viernes, 15 de febrero de 2013

2013 Como hacer que nuestra foto guste



COMO HACER QUE NUESTRA FOTO GUSTE

 Nuestro cerebro dirige nuestra mirada primero hacia aquello que considera más importante o destacado. Lo hace por instinto. ¿Y qué es lo más destacado para nuestro cerebro? Pues todo aquello que:

A)  Algunos colores influyen directamente en nuestras emociones condicionando nuestras percepciones hasta límites insospechados:

1.   El negro por ejemplo es el color de la autoridad y de la fuerza, aunque también es ideal para resaltar elegancia: una modelo vestida de negro parece más delgada de lo que es normalmente.

2.   El blanco transmite sensaciones de paz, armonía, inocencia y limpieza. Es un “color” ligero, neutro, y pega con casi todo.

3.   El rojo, además de resultar extremadamente llamativa, es un color muy intenso desde un punto de vista de emociones. Es un color estimulante y que activa los sentidos.

4.   El azul, en cambio, es un color más relajante. Induce tranquilidad e inactividad, pudiendo llegar a provocar incluso sentimientos de frialdad o depresión.

5.  El verde está relacionado, obviamente, con la naturaleza. Es un color fácil para el ojo, que no cansa y que produce sensaciones de relax en el espectador.

6.   El amarillo entra en la categoría de los colores cálidos, acelera el metabolismo, ayuda a concentrar la atención y es frecuentemente asociado con sentimientos de optimismo.

7.   El violeta. Lujo. Riquezaa. Sofisticación. Ffeminidad y romanticismo. Es un color difícil de encontrar en la naturaleza y por lo tanto puede transmite una sensación de artificialidad.

Tenga un color cálido. Cualquier grado del rojo o naranja nos llama la atención antes que cualquier otro color;

B)  Esté iluminado con respecto al resto de la escena. Nos gusta la luz y huimos de lo oscuro (al menos a nivel visual);

C)  Esté nítido, es más confortable para el ojo mirar algo nítido que borroso o difuminado. Cualquier elemento nítido cobra una importancia mayor, a diferencia de los elementos difuminados en los que normalmente nos fijamos más tarde;

D)  Aparezca aislado con respecto al resto de los elementos de la composición. El espacio vacío alrededor de un sujeto ayuda a crear protagonismo y a llamar la atención.

  E) Dando sensación de relieve: Curiosamente la combinación del rojo y verde en un mismo encuadre hace que el sujeto parezca que sale del encuadre, como si fuera tridimensional o tuviera un poco de relieve. Es un puro efecto óptico de esta combinación de colores.

-F) Dominar el espacio: el espacio físico y los vacíos que éste puede contener tienen un gran impacto en la psicología del espectador. Los espacios demasiado cargados de elementos provocan estrés, tensión, y hacen que el espectador quiera apartar la mirada de la foto tan pronto como le sea posible. En cambio, un espacio demasiado vacío y diáfano puede suscitar sentimientos de soledad, de vacío psicológico e incluso puede resultar deprimente. Un espacio equilibrado y con la cantidad adecuada de vacíos y de elementos de relleno retendría la mirada del espectador más tiempo.

-  G) La presencia de luz (solar o artificial) en una foto ayuda a recrear sentimientos de júbilo y de alegría. En cambio, si buscamos transmitir emociones de tristeza o de misterio conviene trabajar con un poco más de oscuridad.

-H) Miradas: generalmente un sujeto que mira directamente a la cámara tendrá una mirada mucho más expresiva que uno con la mirada desviada hacia otro lado. El contacto directo a través de los ojos facilita que el espectador se vuelva mucho más receptivo y empatice con el sujeto protagonista.

-I) Dedos entrelazados: Un retrato en el que el protagonista aparece con los dedos entrelazados es un retrato estresante.

- Gran angular vs. Teleobjetivo: los objetivos tipo gran angular le proporcionan al sujeto dimensiones exageradamente gigantes, infunden grandeza y majestuosidad. Cualquier edificio de altura normal, si se fotografía con un objetivo gran angular, parecerá mucho más alto de lo que es en realidad. Los teleobjetivos, en cambio, dado su función de “zoom”, crean más cercanía con respecto al sujeto, provocando una sensación de intimidad en el espectador.

