus propias composiciones en color
Muchas veces las mejores imágenes son las más sencillas; aquellas que cualquiera con algo de ganas, imaginación y ojo fotográfico puede construir en poco tiempo y en cualquier lugar.  
12. Luces y sombras
El color es un elemento más de la composición, y como tal, no debes olvidar combinarlo con otros elementos que añadan interés a tu imagen. Los juegos de luces y sombras pueden proporcionarte imágenes magníficas dignas del mejor cuadro impresionista
13. Efecto Bokeh
a) Tienes un objetivo con una buena apertura de diafragma
b) Te gusta probar cosas nuevas
c) Tienes un trípode
d) Te gusta la imagen que verás a continuación
Entonces tienes que probar el efecto bokeh, te va a encantar, y los resultados en color son increíbles.
14. Filtros
Para aumentar el contraste, eliminar brillos, resaltar los colores cálidos o los fríos de una escena, para fotografía infrarroja o para efectos artísticos.
15. Cuando buscar el color
Si te gusta la fotografía en color no puedes perderte la maravillosa luz de un amanecer o un atardecer. Los colores, las texturas, la luz que se respira en esas horas son únicas. No en todas horas la luz, te da la misma imagen.
16. Reflejos
A estas alturas ya habrás descubierto las bondades de elementos como sombras o reflejos para mejorar tus composiciones y para hacerlas más interesantes 
17. Cuenta una historia en color
Las mejores imágenes son siempre las que nos explican algún concepto que nos llega o que podemos entender. Tus imágenes deben hablar, deben explicarnos algo, deben conmovernos, hacernos sonreír o provocarnos aversión, pero debemos sentir algo cuando las miremos. Y tú eres el encargado de transmitirnos esa emoción.
18. Color y emoción
Los colores tienen cada uno muchas emociones asociadas. No transmite lo mismo un rojo que un verde o un amarillo que un azul. Veamos por encima cómo cada color conlleva o provoca unos sentimientos particulares.
Rojo: Pasión, calor, peligro, prohibición, riesgo y fuerza.
Azul: tranquilo, frío, responsable, cielo y mar.
Amarillo: Alegre, brillante (es el color más brillante de todos), agresivo, vigoroso.
Verde: El color de la naturaleza por antonomasia, pureza, crecimiento, progreso.
19. Naturaleza
La naturaleza siempre nos regala color para nuestras fotografías (otoño, primavera, flores e insectos, amaneceres y atardeceres, arco iris
20. Practica tú
Este truco es el mejor de todos, el que más te va a ayudar,  enseñar,  motivar e inspirar.  Para ser mejor, para entender la luz, para liberarte de reglas y normas y tutoriales e interrogantes infinitos… hay que practicar

domingo, 18 de diciembre de 2016

Textura y color en fotografia 18-12-2016



    TEXTURA Y COLOR EN FOTOGRAFIA

Como sujeto fotográfico, la textura busca hablarle a nuestro sentido del tacto, y la sentimos en el cociente. Las texturas nos hablan de la naturaleza de las cosas, sea la superficie rugosa o lisa suave.   

Aquí unos pequeños consejos para resaltar texturas:
 1.- El uso de una luz brillante y dura que ilumine a lo largo la superficie crea zonas iluminadas y sombras que resalta la textura y crea zonas iluminadas y sombras que resalta más las texturas.

2.- Si fotografías al aire libre o usarás el sol como fuente de luz, elige las horas de amanecer y atardecer buscando un ángulo bajo de la luz

3.- Si estás tomando la foto con luz artificial, puedes colocarla en un ángulo menor a 45 grados a la superficie que vas a fotografiar - mientras más bajo mejor. Usar la luz lateral al sujeto y usas flash usa lo como relleno  

4.- Fíjate en los contrastes - luces y sombras - de la escena que está fotografiando. Si las sombras son muy oscuras, quizás necesitas rellenarlas con algo de luz desde el otro lado.

5.- Experimenta fotografiando el mismo objeto y cambiando la luz de ángulos y combinaciones hasta que obtengas la mejor textura.

