11-9-2017 Consejos para fotos nocturnas

 


       CONSEJOS PARA FOTOS NOCTURNAS

PASO 1.- Localizar. Encontrar un sujeto de la escena, para componer a la vista del cielo

PASO 2.- Determinar el encuadre. Ubicar trípode y ver encuadre con una linterna

PASO 3.- Enfocar, a primer plano del encuadre. Diafragma estará muy abierto, debemos maximizar la profundidad de campo disponible.  Para enfocar podemos ayudarnos de una linterna o láser

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO EXPONGO?

Primero saber si hay luna, hora que sale y se pone.

La luna es, en realidad, un factor limitánte. 

Con la luna sobre el horizonte tendremos un cielo más iluminado, con menor percepción de estrellas que en una noche sin luna.

 La luz que procede de la luna puede quedar sobre-expuesta con una exposición muy prolongada, lo que no sucede en una noche sin luna.

 A demás su luz, procedente del sol al ser reflejada, está polarizada.

 Para aprender a iluminar lo ideal es salir en noches despejadas y sin luna, de esta forma tendremos muchas estrellas en el encuadre y no tendremos un factor limitánte de iluminación, que procederá exclusivamente de nuestros medios o de la luz estelar.

Cuando el fotógrafo proporciona la luz en la escena, en realidad complementa la luz. 

Es decir, lo más lógico es calcular la exposición para un cielo de nuestro gusto y aportar la luz necesaria al primer plano. 

Una vez aportada esta luz con flash o linterna, podemos prolongar más o menos la exposición, lo que solo afectará a la luminosidad del cielo.

Para realizar una aproximación a la exposición correcta sin sobre calentar el sensor o estar esperando muchos minutos, podemos recurrir a la Reciprocidad.

Procedemos ajustando un valor ISO muy elevado, pongamos por caso 3.200 y exponemos a f/ 2,8 para hacer unas pruebas a varios segundos de exposición.

ISO, F , y Tiempo ; 3.200 2,8 30 segundos   Aplicamos la reciprocidad para un valor ISO 200

ISO F Tiempo
3.200 2,8 30 segundos
1.600 2,8 60 segundos
800 2,8 120 segundos
400 2,8 240 segundos
200 2,8 480 segundos = 8 minutos.

De esta forma, con una exposición inicial de 30 segundos hemos ajustado bien el tiempo definitivo en función a la luminosidad del cielo que deseamos obtener.

PASO 4.- Tiempo de exposición.

Determinar los parámetros de exposición y ajuste del flash si se va a utilizar. Hacemos una prueba de exposición utilizando la reciprocidad para obtener una aproximación. Por lo general nos basaremos en estos valores para comenzar.
-ISO 200
-f/2,8 o f/4, el más abierto que podamos elegir
-8 minutos de exposición.

PASO 05.- Posición B. 

Comienza la exposición, para lo que hay que mantener bloqueado el cable disparador. Si tenemos activado el levantamiento de espejo hay que pulsar dos veces, bloqueando la segunda.

PINTAR CON LUZ

-La Intensidad.

 Una de los principales cuestiones que se plantea el fotógrafo delante de un encuadre en plena noche es cuánta luz será necesaria para iluminar la escena. 

El flash puede ayudarnos en esta duda si tiene modo Automático.

En este modo, una célula fotosensible incorporada en el flash puede evaluar la luz que refleja un objeto en función a los parámetros de ISO y F.

Es decir, que con el flash en modo Auto esta célula cortará el destello del flash cuando el objeto haya recibido la intensidad adecuada de luz.

La célula calcula este valor para un tono gris neutro, por lo que debemos incrementar en uno o dos disparos para obtener un tono más claro, que permita que haya información en la parte derecha del histograma.

Es decir, que si ajustamos en el flash en modo Auto un ISO 200 y f/ 2,8, la célula cortará su destello cuando el objeto que recibe su luz tenga un tono gris neutro.

Entre las precauciones que debemos tomar están:
La intensidad de la luz del flash debe ser suficiente, el flash no debe emitir todo su destello. Si es así es que su potencia es insuficiente para iluminar la escena en un solo destello. 

Para conseguir una medición correcta de la célula podemos alterar los valores de ajuste y utilizar la reciprocidad. 