2013 Que es la Difraccion



La difracción es un fenómeno que consiste en la desviación que experimenta una onda cuando encuentra un obstáculo en su camino. El obtaculos es el diafragma,la relaccion distancia focal y diámetro de diafragma es f. Para un mismo objetivo el f será mayor cuanto mas pequeña es la abertura y viceversa

 ¿Cómo puede influir en nuestras fotografías?

  una imagen tridimensional sólo hay un único plano que esté perfectamente enfocado y el resto de los planos estarán más o menos cerca del foco en función de la profundidad de campo, a un mayor número f (diafragma más cerrado) obtendremos mayor profundidad de campo y conseguiremos que más planos cercanos al plano de foco estén aparentemente enfocados y den una nitidez aceptable para nuestro ojo.

 No pensar que para obtener la mayor nitidez en una fotografía lo mejor que podemos hacer es cerrar el diafragma al máximo. Esto sería cierto si no existiera la difracción, ya que al cerrar mucho el diafragma limitamos la superficie de entrada de luz limpia al mínimo y casi toda la que pasa al sensor es luz distorsionada por los bordes del propio diafragma. Vamos a verlo mejor con un gráfico:


Con este dibujo podemos ver que en la imagen de la izquierda, con el diafragma abierto, la mayoría de las ondas entran limpias hasta el sensor y apenas se nota algo de difracción en los bordes. Por el contrario en el dibujo de la derecha, con un diafragma cerrado al máximo, casi toda la luz que entra es desviada por los bordes y forma una imagen distorsionada en el sensor.

Tras esta explicación podíamos suponer que abriendo totalmente el diafragma evitaremos la difracción y sacaremos fotos totalmente limpias.

Sí, pero entonces aparecen otros problemillas propios de las lentes y que también afectan a la calidad de la imagen, como son la aberración cromática y la distorsión.

Y el problema es que estos efectos se producen sobre todo en los bordes de las lentes, así que no debemos abrir el diafragma a tope.

Para evitar todo esto en la mayor medida de lo posible lo ideal es utilizar el punto dulce de nuestro objetivo, que suele estar en una apertura intermedia.

Como vemos en el siguiente ejemplo que es una clara muestra de lo anteriormente expuesto.

Con todo esto no os quiero decir que os empecéis a preocupar demasiado por este problema, ya que siempre ocurre, además, no solo será provocado por nuestras lentes, si no que los sensores de nuestras cámaras influyen mucho en la calidad de nuestras imágenes.

A esto le añadimos además los círculos de confusión y ya nuestros cerebros podrían entrar en cortocircuito.

 Por lo tanto no está demás saber que factores nos pueden influir en la calidad final de una fotografía, estos además son los que provocan que al ver nuestra imagen en un monitor digamos, no es ni remotamente la imagen que vi en la realidad, esa imagen no me dice nada.

 Así que si os gusta una imagen, haced varias tomas con distintas profundidades hasta que conozcáis cual es el punto dulce de vuestro objetivo y cámara y de esa forma casi siempre sacaréis esa imagen que habéis visto en realidad en vuestro equipo.

2013 La Nitidez



 
La nitidez en una fotografía evita el desenfoque,la borrosidad, el movido y el difuminado La falta de nitidez no tiene por que ser sinonimo de una mala fotografia.
 
Como conseguir nitidez:
 
1Evitar trepidaciones (tripodes,objetivos vr, usar velocidades altas)
2 Velocidad de obturacion elevada da nitidez (emplear una  velocidad con arreglo de la invesa de la distacia focal Con disparo camara en mano no bajar de 1/10)
 3 Apertura correcta da nitidez,color,disminuye distorsiones y aberraciones (consejos no usar aperturas extremas ni distancias focales) Cada objetivo se comporta de forma diferente a igual apertura. Un apertura cerrada puede dar difraccion. A igual apertura si se eleva el ISo tambien se puede elevar la velocidad
4 El enfoque es muy esencial, le ayuda la profundidad de campo
5 La iluminacion (tipo de luz,dureza,difuminacion, escasez o bundancia,no permiten ver con nitidez)
6 Usar fondos de buen contraste con el sujeto en tonalidades
7 Isos muy elevados si da ruido quitan nitidez
8 El tipo de archivo y su calidad tambien influen en nitidez
 
