Mejorar enfoques III

 FOTO EXTERIOR

El modo de enfoque en este caso dependerá del movimiento de los sujetos a fotografiar. Los niños pequeños no pararán quietos, mientras que adultos podrán contener sus movimientos, sabedores de que están siendo fotografiados.
Si consigues que no se muevan mucho, mi consejo es utilizar el modo AF-S, más preciso. Pero si habrá movimiento, voluntario o involuntario, es preferible cubrirse las espaldas y utilizar el servo continuo para que tu cámara te ayude a mantener en foco en todo momento al sujeto.
Modo de enfoque: AF-S (para sujetos estáticos) ó AF-C (si hay niños o se prevé movimiento).
Área de enfoque: Punto único.
Prioridad en la toma: Enfoque.

 FOTOS INTERIORES

La diferencia entre esta escena y la anterior radica en la más que probable necesidad de hacer uso del flash y, si las condiciones de luz no son las apropiadas para un correcto enfoque, incluso de la luz de ayuda al enfoque.
Precisamente, si necesitas usar esta luz de ayuda, sólo podrás emplear el modo de enfoque AF-S y elegir un punto de enfoque de los centrales, ya que con una configuración distinta, no funcionará.

La configuración de esta toma será, por tanto:
Modo de enfoque: AF-S.
Área de enfoque: Punto único. Y selección de uno de los puntos de enfoque centrales para poder hacer uso de la luz de ayuda al enfoque, si fuese necesario.
Prioridad en la toma: Enfoque.

Escenas: Fotografías Grupales
Si el enfoque a una persona es más o menos difícil (no lo es tanto, es sólo cuestión de práctica), cuando el número de personas crece, se vuelve mucho más complicado.
En este tipo de fotografías es muy importante que, más que el punto concreto de enfoque, te cerciores de disponer de la suficiente profundidad de campo como para que todos los fotografiados estén perfectamente nítidos.

Recuerda que para controlar la profundidad de campo de tu toma deberás tener en cuenta la focal, la distancia al sujeto y la apertura seleccionada.
La configuración adecuada para esta toma sería:
 Modo de enfoque:
AF-S ó AF-C. Área de enfoque: Punto único.
Prioridad en la toma: Enfoque (si AF-S), Disparador (si AF-C).
  FUTBOL
La fotografía deportiva exige, en términos de enfoque, una velocidad y precisión en el enfoque que obliga prácticamente a confiar en tu cámara.
De este modo, el enfoque está claro que debe ser automático y de servo continuo, la duda será el área de enfoque, que dependerá de la superficie de la escena en la que se pretenda captar el movimiento.

Mi sugerencia para este tipo de tomas será, por tanto, la selección de los siguientes ajustes:
 Modo de enfoque: AF-C. Área de enfoque: Dinámica (9 ó 21 puntos, en función de la superficie de movimiento), o bien 3D (si la zona de la escena en la que se produce el movimiento es demasiado amplia). Prioridad en la toma: Disparador (en una toma con tanto movimiento, no se podrá esperar a tener perfectamente enfocado el sujeto).

 Si además de consejos sobre el modo de enfoque, necesitas recomendaciones para, por ejemplo, saber cómo emplear tu cámara en partidos de fútbol, no dejes de echarle un vistazo a 8 Buenos Consejos para Hacer Fotos en Partidos de Fútbol.

 VUELOS PAJARO

Has intentado alguna fotografiar a un pájaro en vuelo y que éste quedase suficientemente nítido? Es francamente difícil. Muchas veces su movimiento es impredecible, por eso nos viene bien confiar en la precisión de nuestro modo de enfoque AF-C.
Como el pájaro que tratamos de fotografiar puede moverse prácticamente por toda la escena, pero tendrá un tamaño contenido dentro de la misma, deberemos seguirlo con nuestra cámara y ampliar el rango de sensores adyacentes (9 ó 21) al seleccionado inicialmente.

El resumen de ajustes de modo de enfoque para este tipo de tomas será el siguiente:
 Modo de enfoque: AF-C. 
Área de enfoque: Dinámico (9-21 puntos)
Prioridad en la toma: Disparo.

FAUNA

Esta toma, a diferencia de la anterior, presentará un sujeto de mayor tamaño, por lo que la zona de enfoque dentro de la escena requerirá una selección más complicada.
Obviamente, el modo de enfoque volverá a ser de servo continuo, ya que no vamos a poder controlar totalmente el enfoque y deberemos dejar que nuestra cámara vaya haciendo los ajustes necesarios para mantener al animal en foco.

