Como poder conseguir un fondo negro en fotos para conseguir contraste y resalte del un sujeto sobre el fondo
Se puede conseguir colocando un fondo negro de tela, papel,cartulina etc negro, pero el color de fondo no suele ser uniforme
Por que no se consigue la uniformidad del color negro, pues es debido a que cuando se usa un flash y hay distancia entre el fondo y el sujeto, se producen dos tipos de luz.La luz del primer plano o del sujeto que se controla con el diafragma, diafragmas cerrados dan mas mas oscuridad al sujeto por lo que requieres flash mas intenso o cercano
La luz de fondo se controla con la exposicion o velocidad, menor exposicion mas oscuro
La razon de todo esto se debe a que medida que nos alejamos de un punto la intensidad de luz recibida del flash es cuatro veces menor o su inversa, por esto la luz del fondo depende mas de la luz del medio ambiente y no de la luz del flash. Se puede reducir la luz del fondo con exposion rapida
1 surge una duda que apertura y velocidad usar, en apetura la necesaria paran una nitidez del sujeto, buscando un numero de guia del flash para una profundidad de campo deseada y al mismo tiempo expsiocion correcta. Reducir el tiempo de exposicion para oscurecer el fondo
2 Iso bajo
3 Separar el maximo de sujeto fondo
4 Usar fondo negro y emplear estos consejos
Ademas usar lightroom a traves de curvas de tono heramaientas luces y sombras o Photoshop capas de ajustes niveles
martes, 26 de junio de 2012
viernes, 15 de junio de 2012
Fotografia nocturna y casos especialess
La fotografía nocturna es aquella que se hace con escasez de luz,y a veces zonas mas iluminadas y zonas mas oscuras, hay unas horas llama HORA MÁGICA o AZUL, que son media hora antes antes que el sol se ponga y media hora de su puesta y por que es así? por estar el cielo despejado y hay cambio del color azul
Consejos para hacer fotos Nocturnas
1 Usa trípode pues por la escasez de luz precisara tiempos de exposición larga,ya que deberá emplear un diafragma cerrado para buscando nitidez y profundidad de campo.Recomendado usar control remoto o temporizador que evitan que salgan fotos movidas.
2 Usar ISO bajos y emplear tiempos mas largos, a menor ISO mas nitidez, con 400-800 estrellas, con 3200 se ve la vía láctea
3 Diafragmas cerrados dan mas nitidez. Para trazas de estrellas usar diafragma abiertos 3,5 a 5,6. En fotos urbanos para incluir la luna usar un 8. Pensar que valores altos dificultan los enfoques. Con luna llena emplear diafragmas altos que dan mas profundidad de campo
4 Tiempo de exposición sera como contrapeso de Iso y Diafragma, solo en caso de buscar estelas, emplea el tiempo como primer parámetro, con exposición larga que da sensacion de movimiento
5 Medición al centro o puntual, pues piensa que la foto nocturna tendrá luces mas claras y oscuras
6 Juega con luces y reflejos
Casos especiales de foto nocturna:
A Fuegos artificiales
1 Buscar sitio con buena visibilidad y alejado,buscando puntos de referencia
2 Usar trípode con disparador remoto o temporizador
3 Encuadrar bien la foto
4 Manteen el horizonte recto
5 Elige distancia focal q mas te guste, la distancia focal corta da mejor encuadre
6 Iso bajos
7 Diafragma cerrados en enfoque manual
8 La velocidad sera en función de lo que se desee sacar, para congelar los fuegos 1/50, para recorrido del fuego usar velocidad mas baja aun, con exposición de varios segundos se puede coger varios fuegos
9 Enfoque manual, para buscar un enfoque mejor, usar enfoque al infinito
10 No usar flash
B Tormentas
1 Trípode, disparador remoto, o usar Bull
2 Encuadrar la escena y enfocar al infinito
3 Iso bajos
4 Apertura muy cerrada para dar mas tiempo a la exposición
C Estelas
1 Trípode, disparador remoto o teporizador
2 Isos bajos probar con otros isos
3 Exposición y la velocidad de sujeto es la queda la estela, hacer pruebas con tiempo y diafragmas
4 En cuadrar bien es fundamental, buscar puntos de cruces o cambio de sentido
D Fotografía nocturna de larga exposición
