miércoles, 25 de septiembre de 2013

2013 Contraluces



CONTRALUCES
Un contraluz es una imagen en la que la fuente de luz o las luces más fuertes se encuentran en el fondo de la imagen y no en el sujeto que se encuentre en un primer plano. Si sólo está iluminado el fondo podemos conseguir que el sujeto sea una silueta completamente negra. Sea como sea, un contraluz no tiene, necesariamente, que contar con una silueta en la imagen. Vamos a ver una posible clasificación de los contraluces:
¿Son todos los contraluces iguales?

En absoluto. En función de cómo utilices la luz de la que dispones el resultado será diferente, aunque en todos los casos se trate de un contraluz:

1.-       Contraluz total. Entendemos como contraluz total aquella imagen en la que el sujeto principal de la fotografía se convierte en una silueta negra o muy oscura.

2.-      Contraluz con varias posiciones de luz. Muy parecida al contraluz total pero en este caso el fotógrafo decide iluminar, también, el sujeto principal de manera que éste, que no queda como una silueta negra, aunque puede estar subexpuesta también. Ahora veremos algunos ejemplos más esclarecedores.

3.-      Contraluz con luz de realce. Consiste en aprovechar la luz del fondo y, además, iluminar el sujeto por detrás. Con esto se crea una silueta luminosa.

4.-      Contraluz sólo con luz de realce. Consiste en iluminar la fotografía sólo por detrás del sujeto principal.

Sí, quizás leído así es un poco lío. Por eso vamos a ver cómo conseguir estos distintos contraluces con luz artificial (con flashes o focos) y, si es posible, con luz natural. Viendo, para cada caso, algún ejemplo fotográfico.
Las distintas maneras de conseguir un contraluz
Empezaremos con lo que hemos llamado  1.-“contraluz totalcon luz artificial y el cómo conseguirlo con iluminación artificial:

Como vemos en el diagrama, necesitaremos iluminar el fondo. Es importante decir que no es necesario que el fondo sea blanco, ni siquiera que lo iluminemos con un flash o un foco: cualquier punto de luz nos puede servir, incluso una simple lámpara. Lo más importante es que, entre el fondo y el sujeto haya mucha diferencia de luz, por ejemplo unos 3EV o más. Es decir, que la luz que le llegue al sujeto sea mucho más débil (incluso nula) que la del fondo.

 2.-Para conseguir este contraluz (con luz natural) sin contar con luz artificial es tan fácil como exponer correctamente el fondo y, después, encuadrar al sujeto. Ten en cuenta, también, que para que la silueta sea completamente negra tiene que haber la gran diferencia de luz entre fondo y sujeto que hemos comentado anteriormente.



3.-Para conseguir un contraluz usando varios puntos de luz es decir, sin que el sujeto quede completamente subexpuesto, podríamos usar un esquema de iluminación parecido a este: Luz fondo mas potente que la luz del sujeto (luz artificial)

Ten en cuenta de que para que la imagen sea técnicamente un contraluz, la luz que ilumine el fondo tiene que ser más potente que la luz frontal. De manera que, por ejemplo, podríamos exponer el fondo cómo deseemos y, después, iluminar el sujeto para conseguir el efecto que queramos.

Este tipo de contraluz es muy fácil de conseguir, también, al aire libre con luz natural. Basta con situar el sol detrás del sujeto (sin que entre en el encuadre, lo suficiente para que ilumine el escenario pero no al sujeto) y, con un reflector, rebotar un poco de luz hacia el propio sujeto. Incluso, como en la siguiente foto, sin contar con reflectores o puntos de luz adicionales podemos conseguir también contraluces:

Por otro lado, para conseguir un contraluz con luz de realce, basta con iluminar el sujeto por detrás. Además, eso sí, de todas las otras luces que queramos colocar en el escenario.

Esto creará una silueta de luz alrededor de tu sujeto. Ten en cuenta de que el punto de luz trasero no puede verse en la fotografía! Un consejo: si sitúas este punto de luz en una posición baja respecto el sujeto, mejor!

Realizar este tipo de fotografías sin contar con luz artificial es tan sencillo como colocar el sol justo detrás del sujeto, sin que la luz llegue a entrar directamente al objetivo y exponiendo justo para que la silueta se aprecie a tu gusto. La verdad es que no hay unos parámetros exactos para tomar estas fotografías sin iluminación artificial porque éstos dependerán del escenario y la luz con los que cuentes en el momento de la toma.
 