6.- Otra manera de resaltar texturas es utilizando lentes macro, acercamientos, lo más que puedas, con tu lente, sin perder foco. 

7.- Utiliza siempre una profundidad de campo grande (diafragmas pequeños) para ayudar a crearte profundidad y captar todos los planos de esa imagen. 

8.- Incluir diferentes texturas en la misma imagen también es una buena idea para resaltarlas; la comparación entre una superficie suave y otra rugosa, resalta ésta última, por ejemplo. En estos casos trata de no incluir cosas en el encuadre que distraigan la atención y se enfoque el espectador en las texturas. 

9.- La foto en blanco y negro es una excelente opción para resaltar las texturas, ya que al no tener color, eliminas esta distracción, y sólo las luces y sombras crearán el juego necesario para resaltarlas. 

10.- Ten cuidado especialmente con el FOCO. Busca la ampliación con la cámara usa trípode y temporizador, si usas diafragmas pequeños, recuerda que podrías estarte manejando con velocidades muy bajas, así que estos dos elementos te ayudarán a que el movimiento de la cámara no arruine tu enfoque.

                                                            COLOR

Luz, color y encuadre son los tres elementos básicos cuando hablamos de fotografía. El color se puede convertir en elemento creativo
Consejos para experimentar con el color y sacarle todo el partido en nuestras fotos.
La luz y el color dependen de la longitud de onda “espectro visible”, cuando fotografiamos la luz rebotada llega al sensor y este recoge la luminancia (fotones y longitud de onda) componiendo el color (elemento compositivo y artístico)
Una imagen cambia totalmente dependiendo del color Los colores dan sensaciones y sentimientos Pueden ser primarios o puros rojo, amarillo y azul Los secundario formados por mezcla de dos primarios en partes igules, naranja (rojo+amarillo), verde ( amarillo+azul) y violeta (azul+rojo)
Los colores terciarios de un primario y un secundario y son rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado, azul verdoso y azul violáceo
Colores complementarios Cada color secundario es complementario del primario que no interviene en su elaboración
El uso de colores complementarios para crear contrastes es uno de los mejores métodos para iniciarnos y mejorar la toma fotografías en color
En una imagen hay ciertos factores que debemos tener en cuenta a la hora de lograr una composición efectiva,donde el color juega un papel fundamental para añadir peso y equilibrio visual, que hacen referencia a la cantidad, tamaño, orden y equilibrio de las figuras que vemos en una imagen
Ajuste de color a través de las curvas RGB
Todos sabemos cómo crear curvas para manipular el contraste general de nuestra fotografía, pero no muchos se fijan en que podemos trabajar la imagen a través de los canales individuales de color RGB, por lo que podemos modificar el contraste de los rojos en una fotografía sin que ello interfiera en los azules ni los verdes, y viceversa. Esta técnica es especialmente efectiva si trabajamos con colores fuertes en la fotografía, ya que nos permite aislar los tonos y trabajarlos diferenciando los tonos medios, sombras y luces como unas curvas normales.
Manipular el color no implica siempre buscar la saturación, por lo que debemos conocer que la des-saturación es un estilo en el que perdemos deliberadamente información del color pero destacamos los detalles y texturas de la imagen

sábado, 17 de diciembre de 2016

Calcular Tiempo de exposicion en foto nocturna 17-12-16



  CALCULAR EL TIEMPO DE EXPOSICION DE UNA FOTO NOCTURNA

 Cuando queremos hacer una foto con  Iso 100, el fotómetro de la cámara te mete en el modo Bulb (B) y ponemos la cámara en el trípode y comenzamos a medir.  Ponemos el Iso a 1600, el diafragma f2.8 o el menor que tenga el objetivo que tengamos y nos da un tiempo de 10” en esta foto de prueba si no tenemos iluminación al primer plano, se la ponemos con linterna o mejor con flash, hasta que si nos guste la iluminación aportada´(Poner el flash en potencia1/1 y  disparo de flash lateral