Por los muchos factores externos a la cámara, se recomiento no usar automatismos hacerlo manualmente,configurando la cámara:
1 Iso con manual, a menor iso mas nitidez y menos ruido.Busca el Iso de vuestra cámara que no pierde nitidez para el fin que deseas obtener. Donde esta el limite de Iso a usar para no perder nitidez? quizás entre 400 y 800
2.Diafragma con diafragma altos da mas profundidad de campo, es recomendado usar diafragmas bajos de 4 a 5,6 por que este tipo de fotografia se emplean grandes anulares o teles de zoom bajo,en los que la profundidad de campo no se hace tan critica si esta bien el enfoque. Para sacar estrellaso otrazas si no se eleva el Iso, abrir mas el diafragma
En foto urbana para sacar la luna usar un f 8. Pensar que con valores muy altos de diafragma se hace mas difícil hallar la distancia de enfoque al emplear la técnica de hiperfocal
Para luna llena si usamos diafragmas bajos se consigue mas brillante pero se pierde otras estrellas
3 El tiempo de exposición es la piedra angular de la foto nocturna de larga exposición tanto paisajista como urbana, con una correcta exposición de obtendrá un bonito cielo y efectos de estrellas
4 Balance de blancos hace que los colores no se vean afectados por color de la fuente de luz. Es el parámetro mas sorprende te, para ello usar una temperatura de grados Kelvin bajos en fotos frías son de color azul, o altos para fotografía caliente o de color rojo
Una vez seleccionado el grado de temperatura usar luz adecuada, si son temperaturas bajas requiere luz caliente y si son temperaturas alta usar luces frías, así se consigue mas contraste
5 Objetivos En paisaje usar angulares o tele bajos. No usar filtros UV
Como enfocar? se puede hacer manual o con auto enfoque, usando una fuente de luz para que la cámara haga enfoque por contraste También se puede emplear la técnica de hiper focal,que es enfocar a un sujetoje a una distancia dada para un diafragma y una distancia focal ( se enfoca desde la mitad de la distancia sujeto cámara hasta el infinito) si no se modifica diafragma ni focal se puede usar toda la noche el enfoque
Consejos para hacer fotos Nocturnas
1 Usa trípode pues por la escasez de luz precisara tiempos de exposición larga,ya que deberá emplear un diafragma cerrado para buscando nitidez y profundidad de campo.Recomendado usar control remoto o temporizador que evitan que salgan fotos movidas.
2 Usar ISO bajos y emplear tiempos mas largos, a menor ISO mas nitidez, con 400-800 estrellas, con 3200 se ve la vía láctea
3 Diafragmas cerrados dan mas nitidez. Para trazas de estrellas usar diafragma abiertos 3,5 a 5,6. En fotos urbanos para incluir la luna usar un 8. Pensar que valores altos dificultan los enfoques. Con luna llena emplear diafragmas altos que dan mas profundidad de campo
4 Tiempo de exposición sera como contrapeso de Iso y Diafragma, solo en caso de buscar estelas, emplea el tiempo como primer parámetro, con exposición larga que da sensacion de movimiento
5 Medición al centro o puntual, pues piensa que la foto nocturna tendrá luces mas claras y oscuras
6 Juega con luces y reflejos
Casos especiales de foto nocturna:
A Fuegos artificiales
1 Buscar sitio con buena visibilidad y alejado,buscando puntos de referencia
2 Usar trípode con disparador remoto o temporizador
3 Encuadrar bien la foto
4 Manteen el horizonte recto
5 Elige distancia focal q mas te guste, la distancia focal corta da mejor encuadre
6 Iso bajos
7 Diafragma cerrados en enfoque manual
8 La velocidad sera en función de lo que se desee sacar, para congelar los fuegos 1/50, para recorrido del fuego usar velocidad mas baja aun, con exposición de varios segundos se puede coger varios fuegos
9 Enfoque manual, para buscar un enfoque mejor, usar enfoque al infinito
10 No usar flash
B Tormentas
1 Trípode, disparador remoto, o usar Bull
2 Encuadrar la escena y enfocar al infinito
3 Iso bajos
4 Apertura muy cerrada para dar mas tiempo a la exposición
C Estelas
1 Trípode, disparador remoto o teporizador
2 Isos bajos probar con otros isos