Un gran fotógrafo es aquel que conoce a la perfección las reglas y normas de la fotografía, tiene un buen ojo para saber sacar aquello que quiere, conoce su equipo perfectamente y nunca acaba de aprender nuevas cosas

 

miércoles, 13 de febrero de 2013

2013 Como oscuricer cielo y contracte conGIMP


 Esto se hace cuando la foto salga con cielos muy blancos

1 Cargar foto en Gimp archivo-abrir

2 Crear capa transparente. Abru¡ir nueva capa- transparente y aceptar

3 Seleccionar (Herramienta, circulo de degradacion en 1, Con color frontal negro y el color de fondo blanco (3 iconos por debajo)

4 Trazar con el ratón hacia abajo alineación en la capa transparente y os queda degradado

5 En la parte de arriba para empezar a trabajar- selección modo función solapara ( se oscurece el cielo poco a poco)

6 Seleccionar con ratón capa creada ( herramienta-herramienta color-niveles y aparece ventana y ajustes hacia derecha central,cielo cambio bastante

7.Aceptar y seleccionar capa de la foto y abrir esta capa,igual ventana de niveles y balances central hasta mejorar os encuadre la imagen ej 0,8

8 El contraste del cielo ha cambiado y aplicar curva de iluminacion, para quitar algo de luz y zonas altas,bajando la curva un poco respecto al diafragma

9  Se acabo se exporta a jpg con archivo - exportar y calidad a 100

lunes, 11 de febrero de 2013

2013 Como hacer fotos a cuadros y foto viejas


 El hacer foto a un cuando, pintura o fotos antiguas resulta complicada, pues las perceptiva, la laca
o barniz, o mal estado y descolorido de fotos hacen que las fotografías que hacemos o tenga calidad
Para obtener buenas fotografías a parte de un buen escuadre, son preciso buena iluminacion y alineación de la imagen con la cámara

1.Como proceder
 El cuadro se colocara en una pared que tenga buena verticalidad y la cámara sobre trípode a una distancia de la pared y cuyo objetivo este a igual altura que el centro de cuadro,que formen un eje entre el objetivo y el cuadro  formara un ángulo de 90º con la pare d
La cámara y el trípode estarán nivelada formando un eje que sea paralelo a la pared

Decimos que una buena alineación  cuadro cámara son esenciales, si se tiene en cámara se pondrán guias del visor para que exista paralelismos entre plano del sensor y el cuadro, estas guias pueden que no coincidan con los bordes de cuadro
 El otro componente para la calidad o resultado, es la Iluminacion sin brillo ni reflejos
 Un buen esquema para la iluminacion:
Poner dos luces laterales ( focos,flash), fuera del cuadro, con el fin de dar luz justa y uniforme, a todo el cuadro con los dos focos a 45º para que no den reflejos a la cámara,de forma que la luz de los focos no den luz a directa a la cámara
Para ver que la luz es la justa y uniforme,se comprueba poniendo un lápiz vertical en el centro del cuadro debiendo producir sombras de igual longitud y oscuridad, si no es así mover uno de los focos para conseguirlo

Como focos de puede usar flashes receptores de un emisor de la cámara, muy aconsejable que los flash lleven un difusor de luz, no concentreda y menos puntual
 Si el brillo del cuadro no se elimina usar filtros polarizadores a la cámara o reducir velocidad

2.Disparo
Buscar la máxima nitidez, elevar el espejo de la cámara, también usar visor pantalla liveview
Disparar en Raw, para no perder información, hacer retoques posteriores,ajustar color con 3 tarjetas para que el color sea perfecto, no dando dominancia ni saturación

3.Luz
Primero hacer medición matricial y comprobar con medición puntual en varios puntos del cuadro, si los dos tipos de medición son similares estupendo si no, compensar para equilibrar los
 Enfoque liveview máxima resoluccion, usar enfoque manual fina con x10
Una vez enfocada y medida, activar  el disparador al máximo tiempo,para eliminar la vibracion de cámara Activar disparo obtener copia perfecta o retocar

sábado, 9 de febrero de 2013

Exposicion

 


   
La luz es la base de la fotografía y también de una buena foto. Hay que controlar la luz en todas sus formas, luz natural (amanecer,direrecta, contra luz,luna  etc) o luz artificiaeles ( electrica pilas, fuegos etc)lo mejor posible  y de forma 

La exposición de la imagen.Es el resultado de la luz que refleja un objeto y la forma de se usada por la camara para formacion de la imagen. Exposicion es equilibrio de calidad y calidad  de la luz para forma una imagen si falta y carecia de luz es decir ni subexpuesta ni sobre expuesta  Los tres elementos que afectan a la exposición son:
Apertura, Sesiblidad y velocidad
Aquí podéis ver los efectos de la velocidad en la fotografía.