Si ajustamos el valor ISO a 800 en el flash, necesitaré efectuar un disparo más, para un ISO 400 y dos más,para un ISO 200, en total 4 disparos de flash.
No debemos tapar la célula, que debe estar orientada hacia el objeto o escena.
Debemos comprobar el histograma tras la exposición.

Con el tiempo y la práctica, la cantidad de disparos de flash se convierte en algo intuitivo, pero para comenzar tenemos esta orientación, siempre que nuestro flash disponga de esta prestación.

Con el uso del tele-flash también podemos orientarnos así, siempre que utilicemos el modelo cerrado.

 Con el abierto tendremos que efectuar algún disparo de prueba en modo manual hasta regular la potencia adecuada, que es como utilizaremos el flash una vez aprendamos su manejo.

-La dirección. 

Afecta mucho al aspecto del encuadre.

Utilizaremos luz frontal cuando queramos resaltar el color, en detrimento del volumen. La luz frontal elimina las sombras, por lo que la sensación de relieve se pierde. Se utiliza esta dirección de luz, desde la posición de la cámara, para obtener fotografías con valores descriptivos o científicos.

La luz lateral enfatiza el volumen, crea sombras y proporciona información de los relieves. Debemos aplicarla en ángulo de más de 30 grados desde el eje de la cámara al sujeto.

La luz nadir o contracenital proviene desde abajo, por lo que será utilizada en elementos de gran altura.

La luz trasera se utiliza para perfilar siluetas, así como en elementos traslúcidos, crendo transparencias. 

La luz cenital difícilmente podamos aplicarla, salvo a pequeños sujetos, la utilizaremos como si se tratase del sol. Al incidir sobre el sujeto, iluminando sus partes superiores aplanadas, tiene el efecto de separarlo del fondo.

-La calidad. 

Es una cualidad de la luz que afecta a la apariencia de las sombras puede ser dura y suave. 

La diferencia estriba en la superficie del objeto o la escena y la superficie de la fuente de luz.

Una gran superficie que emite luz puede envolver al objeto, creando sombras suaves y tenues.

Una fuente de luz proporcionalmente pequeña creará sombras duras, acusadas y perfiladas, de tonos más oscuros. Una fuente de luz grande, pero situada a gran distancia, caso del sol, tendrá un efecto de fuente de luz pequeña.

 La luz suave en fotografía nocturna se consigue moviendo la fuente de luz de forma envolvente al sujeto, variando nuestra posición y efectuando disparos para crear en conjunto un efecto de sombras suaves.

-El color. 

El color de la luz afectará a la composición, a la transmisión de una sensación o mensaje. 

Podemos crear una dominante de color en toda la escena o bien combinar colores si recurrimos a filtrar la luz del flash mediante frontales de color. 

Las linternas con luz amarilla o amarillo-anaranjada basadas en luz de temperatura de color cálida (entre 2.800 y 3.400 kelvin) nos permitirán hacer directamente un balance de cámara adecuado para que la luz de la linterna sea blanca, mientras que el resto de la escena que no recibe su luz (el cielo) se beneficiará del balance frío, con lo que aparecerá azul intenso.

Entender los colores complementarios, las diadas y tríadas que podemos crear con la combinación del balance de cámara y el color de la luz que aportemos, expanderá nuestras posibilidades.

PASO 06.- Iluminación.

Aportamos luz a la escena con flash o linterna, en caso de ser necesario.

Si no conocemos bien las cualidades de la luz, es mejor no utilizar luz artificial. 

Debemos decidir la intensidad de la luz, su dirección, calidad y color, teniendo en cuenta en conjunto el efecto que deseamos, la composición, la transmisión del mensaje. 

Es mejor realizar diversos disparos de flash que uno solo.

Precauciones: Al ubicarnos para iluminar, no debemos situarnos contra el sujeto iluminado, sino estar fuera del encuadre. Si entramos en el encuadre y no tapamos la luz piloto del flash puede aparecer como una línea en la imagen resultante.

ADAPTARNOS A LAS POSIBILIDADES

A lo largo de la noche podemos realizar varios tipos de exposiciones en función a la duración del tiempo de obturación:

-Exposiciones muy cortas, de varios segundos. Imágenes tomadas durante o después de la luz crepuscular, ya sea amanecer o anochecer. 

El cielo suele aparecer rojo o azul intenso de forma natural. Con frecuencia se utilizan filtros para compensar el contraste de la escena. 