  ¿Cuántos segundos tendremos que tener el obturador pulsado para una toma así?
Pues muy fácil: los tres factores de la exposición son ISO, diafragma y tiempo Queremos determinar el tiempo, por jugaremos con el ISO y diafragma que por otro lado tiene menos pasos en la cámara que el tiempo
Hacemos una toma de prueba
Ponemos  el Iso a 1600 y damos iluminación con el flash a potencia 1/1 la duración que nos guste para la iluminación deseamo; tomamos nota del tiempo de la cámara para ese Iso y flash, por ejemplo 10” anotamos el tiempo que da la camara. Tenemos que tener en cuenta que la escala del Iso es esta: 100
  200  400  800  1600 Hay 4 pasos reales

Seguramente que en nuestra cámara tengamos Isos intermedios (125, 250, 320…), pero para la medición nocturna hay que tener en cuenta la escala de Isos reales. Con las aperturas pasa lo mismo, tenemos aperturas intermedias, pero hay que tomas las aperturas reales, que son las 1.4
 –1.4- 2  2.8  4  5.6  8  11  16  22 

Contamos los puntos de luz que hemos perdido al bajar el Iso de 1600 a 100. Han sido
 4 puntos:

Ahora hay que multiplicar la velocidad que nos ha dado al medir con Iso 1600 (10”) por 2, tantas veces como puntos de luz nos haya dado: 10” x 2 x 2 x 2 x 2 = 160” (es lo mismo que multiplicar 10” por 2 elevado a la cuarta potencia, que es 16).

Imaginaros que también queréis cerrar el diafragma a f8, pues funciona igual que el Iso. Contamos los puntos de luz que perdemos al cerrar de f2.8 a f8:
 3 Puntos. Multiplicamos 160” (que son los totales que nos ha dado al mover el Iso) por 2 elevado a la tercera potencia: 160” x 8  (2 x2x2) = 1280”.ó 21,34 minutos

Una vez determinado el tiempo real en minutos, en la realización de la foto podemos hacer dos disparos de flash a ½  ó cuatro disparos de ¼ de potencia
No olvidar de utilizar Trípode, y cable disparador con bloqueo del obturador

viernes, 9 de diciembre de 2016

Manejo espejo, control remoto y disparado autamatico 9-12-2016



   MANEJ0 ESPEJO, CONTROL REMOTO Y DISPARADOR AUMATICO

El Boqueo del Espejo
 Hace que las fotos salgan mas nítidas y menos trepidadas. Cuando lo Bloquee el espejo, quite el estabilizador y apague el Enfoque AF
1 En el Modo de Disparo de la cámara, ponga el botón en Bloqueo espejo o Mup. La cámara la pone en M o manual
2 Suba el espejo de la cámara, pulsado a fondo el botón de disparo Si pasan mas de 30 segundos  sin pulsar nuevamente la foto se toma sola
3. Para hacer la toma pulsar nuevamente el disparador, hacerlo suave o con cable El espejo cae al finalizar el disparo

 EL CONTROL REMOTO
En el Modo de Disparo de la cámara  se pone el botón mando a distancia La distancia del mando a la cámara será menor de 5 metros
En el Menu Disparo de la Camara, se entra en el Modo Control Remoto y se elige:
A)   Retardado 2 segundos Remoto  El obturador  se abre 2 segundos después de disparar con iluminación
B)    Remoto Rapido El obturador se libra al disparar La luz parpadea después de abrir el obturador
C)    Espejo arriba Remoto Si se pulsa (el ML-L13 el obturador será liberado y la luz del disparador automatico parpadea tras 30 segundos o si se vuelve a pulsar) una primera vez se eleva el espejo, pulsando nuevamente se abre el diafragma y se toma la foto
DISPARADOR AUMATICO    
Poner en el Modo Disparo de la cámara el disparador automatico, disparar hasta la mitad para enfocar, después a fondo para disparar (no disparara si no esta enfocado) la luz parpadea 2 segundos antes de que se toma la foto, la luz deja de parpadear y el disparador se dispara tras 10 segundos de haber iniciado el temporizador