3 Exposición y la velocidad de sujeto es la queda la estela, hacer pruebas con tiempo y diafragmas
4 En cuadrar bien es fundamental, buscar puntos de cruces o cambio de sentido
D Fotografía nocturna de larga exposición
Por los muchos factores externos a la cámara, se recomiento no usar automatismos hacerlo manualmente,configurando la cámara:
1 Iso con manual, a menor iso mas nitidez y menos ruido.Busca el Iso de vuestra cámara que no pierde nitidez para el fin que deseas obtener. Donde esta el limite de Iso a usar para no perder nitidez? quizás entre 400 y 800
2.Diafragma con diafragma altos da mas profundidad de campo, es recomendado usar diafragmas bajos de 4 a 5,6 por que este tipo de fotografia se emplean grandes anulares o teles de zoom bajo,en los que la profundidad de campo no se hace tan critica si esta bien el enfoque. Para sacar estrellaso otrazas si no se eleva el Iso, abrir mas el diafragma
En foto urbana para sacar la luna usar un f 8. Pensar que con valores muy altos de diafragma se hace mas difícil hallar la distancia de enfoque al emplear la técnica de hiperfocal
Para luna llena si usamos diafragmas bajos se consigue mas brillante pero se pierde otras estrellas
3 El tiempo de exposición es la piedra angular de la foto nocturna de larga exposición tanto paisajista como urbana, con una correcta exposición de obtendrá un bonito cielo y efectos de estrellas
4 Balance de blancos hace que los colores no se vean afectados por color de la fuente de luz. Es el parámetro mas sorprende te, para ello usar una temperatura de grados Kelvin bajos en fotos frías son de color azul, o altos para fotografía caliente o de color rojo
Una vez seleccionado el grado de temperatura usar luz adecuada, si son temperaturas bajas requiere luz caliente y si son temperaturas alta usar luces frías, así se consigue mas contraste
5 Objetivos En paisaje usar angulares o tele bajos. No usar filtros UV
Como enfocar? se puede hacer manual o con auto enfoque, usando una fuente de luz para que la cámara haga enfoque por contraste También se puede emplear la técnica de hiper focal,que es enfocar a un sujetoje a una distancia dada para un diafragma y una distancia focal ( se enfoca desde la mitad de la distancia sujeto cámara hasta el infinito) si no se modifica diafragma ni focal se puede usar toda la noche el enfoque
jueves, 24 de mayo de 2012
Fuentes de agua
El agua que corre a través de estas puede ser tomada de formas diferentes, que junto con la incidencia de luz, crean efectos muy especiales, sobre todo si utilizamos velocidades de obturación muy lentas o muy rápidas, con las que obtenemos imágenes que difieren enormemente de lo que podemos ver a ojo desnudo mirando una fuente.
Con agua en movimiento debes elegir una larga exposición, entre uno y ocho segundos. Cada momento es diferente, así que probablemente debas realizar algunas pruebas antes de poder obtener la fotografía perfecta
Usar tripode y apertura 2.8 a 8 que po¡roduce poca profundidad de campo
Con agua sin movimiento Son aquellas imágenes en las que congelas las gotas de agua. Lo que tienes que seleccionar es la apertura más grande que te permita tu objetivo, para poder también seleccionar una exposición bien rápida, arriba de 1/250. Todo esto logrará que la imagen luzca estática y bien definida.
Ubicación y reflejos
Es facil encontrar aguas para fotografiar, los reflejos de añaden a la composicion dando color y vida
Gota de agua I
El agua es transparente, y a tu cámara le cuesta enfocar por otro lado nada se mueve más rápido ni más salvaje que el agua. Es imprevisible y su movimiento es muy rápido cual presa huyendo de su capturador.
Si quieres capturar una gota de agua sólo hay una forma: ser tú aun más rápido
Si quieres capturar una gota de agua sólo hay una forma: ser tú aun más rápido
Para capturar el rebote de una gota de agua vamos a necesitar el siguiente material:
- cámara de fotos réflex. sobre tripode
- Una fuente de intensa luz: ventana en un día bien soleado, flash externo.
- Cartulina que nos servirá de fondo.
- Un vaso lleno de agua. A rebosar.
