CONSEJOS PARA FOTOS
NOCTURNAS
PASO 1.-
Localizar. Encontrar un sujeto de la escena, para componer a la vista del cielo
PASO 2.-
Determinar el encuadre. Ubicar trípode y ver encuadre con una linterna
PASO 3.-
Enfocar, a primer plano del encuadre. Diafragma estará muy abierto, debemos
maximizar la profundidad de campo disponible.
Para enfocar podemos ayudarnos de una linterna o láser
¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO EXPONGO?
Primero saber si hay luna, hora que sale y se pone.
La luna es,
en realidad, un factor limitánte.
Con la luna sobre el horizonte tendremos un
cielo más iluminado, con menor percepción de estrellas que en una noche sin
luna.
La luz que procede de la luna puede quedar
sobre-expuesta con una exposición muy prolongada, lo que no sucede en una noche
sin luna.
A demás su luz, procedente del sol al ser
reflejada, está polarizada.
Para aprender a iluminar lo ideal es salir en
noches despejadas y sin luna, de esta forma tendremos muchas estrellas en el
encuadre y no tendremos un factor limitánte de iluminación, que procederá
exclusivamente de nuestros medios o de la luz estelar.
Cuando el
fotógrafo proporciona la luz en la escena, en realidad complementa la luz.
Es
decir, lo más lógico es calcular la exposición para un cielo de nuestro gusto y
aportar la luz necesaria al primer plano.
Una vez aportada esta luz con flash o
linterna, podemos prolongar más o menos la exposición, lo que solo afectará a
la luminosidad del cielo.
Para
realizar una aproximación a la exposición correcta sin sobre calentar el sensor
o estar esperando muchos minutos, podemos recurrir a la Reciprocidad.
Procedemos
ajustando un valor ISO muy elevado, pongamos por caso 3.200 y exponemos a f/
2,8 para hacer unas pruebas a varios segundos de exposición.
ISO, F , y Tiempo
; 3.200 2,8 30 segundos Aplicamos la
reciprocidad para un valor ISO 200
ISO F Tiempo
3.200 2,8 30 segundos
1.600 2,8 60 segundos
800 2,8 120 segundos
400 2,8 240 segundos
200 2,8 480 segundos = 8 minutos.
De esta
forma, con una exposición inicial de 30 segundos hemos ajustado bien el tiempo
definitivo en función a la luminosidad del cielo que deseamos obtener.
PASO 4.-
Tiempo de exposición.
Determinar los parámetros de exposición y ajuste del
flash si se va a utilizar. Hacemos una prueba de exposición utilizando la
reciprocidad para obtener una aproximación. Por lo general nos basaremos en
estos valores para comenzar.
-ISO 200
-f/2,8 o f/4, el más abierto que podamos elegir
-8 minutos de exposición.
PASO 05.-
Posición B.
Comienza la exposición, para lo que hay que mantener bloqueado el
cable disparador. Si tenemos activado el levantamiento de espejo hay que pulsar
dos veces, bloqueando la segunda.
PINTAR
CON LUZ
-La
Intensidad.
Una de los principales cuestiones que se plantea el fotógrafo
delante de un encuadre en plena noche es cuánta luz será necesaria para
iluminar la escena.
El flash puede ayudarnos en esta duda si tiene modo
Automático.
En este modo, una célula fotosensible incorporada en el flash puede
evaluar la luz que refleja un objeto en función a los parámetros de ISO y F.
Es
decir, que con el flash en modo Auto esta célula cortará el destello del flash
cuando el objeto haya recibido la intensidad adecuada de luz.
La célula calcula
este valor para un tono gris neutro, por lo que debemos incrementar en uno o
dos disparos para obtener un tono más claro, que permita que haya información
en la parte derecha del histograma.
Es decir,
que si ajustamos en el flash en modo Auto un ISO 200 y f/ 2,8, la célula
cortará su destello cuando el objeto que recibe su luz tenga un tono gris neutro.
Entre las
precauciones que debemos tomar están:
La intensidad de la luz del flash debe ser suficiente, el flash no debe emitir
todo su destello. Si es así es que su potencia es insuficiente para iluminar la
escena en un solo destello.
Para conseguir una medición correcta de la célula
podemos alterar los valores de ajuste y utilizar la reciprocidad.
Si ajustamos
el valor ISO a 800 en el flash, necesitaré efectuar un disparo más, para un ISO
400 y dos más,para un ISO 200, en total 4 disparos de flash.