El encuadre, puede que probablemente sea el más relevante. Las composiciones estáticas aportarán elegancia las dinamicas dan mas interes  .

El color. Debemos tener en cuenta las tonalidades a nuestro alrededor y como vamos a utilizarlas en la composición. Debemos preguntarnos ¿es el color voy a dar a la foto

El enfoque  junto al diafragma y al encuadre da fotos expectaculares
 
En este apartado os dejo unos cuantos trucos en Photoshop para poder mejorar el enfoque en nuestras fotografías


Edición. La edición no solo consiste en retocar las imágenes sino en como las presentamos ante nuestro público. La forma en la que las enseñemos influirá mucho en como son percibidas. Por ejemplo, si estamos enseñando unos retratos, lo ideal será poner una imagen de alguien que mire a los ojos en primer lugar: de este modo abrimos el discurso narrativo conectando con el espectador de forma directa.

El retoque es algo positivo y que nos ayuda a mejorar nuestras imágenes. Debemos tratarlo con respeto al acto en si, y a lo que estemos retocando sin desvirtuar su forma. Y es que retocar algo en exceso es casi como insultarlo, creyendo que podemos crear algo mejor que el original.

miércoles, 6 de febrero de 2013

Mi primera camara fotografica



Mi primera cámara fotográfica

Era por el año 1946 o 1947 solo tenía 6 o 7 años, aunque el desarrollo de la fotografía no tenía nada que ver, con el desarrollo de la fotografía  posterior y más cuando apareció la fotografía digital ya reinaba en mí la afición a las “ Fotos” pues así lo decíamos. Por aquellos años mi hermano Paco ,que como es lógico era mayor que yo, hacia el servicio militar en Carabanchel, el baja a Madrid los fines de semana que podía, pues allí le lavaban la ropa una señora amiga de mi familia llamada doña Beatriz, a la que tanto mis padres como yo tanto aprecio le teníamos , pues había vivido en Baza y por fallecimiento de su esposo tuvo que volver a Madrid de donde era originaria Mi hermano le gustaba visitar el Rastro de Madrid cuando bajaba, yo ahorre dinero para que me comprara una máquina fotográfica y el ,quien también le gustaban hacer fotos , me compro la Baby Brownie  127 de Kodak

Era un buen juguete para mi, le ponía un carrete de blanco y negro y hacer fotos, recuerdo que hacia fotos muy buenas, al menos nítida y clara, por su magnífico objetivo Brownie 127, aunque no había técnica para fotografiar o al menos yo ni idea de eso.

La pena no haber guardado fotos de ella, pues aun recuerdo alguna fotos que ni con el paso de los años  se borraron de mi mente hechas en el huerto de mi casa (1 mi hermano-hermana y yo, otra con mi abuela) otras en la Alameda con amigos y amigas

Era un gustazo hacer las fotos y mas llevarlas a revelar y estar deseoso de contemplar lo que había salido

También recuerdo que cuando ya se habían revelado y teníamos los negativos sacábamos fotos con un cajo un cajón de madera que tenía una bombilla dentro  con un interruptor fuera para hacer la exposición de luz, el cajón tenía una ventanita con un cristal para poner el negativo y papel fotográfico  Los líquidos revelador y fijador no lo comprábamos  sino lo hacíamos con productos químico comprados en droguerías. El cajón y elaboración de los líquidos  los hacia mi hermano. Había que hacer pruebas y pruebas para no quemar por exceso de luz del cajón y el tiempo de baño del papel fotográfico en los líquidos

La manera de dar brillo era dejando secar la fotos recién lavadas en un cristal

Posterior tuve algunas cámaras cada vez más modernas dejando abandonada la mí BABY