- cualquier artiligio que deje el agua gotear dentro del vaso
Paso 2: Puedes producir el continuo goteo del agua de varias maneras
Paso 3: Si tienes disparador remoto selecciona en tu cámara el modo de disparador remoto
Paso 4: Prepara tu flash o fuente de luz para tener la escena bien iluminada en el momento del disparo.
Paso 4: Prepara tu flash o fuente de luz para tener la escena bien iluminada en el momento del disparo.
Paso 5: Monta la cámara encima de un trípode.
Paso 6: Enfocar directamente el punto donde cae la gota de agua. Solo utilzar enfoque
Paso 7: Enfoque manuel y la velocidad de disparo a 1/1000 y el diafgrama a f/8..
Paso 7: Enfoque manuel y la velocidad de disparo a 1/1000 y el diafgrama a f/8..
Paso 8: Dispara. Dispara y dispara. Intenta capturar el encuentro de la gota de agua con el vaso. Es muy importante sincronizar el disparo con el momento del rebote de la gota.
A continuación te añado una serie de consejos y trucos que te ayudarán a conseguir resultados impactantes:
- La cartulina de fondo puede ser blanca, o de otros colores
- Si las fotos te salen oscuras prueba bajar la velocidad de disparo.bajar la velocidad poco a poco. Cuidado, si bajas la velocidad demasiado al final no podrás congelar la gota.
- Si en vez de agua te atreves con otro líquido de color, por ejemplo leche, obtendrás resultados espectaculares. El color impacta, pero procura que el fondo sea de distinto color.
- Si dispones de un lente Macro úsalo. Triunfarás.
- No dispares desde muy arriba. Prueba perspectivas laterales, centradas. Y sobre todo no te limites, dispara en horizontal y vertical.
- No descuides el tema del enfoque. Usar enfoque manualEs muy frustrante creer tenerlo bien enfocado y una vez en el ordenador descubrir que las fotos salieron desenfocadas.
Apertura – Es
importante que la profundidad de campo sea amplia para garantizar un enfoque y
nitidez en el área donde golpea la gota por eso en mi caso utilicé f/8.
Velocidad de
obturación – Es importante utilizar una velocidad de obturación rápida
para poder congelar el movimiento del agua. En mi caso utilicé como fuente de
iluminación flash. Las cámaras digitales te limitan la velocidad de obturación
cuando utilizas flash para poder sincronizar este con la cámara. La mía
sincroniza a 1/250 segundos. Esa fue la velocidad de obturación que utilicé.
Sincronización
–
Ahora deberás observar la gota cuando sale del gotero y disparar justo cuando
entra al agua del envase. Esto requiere práctica. Si tienes un disparador remoto
úsalo, te facilitará el trabajo de la sincronización además de evitar la
trepidación (movimientos).Basado en mi experiencia para obtener una foto de la corona que se forma debes disparar justo antes del golpe del agua en la superficie. Si quieres obtener la imagen de la columna de agua entonces debes disparar justo cuando haya golpeado. Recuerda que esto es aproximado pues dependerá de la altura y velocidad con que cae la gota.
Fotografiar Cuevas
Las cuevas por estar debajo de tierra y con pocas entradas o puerta y ventanas dipones de poco luz, el fotografo debe
aportarla, son como un estudio de fotografia
En cualquier caso el trípode y el flash serán imprescindibles para poder realizar buenas fotografías. Esto es debido a que la luz de que disponemos es muy débil. Sea cual sea la luz, su baja intensidad nos obliga a disparar a velocidades muy bajas y a utilizar el trípode para que la fotografía no salga movida. Además, nos puede interesar iluminar con el flash para poner luz allá donde no haya o complementar la luz existente. El trípode, en este caso, nos puede ser útil o, hasta imprescindible.
EL FLASH
Tenemos que aprender, a utilizar el flash. La característica más importante del flash es su potencia, es decir, nos interesa hasta donde llegará. El alcance del flash viene definido por el número guía, n.g=fxd, que f es la obertura del diafragma y d la distancia entre el flash y el sujeto a iluminar.con ISO 100 El número guía se refiere a una sensibilidad de 100 ISO, ya sea de la película o de la cámara digital. Si usamos una camara con diafragma f8 y el objeto a fotografiar esta a 4 m el NG sera 32
En general el alzance maximo ser entre 3 a 5 m saliendo fotos oscuras si sobrepasamos esta distancia Alguna camaras permite variar la exposicion del flash integrado,en mas menos 2 puntos,que van tramos de1/2 o 1/3.