No debemos tapar la célula, que debe estar orientada hacia el objeto o escena.
Debemos comprobar el histograma tras la exposición.
Con el
tiempo y la práctica, la cantidad de disparos de flash se convierte en algo
intuitivo, pero para comenzar tenemos esta orientación, siempre que nuestro
flash disponga de esta prestación.
Con el uso
del tele-flash también podemos orientarnos así, siempre que utilicemos el
modelo cerrado.
Con el abierto tendremos que efectuar algún disparo de prueba
en modo manual hasta regular la potencia adecuada, que es como utilizaremos el
flash una vez aprendamos su manejo.
-La
dirección.
Afecta mucho al aspecto del encuadre.
Utilizaremos luz frontal
cuando queramos resaltar el color, en detrimento del volumen. La luz frontal
elimina las sombras, por lo que la sensación de relieve se pierde. Se utiliza
esta dirección de luz, desde la posición de la cámara, para obtener fotografías
con valores descriptivos o científicos.
La luz lateral enfatiza el volumen,
crea sombras y proporciona información de los relieves. Debemos aplicarla en
ángulo de más de 30 grados desde el eje de la cámara al sujeto.
La luz nadir o
contracenital proviene desde abajo, por lo que será utilizada en elementos de
gran altura.
La luz trasera se utiliza para perfilar siluetas, así como en
elementos traslúcidos, crendo transparencias.
La luz cenital difícilmente
podamos aplicarla, salvo a pequeños sujetos, la utilizaremos como si se tratase
del sol. Al incidir sobre el sujeto, iluminando sus partes superiores aplanadas,
tiene el efecto de separarlo del fondo.
-La calidad.
Es una cualidad de la luz que afecta a la apariencia de las sombras puede ser
dura y suave.
La diferencia estriba en la superficie del objeto o la escena y
la superficie de la fuente de luz.
Una gran superficie que emite luz puede
envolver al objeto, creando sombras suaves y tenues.
Una fuente de luz
proporcionalmente pequeña creará sombras duras, acusadas y perfiladas, de tonos
más oscuros. Una fuente de luz grande, pero situada a gran distancia, caso del
sol, tendrá un efecto de fuente de luz pequeña.
La luz suave en fotografía
nocturna se consigue moviendo la fuente de luz de forma envolvente al sujeto,
variando nuestra posición y efectuando disparos para crear en conjunto un
efecto de sombras suaves.
-El color.
El color de la luz afectará a la composición, a la transmisión de una sensación
o mensaje.
Podemos crear una dominante de color en toda la escena o bien
combinar colores si recurrimos a filtrar la luz del flash mediante frontales de
color.
Las linternas con luz amarilla o amarillo-anaranjada basadas en luz de
temperatura de color cálida (entre 2.800 y 3.400 kelvin) nos permitirán hacer
directamente un balance de cámara adecuado para que la luz de la linterna sea
blanca, mientras que el resto de la escena que no recibe su luz (el cielo) se
beneficiará del balance frío, con lo que aparecerá azul intenso.
Entender los
colores complementarios, las diadas y tríadas que podemos crear con la
combinación del balance de cámara y el color de la luz que aportemos, expanderá
nuestras posibilidades.
PASO 06.-
Iluminación.
Aportamos luz a la escena con flash o linterna, en caso de ser
necesario.
Si no conocemos bien las cualidades de la luz, es mejor no utilizar
luz artificial.
Debemos decidir la intensidad de la luz, su dirección, calidad
y color, teniendo en cuenta en conjunto el efecto que deseamos, la composición,
la transmisión del mensaje.
Es mejor realizar diversos disparos de flash que
uno solo.
Precauciones: Al ubicarnos para iluminar, no debemos situarnos contra el sujeto
iluminado, sino estar fuera del encuadre. Si entramos en el encuadre y no
tapamos la luz piloto del flash puede aparecer como una línea en la imagen
resultante.
ADAPTARNOS
A LAS POSIBILIDADES
A lo largo
de la noche podemos realizar varios tipos de exposiciones en función a la
duración del tiempo de obturación:
-Exposiciones
muy cortas, de varios segundos. Imágenes tomadas durante o después de la luz
crepuscular, ya sea amanecer o anochecer.
El cielo suele aparecer rojo o azul
intenso de forma natural. Con frecuencia se utilizan filtros para compensar el
contraste de la escena.