Finalmente, para realizar contraluces sólo con una luz de realce, deberemos contar con el siguiente esquema de iluminación:

Para que el resultado sea el deseado, es importante que el único punto de luz del que dispongamos sea el situado detrás del sujeto. Si tenemos alguna otra luz (por ejemplo, luz de ambiente) y no las controlamos con la exposición, no tendremos el contraluz “puro”, es decir, la silueta no será completamente negra y, seguramente, tendrá algún detalle. Esto puede ser interesante para algunas fotos, así que si es lo que andas buscando, es un buen camino a explorar.

Conseguir este tipo de fotografías con iluminación es un poco complicado porque, como hemos visto, si hay luz de ambiente que no podamos controlar puede no salir el resultado deseado.


miércoles, 18 de septiembre de 2013

2013 Estelas de luz

Las estelas son preciosas muy atractivas por que dejan las luces de vehículos, en líneas de colores que hacen dibujos, tienes fuerza compositiva grande, consiguiendo  algo que nuestros ojos no captan
 
Las bases de la fotografía de estelas de luz
Con nuestra cámara se pueden controlar el tiempo de exposición, todo lo que se mueva mas rápido que el tiempo de exposición saldrá movido, es movimiento deja estela a lo objetos que se mueve mas si están bien iluminados
Si usamos un tiempo de exposición lo suficientemente prolongado, este movimiento se convertirá en una estela, y dentro de los objetos que se muevan delante de nosotros, conseguiremos recoger mejor aquellas partes que cuenten con más luz. Esas partes, en el caso de los vehículos, son sus luces

Algunos consejos a la hora de fotografiar estelas de luz
1 Usar trípode pues son tiempos de exposición largos
Como habrás supuesto, si vas a hacer fotos con tiempos de exposición prolongados necesitarás un buen trípode.

Como ya te recordáramos en su momento, las estelas de luz y en general la fotografía nocturna es

Salidas y puestas de sol--Agua en movimiento-- HDR: Alto Rango Dinámico--   Fusión de imágenes-- fotos de grupo (en las que salgas Tú)

      Fotos Panorámicas--Estelas de Luces-- Multiexposiciones o Clonaciones de Personas

2 Usa disparador remoto o temporizador activado, para evitar vibraciones
Si no cuentas con un disparador remoto, prueba a disparar con el temporizador activado, de modo que la foto se haga unos segundos después de apretar el botón de disparo de tu cámara.
3 Usa ISO lo mas bajo que puedas, solo será alto  si la apertura y tiempo no sacan fotos fijas
Hay veces que necesitamos usar ISOs altos porque las condiciones de apertura y tiempo de exposición no permiten hacer las fotos con garantías de que no salgan movidas o trepidadas.

Además, al usar ISOs más bajos necesitaremos más cantidad de luz que si utilizáramos valores altos, por lo que podremos exponer durante más tiempo y nuestras estelas serán más largas.
4 Reducción de ruidos puedes hacer pruebas activado y desactivado ,veras la diferencia
Hay cámaras que traen incorporados sistemas de reducción de ruído para exposiciones prolongadas. Si tu cámara cuenta con esta funcionalidad, te recomiendo que revises su funcionamiento y hagas pruebas con el sistema de reducción de ruído activado y desactivado, para ver qué resultados obtienes con cada uno de ellos, no sea que te lleves una sorpresa desagradable.
5 Tiempos de exposición juega con el tiempo de apertura, para sacar la estela deseada
Como decía, la longitud de las estelas dependerá del tiempo de exposición (y por supuesto de la velocidad de los objetos en movimiento).