Otro problema es que el flash situado en la cámara produce una luz plana, sin relieve, ya que el objetivo y el flash están situados prácticamente en la misma línea.
FOTOGRAFIAR CON UN EQUIPO BÁSICO
Primero tendremos que medir la luz en la parte iluminada que nos interese. Usar ISO bajos dan mejores colores mas vivos y mas detalle
. Si la cámara nos indica sub-exposición (signo negativo o número rojo) podemos probar de trabajar en modo de paisaje nocturno, donde la exposición se puede alargar normalmente hasta 4 segundos, como mínimo. Si aún no tenemos bastante podemos abrir el diafragma al máximo, procurando tener suficiente profundidad de campo, es decir que nos quede enfocado todo aquello que queramos. La última opción seria subir la sensibilidad ISO.
PINTAR CON EL FLASH
Si nuestro objetivo es la fotografía, necesitaremos una cámara que nos permita hacer exposiciones largas, tanto como queramos. Por eso necesitaremos que el mando de selección de velocidades haya la posición B de “bulb” (bombilla en inglés, ya que esta posición se utilizaba inicialmente para tomar fotografías en interiores). La posición “B” nos permite tener el obturador abierto mientras tengamos apretado el botón disparador. Si lo hacemos con el dedo la fotografía nos saldrá movida, por tanto necesitaremos un cable disparador para poder bloquear este botón. Por otro lado algunas cámaras disponen de la posición “T”, donde nosotros apretamos el botón una vez para abrir el obturador y una segunda vez para cerrarlo. Pero, ¿por qué necesitamos exposiciones largas? Estas exposiciones nos permitirán llenar de luz un espacio relativamente grande disparando cada flash más de una vez, si es necesario, o incluso, cambiando de lugar los flash. Para poder realizarlo necesitaremos un trípode alto y estable, donde colocaremos la cámara. Encuadraremos ayudados por nuestros compañeros, que se pueden ir moviendo para poder determinar, mirando por el visor, los límites de la fotografía. Una vez encuadrada determinaremos el diafragma en función de los criterios antes mencionados. En este caso, si la exposición es muy larga, no nos interesa otra luz que la del flash, ya que la fotografía podría salir quemada. Una vez todo preparado, y con las luces apagadas, dispararemos en posición B y daremos la orden de disparar los flash. En este caso, como disponemos de tiempo, no es necesaria la célula fotoeléctrica. Si necesitamos mover los flash de lugar, taparemos la cámara con un trapo negro, nos volveremos a situar, apagaremos las luces, y empezaremos de nuevo destapando la cámara y disparando los flash. Todo esto tantas veces como sea necesario. El obturador permanecerá abierto hasta el final de la fotografía, obviamente.
Sea cual sea nuestro equipo fotográfico, es muy importante meternos bajo tierra con la ropa limpia. El fango seco, al mínimo movimiento, suelta pequeñísimas partículas que se meten por todos lados y pueden echar a perder la cámara, la película o ensuciar los objetivos y el sensor digital. Lo mejor es utilizar guantes durante nuestros desplazamientos y sacárnoslos en el momento que hacer la fotografía. Otro enemigo es la condensación de nuestro aliento y nuestro sudor. El vapor de agua próximo al objetivo e iluminado por el flash puede hacer que la fotografía no quede como queramos. Esto se soluciona dando un paso adelante antes de disparar o bien, en el caso de trabajar con trípode, alejándonos de la cámara.
Antes de salir de casa tendremos que tener claro nuestro objetivo, si es exclusivamente fotográfico o más bien de visita o exploración. Esto nos ayudará a escoger el equipo adecuado y ponernos de acuerdo con nuestros compañeros sobre el tiempo que dedicaremos a la fotografía y si nos tendrán que ayudar. Así podremos disfrutar más de la fotografía de cuevas y simas y de la espeleología en general.
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍAS
Foto 1: En esta fotografía, y después de varios intentos, la dificultad principal fue crear un poco de relieve en tan poco sitio. La solución fue situar un flash en el suelo. Por otro lado el reflejo de las paredes claras ayudó a mantener el detalle de algunas sombras. Nikon FM2 con Sigma AF 24mm 1: 2, 8. 1/60 f8. Flash. Fujichrome Sensia 100.