Sin embargo, la zona de enfoque deberemos ampliarla e incluso llegar a seleccionar el modo 3D para que la cámara "persiga" al sujeto a lo largo de toda la escena.
Modo de enfoque: AF-C.
Área de enfoque: Dinámico (21-39 puntos) ó 3D.
 Prioridad en la toma: Disparador.


ARQUITECTURA

Es, probablemente, en términos de enfoque, una escena fácilmente retratable, ¿verdad?
Al no haber movimiento en la escena, bastará con enfocar adecuadamente y disparar. El punto de enfoque no se va a mover, por lo que será muy sencillo acertar.

Modo de enfoque: AF-S.
Área de enfoque: Punto único
Prioridad en la toma: Enfoque.

Eso sí, a la hora de elegir el punto de enfoque puede resultar muy útil tener en consideración aspectos como la distancia hiperfocal


Uno de los lugares en que es posible que hagas uso de estas características del modo de enfoque es cuando vayas al zoo.

Cuando uno hace uso de alguno de los modos automáticos de enfoque, tiene la posibilidad de indicar, a través de los puntos de enfoque que ofrece la cámara, la zona de la escena en la que la cámara debe tratar de buscar el elemento enfocado.

En este sentido, un mayor número de puntos ofrecerá una mayor versatilidad a la hora de determinar un correcto enfoque en la toma. Pero no sólo importa el número, sino la calidad de estos puntos. De hecho, cuando se habla de puntos de enfoque, hay que hacer una distinción:

 

Verticales u Horizontales: Permiten determinar el punto de enfoque analizando únicamente información en una de las dos dimensiones.

Tipo Cruz (Cross-type): Utilizan información de las dos dimensiones para tratar de ser más precisos a la hora de establecer el enfoque. En el caso de la Nikon D7000, como puedes ver en la imagen superior, sólo los 9 centrales son sensores de tipo cruz.

Por tanto, no sólo será importante un número alto de puntos de enfoque, sino también el que un amplio número de ellos sean de tipo cross-type, para así poder tener un mejor enfoque.
Siguiendo con la explicación, ya has elegido el modo de enfoque automático y la región de la escena en la que la cámara debe buscar el elemento para enfocar, ahora sólo queda indicar a la cámara la superficie en la que debe tratar de encontrar este elemento.

Para ello surgen los denominados AF Area Modes. Entre los que podemos encontrar:
"Single Point" (Nikon) : El fotógrafo decide el punto exacto en el que debe tratar de realizarse el enfoque. Es el modo en que se puede definir de manera más precisa la región en la que tratar de realizar el enfoque.
"Dynamic" (Nikon) : En este modo, el fotógrafo selecciona, de nuevo, un punto de enfoque, aunque la cámara considerará realizar el enfoque en este punto y en los puntos de su alrededor. Pudiendo variar la definición de "puntos de alrededor" entre 9, 21, 39, etc.
"Auto-Area AF" (Nikon)  Es un modo en el que la cámara determina la región que debe enfocar. Para ello se basa en buscar tonos de piel (para tratar de enfocar a personas), elementos más cercanos al objetivo, elementos en movimiento, etc.
3D: A través de este modo el fotógrafo selecciona inicialmente el punto en que quiere comenzar el enfoque, pero, a partir de esta selección inicial, la cámara sigue y trata de mantener en foco al elemento seleccionado inicialmente.

Mi primer consejo es que recuperes el manual de tu cámara y veas cuáles de los modos indicados te ofrece y, lo más importante, qué tienes que hacer para seleccionar uno u otro.

Las cámaras enfocan, independientemente de la apertura seleccionada para la toma, con el diafragma en su apertura máxima.
Cuanta mayor apertura, mayor luz y, por tanto, mayor capacidad del objetivo para lograr un mejor enfoque. Especialmente en condiciones de no demasiada luz.

Los puntos centrales de enfoque de tu objetivo serán los más rápidos y precisos y, no sólo eso, sino que, habitualmente, suelen ubicarse ahí los puntos de tipo cross-type, por lo que es la región más adecuada para llevar a cabo el enfoque.
Eso sí, luego deberás recomponer la toma para encuadrar correctamente al sujeto enfocado y situarlo, por ejemplo, en uno de los puntos fuertes de la fotografía Recuerdas la regla de los tercios, ¿verdad?