Posterior mente tuve conocimientos de las características de esta cámara y su origen o procedencia de esta que paso a narrar aquí

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KODAK BABY BROWNIE
KODAK, Rochester (U.S.A.) y Harrow, Middlesex (UK)
Tipo:
Cajón
Año:
1934-52
País:
USA y UK
Tamaño Imagen:
1 5/8" x 2 1/2" (4,1 x 6,3 cm.)
Película:
127
Objetivo:
Lente menisco (f/14)
Obturador:
Rotativo (1/40 sg. aprox.) y botón "B" en algunas versiones.
Visor:
Marco plegable
Medidas:
8 x 7,5 x 6,5 cm. (frente, fondo, alto) con visor +2 cm.
Peso:
175 gr.
Precio original:
1 $ USA

Descripción


Sencilla cámara moldeada en baquelita, tipo cajón, con formas redondeadas de estilo Art-Decó (diseñada por el estudio de Walter Dorwin). En su parte superior lleva el visor (1), lleva dos laminas plegables al levantar una hoja se eleva la otra por un simple muelle son de tipo marco. Es curiosa la posibilidad de ver el funcionamiento del obturado, y es metálico, ya que este es visible una vez abierta la caja. En el interior  de la cámara se aloja el carrete, en la bakelita se lee USE Kodak Film V.127 Pats  Pending Des 92830

El objetivo (6) es de tipo menisco con una abertura de f/14, BABY BROWNIE y el obturador (7) tiene una única velocidad de entre 1/25 y 1/40 sg. (Común a la mayoría de Brownies) dispone asimismo de un tirador (5) que hace funcionar al obturador en modo de explosión "B".

Por detrás tiene un cierra de la cámara (8) On y OFF pone Made in USA EASTMAN KODAK RANCHESTERRY ciudad usa donde se fabrico

En parte posterior tiene una ventanilla redonda que vale como marcador de  fotos

 

 


 

La cámara tiene en su parte inferior un mando giratorio (8) para abrir la caja y separar las dos partes que la forman. Una vez abierta, se encaja la punta del rollo 127 en la bobina receptora y se coloca en su lugar, una vez cerrada de nuevo, se gira el botón de rebobinado (3) hasta que en la ventana posterior aparece el número 1.

Mirando por el visor (1) se compone la escena y pulsando la palanca del obturador (7) se expone el negativo. Si queremos obtener una exposición larga, extraemos el botón de exposición larga (5) y después actuamos sobre la palanca del obturador (7) para exponer el negativo durante el tiempo que lo mantengamos apretado (exposición)

Hay que hacer notar, que, como en la mayoría de cámaras sencillas, no existe ningún tipo de bloqueo del obturador que impida exponer el negativo varias veces, por tanto, conviene pasar el negativo con una pauta determinada (siempre antes o siempre después de exponer el negativo) para no obtener exposiciones dobles involuntarias.

Para obtener negativos correctos, hacer las fotografías en días soleados o muy claros, a una distancia mínima de 1,5 ó 2 m. y con sujetos quietos.

Existencia de carretes Se vende la película 127 Más barata es  y fácil de encontrar EfkeR100 También  en Foto –R3  en Fotocasion

 

Viendo todo esto de la fotografía a finales de los años cuarenta hasta nuestros días,  podemos diferenciar dos grandes etapas, una de fotografía analógica continuación de la de los primeros años, en la que tecnología se desarrollaron a pasos gigantescos con un tipo de fotografías de  calidad  y con un sello nostálgico fotos que llenan muchos albúmenes   de recuerdo de este periodo y finalmente la fotografías digitales que ocupan muchos archivos de ordenadores. Con multitud de programas que consiguen efectos otros muy diferentes a los de la época anterior hay programas de procesado de imagen que muchas veces hacen que a veces las fotos con tanto efecto no se parecen en nada a las fotos conseguidas con las cámaras

La fotografía digital se ha desarrollado enormemente con métodos de comunicaciones como teléfonos, móviles, tablets .Por otro lado la enseñanza generalizada  toda la población, mediante redes sociales orientadas a la fotografía, blog , flickr , club fotográficos etc que unido al desarrollo de cursos, exposiciones, concursos, safari, hacen que estemos viviendo otra fotografía, sin que podamos imaginas a  donde llegaremos