Realiza las pruebas necesarias para que las estelas salgan como deseas, compensando el tiempo de obturación con la apertura del diafragma, garantizando que las fotos salgan correctamente expuestas.
6. El encuadre es fundamental: Imagina las líneas y correcta composición
Hasta ahora los consejos han sido meramente técnicos, conseguiras fotos bien ejecutadas

La clave está en la composición. Busca un punto para encuadrar bien, nudos cambios de sentido etc jugar con la líneas,

También puedes jugar con formas en “S”, o líneas diagonales que dirijan la vista a un punto determinado.
7.Añade elementos de interés edificios montañas

Cómo fotografiar estelas de luz
Experimentar  con exposición y velocidad de obturación, sobre trípode y con parasoles
Busca belleza compositiva,  encuadre (regla de tercios), ubicación y luces. Tiempo y luces, perspectivas creativas

Configuraciones del menú


  Lo habitual es disparar con velocidades de obturación entre 10 y 20 segundos, aproximadamente lo que tarden en pasar los vehículos o luces a lo largo del visor, y la abertura en un rango medio, prueba en un principio con f/8.
Saca fotos de prueba, te darás cuenta si debes sub o sobre-exponer la imagen y si el tiempo de exposición es suficiente para captar el efecto estela. Te recuerdo que si la imagen ha salido sub-expuesta debes disminuir la apertura de diafragma y si sale sobre-expuesta aumentarla. Ten en cuenta la profundidad de campo en tus disparos, cuanto mayor sea la apertura más profundidad de campo darás a la fotografía.

   Histograma: Hay que tener en cuenta lo nítida que va a salir la foto, dependiendo del tipo de luces que estemos fotografiando y la luz ambienta, el histograma nos será de gran ayuda. Si observamos rangos muy altos probablemente  hay algún foco de luz que nos está quemando la fotografía. Destellos o brillos demasiado expuestos pueden arruinar nuestro disparo, ya que generarán puntos de luz no deseados y distraerán la mirada en la composición.
Ajuste de ISO bajo: Intenta añadir el menor ruido posible a la fotografía.
  Dispara en Raw si te es posible: Esto te permitirá realizar mejores retoques de post producción, sobre todo en el balance de blancos. Recuerda que las luces artificiales suelen añadir tonos de color a las fotos.
Enfoque manual
Sincroniza tu disparo Si consigues abrir el obturador justo cuando entra un coche en escena y cerrarlo cuando sale de ella te puede dar como resultado una línea perfecta, sin embargo no siempre las líneas perfectas son las más interesantes.

Deja el obturador abierto Muchas cámaras digitales permiten dejar el obturador abierto el tiempo que queramos, en el menú de la cámara suele venir como opción ‘Bulb’. Esto puede resultar muy útil con este tipo de fotografías ya que nos permite tener mejor precisión. Te será de gran utilidad manejar un cable o mando a distancia para realizar los disparos, sobre todo si vamos a manipular manualmente el tiempo de exposición.

Consejos Buscar sitio idóneo , Puede ser alto a raz del suelo, puede hacerse la toma perpendicular al vehiculo o paralelo entonces en alto, usar diafragmas abierto o cerrados, poner BV según hora,
 






 
 
 
 

 

Ajuste camara foto nocturna I


   Cuando el tiempo de exposicion no es problema usar ISO bajo, si desea dar ruido o grano a la foto usa Iso Alto

Si usas un diafragma afecta al tiempo de exposicion y profundidad de Campo Con diafragma cerrados mayor PDC, y nitidez, en focos de luz aparecen estrellas

Si ajusamos diafragmas cerrado e Isos bajos, solo queda que  emplear la velocidad, bien poniendo prioridad de Apertura para que la camara de la velocidad o trabajar en modo manual

Vigilar exposicion correcta con Histogramas

Recoger luces alta sombras

Usar tripode Disparador automatico o remoto o temporizador Bloquear espejo si puedes Despues de hacer la foto mira su visualizacion poniendo zoom para comprobar su nitidez y ver si esta movida

 Otros efectos de composicion Hora Azul media hora ante y despues de ponerse el sol, da cielos azules que refuerzan la foto Con exposiciones largas se puede aprovechar el efecto del movimientos, tambien que las personas sean sombras o halos Buscar estelas Tambien los reflejos como aguas son preciosos

jueves, 12 de septiembre de 2013

Como cortas cabezas 9-2013


Cortar  cabezas

 Cómo hago yo estas fotos “cortadas” por si os sirve.

1 – Nunca hago esas fotos totalmente de frente, siempre de semi perfil.
Busco un encuadre horizontal que corte por la mitad la frente y ajusto por la barbilla que algunas veces llego a cortar.