Si utilizamos el flash puede ser conectado a la cámara
con cable largo o bien sin conexión a corta distancia de ella.
-Exposiciones
cortas, hasta un minuto.
Las estrellas aparecen como puntos o líneas cortas.
También puede aparecer la luna en el encuadre. Posibilidad de realizar varios
disparos de flash sin conexión con la cámara con posibilidad de desplazarnos
lejos.
-Exposiciones
largas, de varios minutos.
Las más comúnmente realizadas como fotografía
nocturna. En una noche podemos realizar muchas tomas con tiempos de exposición
entre tres y veinte minutos.
En caso de ser luna llena podemos fotografiar
vastos paisajes con o sin ayuda de flash.
Si el sujeto principal es de tamaño
moderado podemos iluminar con el flash y acortar la exposición cuanto queramos.
Tendremos muchas posibilidades.
-Exposiciones
muy largas, de hasta varias horas, con ausencia de luna.
Un potencial de casi
doce horas en invierno para realizar una o más tomas. Debemos disponer de un
equipo que permita realizar estas imágenes con una calidad razonable.
Con respecto
a la meteorología, mi propuesta es la siguiente, dependiendo de las condiciones
del cielo:
-Despejado.
Mejor a primeras o últimas horas de la noche, aunque veamos el cielo negro, en
una exposición de varios minutos aparecerá de color azul profundo. Podremos
aprovechar el resto de la noche para plasmar las estrellas o la luna.
-Ligeramente nublado.
Hay que tener en cuenta que las líneas de estrellas
pueden transparentarse a través de las nubes. La luna puede ser muy atractiva
semi-oculta tras un velo que rebaje su intensidad.
-Nubes densas sobre cielo despejado.
Las nubes aparecen movidas y marcan una
trayectoria.
-Nublado.
Podemos buscar la polución lumínica en el cielo, que aparecerá teñido
de un color inusual.
PASO 07.- Se
corta la exposición. Primer resultado.
Síntesis y análisis.
EL RUIDO
Las
limitaciones de los sensores de las cámaras digitales actuales provienen del
ruido.
En toda señal electrónica hay una emisión aleatoria denominada ruido.
En
la fotografía nocturna las largas exposiciones suponen un compromiso entre el
resultado y la calidad, ya que una exposición prolongada muestra más movimiento
de estrellas pero aparece mayor cantidad de ruido.
El ruido puede provenir:
-De la amplificación de la señal (elección de valor ISO muy elevado).
-De la temperatura, de forma que una exposición larga provoca el calentamiento
del sensor.
La temperatura ambiente es también un factor importante, pues bajas
temperaturas contribuyen a disipar el calor y podremos realizar exposiciones
más largas con menos presencia de ruido.
-Una combinación de ambas.
Según las
combinaciones de ISO y tiempos de exposición debemos elegir la que muestre el
menor ruido posible.
Por lo general es menor el ruido generado por una
ampliación de señal de ISO 100 a 200, que de pasar de 30 a 60 minutos, por
ejemplo.
Muchas
cámaras tienen en su menú de configuración la posibilidad de activar un
software de reducción de ruido. Mis ajustes en este sentido son:
-Reducción de ruido por Alto valor ISO: Activado – On
-Reducción de ruido por larga exposición: Auto
Posteriormente
en el procesado del RAW podemos reducir el nivel de ruido de la imagen con
algunos ajustes. Muchos softwares ya permiten los ajustes para reducir tanto el
ruido de luminancia como el de cromináncia. Sin embargo, resulta muy
conveniente tratar el ruido directamente de cámara.
Las
limitaciones que impone el ruido pueden ser atenuadas con algunas precauciones:
-Cuando vamos a realizar la toma definitiva, una vez afinado el tiempo de
exposición y la iluminación, podemos apagar la cámara unos minutos para
permitir que el sensor se enfríe.
-Si buscamos localizaciones con orientacion sur tendremos, a igualdad de tiempo,
mayores rastros de estrellas, líneas más largas.
-Debemos acostumbrarnos a utilizar diafragmas lo más abiertos posible. De esta
forma acortamos el tiempo de exposición y obtenemos mayor cantidad de estrellas
en el cielo. Si cerramos el diafragma perderemos las de brillo más tenue.
PASO 08.-
Resultado final.
Se apaga la cámara para que el sensor se enfríe y se deja unos minutos.
Se
procede a realizar la toma definitiva, una vez aplicadas las mejoras
provenientes de los procesos de síntesis y análisis.