Foto 2: Después de encontrar esta cueva, decidimos explorarla y hacer un reportaje fotográfico. El sitio, los colores, las formas y la luz que entraba por la boca lo hacían todo, pero decidir poner un flash detrás del espeleologo para iluminar el fondo. Este flash fue disparado por una tercera persona a máxima potencia para crear estos reflejos. Nikon FM2 con Sigma AF 24mm 1: 2, 8. 2s f8. Trípode y flash.
aportarla, son como un estudio de fotografia
En cualquier caso el trípode y el flash serán imprescindibles para poder realizar buenas fotografías. Esto es debido a que la luz de que disponemos es muy débil. Sea cual sea la luz, su baja intensidad nos obliga a disparar a velocidades muy bajas y a utilizar el trípode para que la fotografía no salga movida. Además, nos puede interesar iluminar con el flash para poner luz allá donde no haya o complementar la luz existente. El trípode, en este caso, nos puede ser útil o, hasta imprescindible.
EL FLASH
Tenemos que aprender, a utilizar el flash. La característica más importante del flash es su potencia, es decir, nos interesa hasta donde llegará. El alcance del flash viene definido por el número guía, n.g=fxd, que f es la obertura del diafragma y d la distancia entre el flash y el sujeto a iluminar.con ISO 100 El número guía se refiere a una sensibilidad de 100 ISO, ya sea de la película o de la cámara digital. Si usamos una camara con diafragma f8 y el objeto a fotografiar esta a 4 m el NG sera 32
En general el alzance maximo ser entre 3 a 5 m saliendo fotos oscuras si sobrepasamos esta distancia Alguna camaras permite variar la exposicion del flash integrado,en mas menos 2 puntos,que van tramos de1/2 o 1/3.
Otro problema es que el flash situado en la cámara produce una luz plana, sin relieve, ya que el objetivo y el flash están situados prácticamente en la misma línea.
FOTOGRAFIAR CON UN EQUIPO BÁSICO
Primero tendremos que medir la luz en la parte iluminada que nos interese. Usar ISO bajos dan mejores colores mas vivos y mas detalle
. Si la cámara nos indica sub-exposición (signo negativo o número rojo) podemos probar de trabajar en modo de paisaje nocturno, donde la exposición se puede alargar normalmente hasta 4 segundos, como mínimo. Si aún no tenemos bastante podemos abrir el diafragma al máximo, procurando tener suficiente profundidad de campo, es decir que nos quede enfocado todo aquello que queramos. La última opción seria subir la sensibilidad ISO.
PINTAR CON EL FLASH
Si nuestro objetivo es la fotografía, necesitaremos una cámara que nos permita hacer exposiciones largas, tanto como queramos. Por eso necesitaremos que el mando de selección de velocidades haya la posición B de “bulb” (bombilla en inglés, ya que esta posición se utilizaba inicialmente para tomar fotografías en interiores). La posición “B” nos permite tener el obturador abierto mientras tengamos apretado el botón disparador. Si lo hacemos con el dedo la fotografía nos saldrá movida, por tanto necesitaremos un cable disparador para poder bloquear este botón. Por otro lado algunas cámaras disponen de la posición “T”, donde nosotros apretamos el botón una vez para abrir el obturador y una segunda vez para cerrarlo. Pero, ¿por qué necesitamos exposiciones largas? Estas exposiciones nos permitirán llenar de luz un espacio relativamente grande disparando cada flash más de una vez, si es necesario, o incluso, cambiando de lugar los flash. Para poder realizarlo necesitaremos un trípode alto y estable, donde colocaremos la cámara. Encuadraremos ayudados por nuestros compañeros, que se pueden ir moviendo para poder determinar, mirando por el visor, los límites de la fotografía. Una vez encuadrada determinaremos el diafragma en función de los criterios antes mencionados. En este caso, si la exposición es muy larga, no nos interesa otra luz que la del flash, ya que la fotografía podría salir quemada. Una vez todo preparado, y con las luces apagadas, dispararemos en posición B y daremos la orden de disparar los flash. En este caso, como disponemos de tiempo, no es necesaria la célula fotoeléctrica. Si necesitamos mover los flash de lugar, taparemos la cámara con un trapo negro, nos volveremos a situar, apagaremos las luces, y empezaremos de nuevo destapando la cámara y disparando los flash. Todo esto tantas veces como sea necesario. El obturador permanecerá abierto hasta el final de la fotografía, obviamente.