2 – Haz variaciones: una foto esconde miles. Acércate y busca tu encuadre. Una vez lo tengas puedes disparar con el modelo mirando a la cámara o con la mirada al frente.

3 – Varia la altura de la cámara y haz un pequeño picado. De este modo podrás ver mejor la longitud de las pestañas si el modelo mira al frente y no a la cámara. Esta foto suele tener mejores resultados cuanto más largas sean las pestañas. Por supuesto el enfoque debes ponerlo en las pestañas del ojo más cercano a la cámara. Recuerda que el modelo no está de frente por lo que tendrá un lado de la cara más cerca que la otra.

4 – Aprovecha este picado para hacer que el modelo mire hacia arriba, a la cámara o más a la derecha o a la izquierda ¡tú decides!.
5 – En los encuadres en vertical sigo cortando la frente y llevo el encuadre hasta la mitad del pecho. También debes variar entre fotos con mirada directa del modelo y con la mirada a otro punto fuera del encuadre.

Este tipo de foto está indicado sobre todo para retratos de novias o cualquier mujer que tenga un vestido que remarque su escote y le favorezca dentro del buen gusto. Yo lo aplico tanto a novias como a Falleras.
Es posible que cuando domines este tipo de encuadres y tus amigos se queden impactados con esas fotos sientas no haberlas hecho antes.

sábado, 10 de agosto de 2013

2013 Atardecer


 
Hay atardeceres que son absolutamente mágicos. Como todo, conseguir mejorar en el arte de inmortalizar atardeceres requiere un poco de paciencia y práctica y consejos

 Lugares ideales, toma antelación en el lugar, piensa que dura sobre 20 minutos, busca a que hora anochece
 Leva te
 1 tripode por que te permite usar la velocidad que desees mejores encuadres
2 Iso Bajo
3 Horizontes recto
4 ver histograma y peca de sub exposición realza los colores.
5 Medición puntual y medir la luz a unos 30 grados del sol, en varios puntos
6 Experimenta focales mas de 120mm dan tamaño al sol y es protagonista el sol siendo mas romántico. Focales corta y angulares toman como protagonista todo el paisaje y colores del cielo
7 Juega con reflejos y composiciones simétrica o asimétricas
8 Siluetas motivos en primer plano Elije sujeto, apaga el flash, mide correctamente la luz, encuadra, o mezclar siluetas, la personas de perfil, disparo automático Medir la luz en parte trasera y encuadrar después  en disparo manual el ajuste es mas fino, mide al centro o puntual  Dar profundidad de campo
9 Prueba varias con exposición,composición,focales etc


Cómo Fotografiar Unos Amaneceres Y Atardeceres Espectaculares

  El amanecer y el atardecer. Son dos momentos “muy fotogénicos” del día los cuales todos hemos intentado capturar alguna vez.
Si te gusta fotografiar el amanecer o atardecer, lo que convierte una foto normal en una maravillosa obra de arte son simples y pequeños detalles.

Planifica tu sesión. necesitas planificar la sesión de antemano. El momento un amanecer o atardecer dura apenas unos minutos. Buscar simplemente un buen ángulo desde el que disparar, que te permita incluir interesantes elementos de primer plano tipo algún árbol, siluetas, etc.

 Observar a qué hora normalmente sale o se pone el sol, tiempo que va hacer y nubes
Material
  • Una cámara réflex y objetivos varios, dos por lo menos.
  • Trípode, Disparador remoto: retardado 2 a 10 segundos
  • Quitar VR
Composición
Amanecer regla de tercios.
Respecto al encuadre, por favor, entre los 14 y los 25mm, así consigo captar el paisaje en toda su amplitud.

Exposición
Con el tema de la exposición emplear manual o semi manual, podrás jugar con la apertura y la velocidad de disparo y obtener diferentes resultados cada vez, con distintos grados de luz.