Si utilizamos el flash puede ser conectado a la cámara con cable largo o bien sin conexión a corta distancia de ella.

-Exposiciones cortas, hasta un minuto.

 Las estrellas aparecen como puntos o líneas cortas. También puede aparecer la luna en el encuadre. Posibilidad de realizar varios disparos de flash sin conexión con la cámara con posibilidad de desplazarnos lejos.

-Exposiciones largas, de varios minutos. 

Las más comúnmente realizadas como fotografía nocturna. En una noche podemos realizar muchas tomas con tiempos de exposición entre tres y veinte minutos. 

En caso de ser luna llena podemos fotografiar vastos paisajes con o sin ayuda de flash. 

Si el sujeto principal es de tamaño moderado podemos iluminar con el flash y acortar la exposición cuanto queramos. Tendremos muchas posibilidades.

-Exposiciones muy largas, de hasta varias horas, con ausencia de luna.

Un potencial de casi doce horas en invierno para realizar una o más tomas. Debemos disponer de un equipo que permita realizar estas imágenes con una calidad razonable.

Con respecto a la meteorología, mi propuesta es la siguiente, dependiendo de las condiciones del cielo:

-Despejado. 

Mejor a primeras o últimas horas de la noche, aunque veamos el cielo negro, en una exposición de varios minutos aparecerá de color azul profundo. Podremos aprovechar el resto de la noche para plasmar las estrellas o la luna.
-Ligeramente nublado.

Hay que tener en cuenta que las líneas de estrellas pueden transparentarse a través de las nubes. La luna puede ser muy atractiva semi-oculta tras un velo que rebaje su intensidad.

-Nubes densas sobre cielo despejado.

Las nubes aparecen movidas y marcan una trayectoria.
-Nublado. 

Podemos buscar la polución lumínica en el cielo, que aparecerá teñido de un color inusual.

PASO 07.- Se corta la exposición. Primer resultado.
Síntesis y análisis.

EL RUIDO

Las limitaciones de los sensores de las cámaras digitales actuales provienen del ruido.

En toda señal electrónica hay una emisión aleatoria denominada ruido.

 En la fotografía nocturna las largas exposiciones suponen un compromiso entre el resultado y la calidad, ya que una exposición prolongada muestra más movimiento de estrellas pero aparece mayor cantidad de ruido. 

El ruido puede provenir:
-De la amplificación de la señal (elección de valor ISO muy elevado).
-De la temperatura, de forma que una exposición larga provoca el calentamiento del sensor. 

La temperatura ambiente es también un factor importante, pues bajas temperaturas contribuyen a disipar el calor y podremos realizar exposiciones más largas con menos presencia de ruido.
-Una combinación de ambas.

Según las combinaciones de ISO y tiempos de exposición debemos elegir la que muestre el menor ruido posible. 

Por lo general es menor el ruido generado por una ampliación de señal de ISO 100 a 200, que de pasar de 30 a 60 minutos, por ejemplo.

Muchas cámaras tienen en su menú de configuración la posibilidad de activar un software de reducción de ruido. Mis ajustes en este sentido son:
-Reducción de ruido por Alto valor ISO: Activado – On
-Reducción de ruido por larga exposición: Auto

Posteriormente en el procesado del RAW podemos reducir el nivel de ruido de la imagen con algunos ajustes. Muchos softwares ya permiten los ajustes para reducir tanto el ruido de luminancia como el de cromináncia. Sin embargo, resulta muy conveniente tratar el ruido directamente de cámara.

Las limitaciones que impone el ruido pueden ser atenuadas con algunas precauciones:
-Cuando vamos a realizar la toma definitiva, una vez afinado el tiempo de exposición y la iluminación, podemos apagar la cámara unos minutos para permitir que el sensor se enfríe.
-Si buscamos localizaciones con orientacion sur tendremos, a igualdad de tiempo, mayores rastros de estrellas, líneas más largas.
-Debemos acostumbrarnos a utilizar diafragmas lo más abiertos posible. De esta forma acortamos el tiempo de exposición y obtenemos mayor cantidad de estrellas en el cielo. Si cerramos el diafragma perderemos las de brillo más tenue.

PASO 08.- Resultado final.
Se apaga la cámara para que el sensor se enfríe y se deja unos minutos. 

Se procede a realizar la toma definitiva, una vez aplicadas las mejoras provenientes de los procesos de síntesis y análisis.