Por último si vas a enfocar y luego recomponer, ten especial cuidado cuando estés trabajando con profundidades de campo reducidas, como explicábamos e


una luz de ayuda, para que en situaciones de iluminación pobre, la cámara pueda enfocar correctamente.
Habilita esta funcionalidad cuando la necesites y ten en cuenta que, en función de tu modo de enfoque podrás usarla o no.
AF-A. Siempre podrás usarla en este modo.
AF-S. Sólo podrás usarla cuando el punto de enfoque seleccionado sea el central.
AF-C. Nunca podrás usarla.
3D. Siempre podrás usarla.
Así que, como ves, en situaciones de pobre iluminación, olvídate del modo de servo continuo (AF-C), ya que no podrás usar la luz de ayuda, y no olvides hacer uso de esta funcionalidad de asistencia al enfoque.
Es una de las primeras reglas del enfoque, pero no por ello quiero dejarla escapar. Como sabes, el que tu cámara pueda enfocar adecuadamente se debe a que es capaz de encontrar el suficiente contraste en la región sobre la que intenta enfocar.
¿Has tratado de enfocar alguna vez sobre una pared completamente lisa y de un mismo color? Resulta imposible.

¿Por qué? Pues porque la cámara no es capaz de encontrar una región con el suficiente contraste.

Por ello, a la hora de enfocar, busca siempre zonas con el suficiente contraste: esquinas, bordes, cambios de superficie, etc

La luz es fundamental, no sólo para una correcta exposición, sino también para un correcto enfoque.
Por ese motivo, siempre que puedas, incrementa la luz en la escena. Si estás en interiores, trata de abrir al máximo las ventanas, encender todas las luces, usar reflectores, etc.

Todo ello con el objeto de que la iluminación sea suficiente para que el sistema de enfoque de tu cámara se sienta cómodo y haga bien su trabajo
 Sé que este no es un consejo que afecte directamente al proceso de enfoque, pero sus consecuencias son similares a las que arroja un enfoque incorrecto: imágenes blandas y desenfocadas. Asegúrate de establecer un tiempo de exposición suficientemente corto para no tener problemas de trepidación y, si dispones de ello, utiliza los sistemas antivibración que pueda proveerte tu objetivo.
Si lo que estás pensando es en realizar tomas en las que necesitas un tiempo de exposición demasiado elevado, no lo dudes, utiliza un trípode
El caso es que si tienes una réflex, y ésta dispone de la funcionalidad Live View (que te permite ver en la pantalla y no en el visor la escena), el método de enfoque que utiliza este modo, y que se llama Contrast Detection, es mucho más preciso, aunque más lento, que el que se utiliza con esta funcionalidad deshabilitada (Phase Detection).
Por lo que, si estás utilizando un trípode o tienes la posibilidad de usar Live View y quieres obtener el mejor enfoque posible, haz uso de esta funcionalidad y, por tanto, de su modo de enfoque.

MANUAL

Cuando No Hay Suficiente Contraste
El sistema de enfoque automático funciona con un servomecanismo que se ajusta por contraste. Por eso, cuando la zona de enfoque no tiene suficiente contraste, el enfoque automático no funciona bien: el anillo del enfoque va de un extremo a otro sin encontrar el punto adecuado.

Un truco que puedes emplear consiste en buscar un elemento en las proximidades que esté a la misma distancia que la zona de enfoque y enfocarlo. Cuando lo tengas, y sin soltar el disparador, reencuadra y dispara (importante: deberás tener desactivado el modo de enfoque continuo si es que tu cámara cuenta con él).

Hay veces que el truco no acaba de funcionar. Es en esos casos en los que hay que tirar de enfoque manual.

No Hay Suficiente Luz
Realmente es una variante del caso anterior. Aunque haya elementos como para que haya contraste, si no hay luz suficiente, apenas hay contraste. Y el enfoque automático, falla. Por eso, muchas cámaras vienen con una luz de ayuda al enfoque. Pero si el punto de enfoque está lejos, la luz no tiene la suficiente potencia para iluminar y... vas a obtener mejores resultados si apagas el AF y enfocas a mano.

En Paisajes y Cuando Busques la Mayor Profundidad de Campo
Suele pasar en paisajes, pero si lo que quieres es la máxima profundidad de campo, es decir, que desde lo más cercano hasta lo más lejano esté enfocado, te interesa buscar la hiperfocal (recuerda, 1/3). Y en tal caso, suele resultar más cómodo haciéndolo a mano. Puede ayudarte jugar inicialmente con grandes aperturas (F bajo) en el momento de enfoque para facilitar el proceso, y cuando lo tengas, reajustar apertura y velocidad de obturación para maximizar la profundidad de campo.