También tienes que tener cuidado respecto al balance de blancos. Aunque la mayoría de las veces dejando la cámara en el Balance de Blancos automático se obtienen fotografías muy correctas, sucede que los amaneceres y atardeceres tienen una calidez de color.
Un Balance de Blancos automático detectaría ese tono “cálido” como exceso e intentaría cambiarlo a un color más neutro, algo que no deseamos realmente. Solución: cambia el ajuste del Balance de Blancos y escoge uno que conserve el tono cálido del momento, nublado o sombra por ejemplo.




viernes, 9 de agosto de 2013

2013 Evitar fotos movidas

 

Cómo Evitar Fotos Movidas

                   
 Consejos sobre cómo evitar fotos movidas, un problema que nos trae dolor de cabeza a más de uno y cuya solución es extremadamente fácil si seguimos unos cuantos pasos que te paso a explicar a continuación.
Veamos primero por qué algunas fotos salen movidas o borrosas. Por que la cámara sufre movimiento, por consiguiente impedir que la cámara se mueva, bien tomando la con la mano con buena postura o usando trípode empleando disparador con retardo En cámara reducir VR, también aplicar velocidades rapidas ( a mas rapidez mas nitidez).
Una velocidad excesivamente rápida saca fotos nítidas pero oscuras para correcta aplicación de parámetros para captar buena luz es abrir mas el diafragma o emplear Iso mas elevados o aplicar flash

 

 
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miércoles, 7 de agosto de 2013

2013-8 Lentes aproximacion Macrofotografia


Macrofotografía: Lentes de Aproximacion / Close-Up Lens
Las lentes de aproximación o close-up lens son elementos ópticos que se sitúan en el frontal de la lente mediante rosca. Su objetivo es ampliar el ratio de reproducción mediante la reducción de la distancia mínima de enfoque. Existen lentes específicas para determinados diámetros de lente.
Las usada son convergentes o positivas o aumentos Son lentos como la de vista cansada que reducen la distancia mínima, dando nitidez y mayor tamaño de lectura
 
En el mercado existen bastantes variedades de lentes de aproximación, con distintas dioptrías, calidades ópticas y tamaños. Pero todas ellas son lentes  convergentes.

 Con la aplicación de una lente de aproximación a nuestra lente primaria, reduciremos la distancia de enfoque y conseguiremos un ratio de reproducción mayor. Todas las lentes de aproximación tienen una longitud focal determinada. Fuera de esa longitud focal, esa lente no funcionara correctamente.

La lente de aproximación crea una imagen virtual magnificada por tanto lo que vera nuestra lente primaria será el objeto virtual creado por la lente de aproximación.
El cálculo aproximado sería

1/nº de dioptrías = distancia de enfoque en metros

 Es decir, que con una lente de 3 dioptrías puesta en cualquier objetivo a infinito, éste enfocaría a 33cm. Por lo tanto,  cuanta mayor sea la longitud focal del objetivo, mayor aumento obtendremos con la misma lente de aproximación.
Para calcular el aumento hay que multiplicar el número de dioptrías de la lente de aproximación por la longitud focal del objetivo, expresada en metros.

 Aumento = nº dioptrías de la lente de aproximación x distancia focal del objetivo en metros.

ejemplo. Con una lente de 2 dioptrías acoplada a un objetivo de 60mm. tendríamos   2 x 0,06 = 0,12.  la expresión de la relación de aumento pues muy fácil, dividimos 1 entre 0,12 y nos sale 8,33 es decir, con una lente de 2 dioptrías acoplada a un objetivo de 60mm enfocado a infinito, obtendríamos una relación de aumento del 1: 8,33. Si utilizamos una cámara Nikon FX el factor de recorte es 1,5 de modo que si seguimos con el ejemplo anterior tenemos 0,12 x 1,5 = 0,18, lo que equivale a  1:5,5

 Esto es valido en aire, en otros medios ej agua aplicar 2/3 Podemos observar en esta tabla que a menores longitudes focales mayores ratios de ampliación y por tanto menores distancias de trabajo.

Hay que tener en cuenta que a partir de +3 dioptrías en fotografía macro empiezan a aparecer aberraciones ópticas no deseadas. Un buen rango de trabajo seria amplificaciones de X2. El uso del 105 con lentes de 3 dioptrías es un buen binomio de trabajo.

Una de las cosas mas importantes a tener en cuenta en las lentes de aproximación es la relación entre numero de dioptrías, longitud focal de la lente de aproximación y distancias de trabajo.  A mayor dioptrías menor longitud focal y menor distancia de trabajo. En lentes de aproximación no se pierde tanta luz como en tubos de extensión y duplicadores