Sea cual sea nuestro equipo fotográfico, es muy importante meternos bajo tierra con la ropa limpia. El fango seco, al mínimo movimiento, suelta pequeñísimas partículas que se meten por todos lados y pueden echar a perder la cámara, la película o ensuciar los objetivos y el sensor digital. Lo mejor es utilizar guantes durante nuestros desplazamientos y sacárnoslos en el momento que hacer la fotografía. Otro enemigo es la condensación de nuestro aliento y nuestro sudor. El vapor de agua próximo al objetivo e iluminado por el flash puede hacer que la fotografía no quede como queramos. Esto se soluciona dando un paso adelante antes de disparar o bien, en el caso de trabajar con trípode, alejándonos de la cámara.
Antes de salir de casa tendremos que tener claro nuestro objetivo, si es exclusivamente fotográfico o más bien de visita o exploración. Esto nos ayudará a escoger el equipo adecuado y ponernos de acuerdo con nuestros compañeros sobre el tiempo que dedicaremos a la fotografía y si nos tendrán que ayudar. Así podremos disfrutar más de la fotografía de cuevas y simas y de la espeleología en general.
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍAS
Foto 1: En esta fotografía, y después de varios intentos, la dificultad principal fue crear un poco de relieve en tan poco sitio. La solución fue situar un flash en el suelo. Por otro lado el reflejo de las paredes claras ayudó a mantener el detalle de algunas sombras. Nikon FM2 con Sigma AF 24mm 1: 2, 8. 1/60 f8. Flash. Fujichrome Sensia 100.
Foto 2: Después de encontrar esta cueva, decidimos explorarla y hacer un reportaje fotográfico. El sitio, los colores, las formas y la luz que entraba por la boca lo hacían todo, pero decidir poner un flash detrás del espeleologo para iluminar el fondo. Este flash fue disparado por una tercera persona a máxima potencia para crear estos reflejos. Nikon FM2 con Sigma AF 24mm 1: 2, 8. 2s f8. Trípode y flash.
lunes, 21 de mayo de 2012
Rostros humanos
PARA HACER FOTOS
PARA SALIR BIEN EN LAS FOTOS
1 Mirar a la lente de la camara, con la cara hacia adelente y barbilla para abajo
2.Sonria
3 Brazos algo separados del cuerpo
4 Prueba prenda de vestir blanca en una pared, el azul es el mejor color
5,Seguir siempre patrones
6 Mujeres menores de 30 años usar rime y brillo de labios De mas de 30 años añadir corrector
7 Usar poses de modelos, active el movimiento con un pie mas adelantado
8 Hombros a tras columna vertebral recta
9 Relajarse y dar naturalidad
10 Cerras los ojos y abrirlos poco a poco antes del disparo
1. Utiliza sus expresiones
Una cara expresiva resulta interesante para el espectador, y atraerá su atención fácilmente. Motivar a tu modelo para que varíe la forma de su rostro.
2. Capta sus siluetas
Para realizar una silueta, deberás colocar a tu sujeto frente a una fuente de luz brillante. Si tu cámara tiene la posibilidad de asegurar la función de exposición, apunta hacía la parte más brillante de la escena, oprime el obturador a la mitad y regresa a encuadrar al modelo; termina de oprimir el obturador y tendrás una silueta.
3. Prueba diferentes perspectivas
No todas las fotografías de un rostro tienen que ser la clásica de frente o perfil, busca otros angulos de arriba abajo o viceversa
4. Juega con las luces
Aísla a tu sujeto de la escena utilizando el flash de corto alcance, o bien, utiliza los rayos de luz que penetran la habitación de manera artística. También puedes colocar papeles transparentes de colores sobre las fuentes de luz, para que la ambientación cambie drásticamente. Intenta tomar una foto de las luces de los autos en la noche, mientras dejas el obturador abierto durante algunos segundos, o coloca celofán de colores en las lámparas de la habitación.
5. Llena el encuadre
La mejor opción a la hora de llenar el encuadre es hacer tomas de los ojos,y boca con Macro
Otros consejos.
- Mantén enfocados los ojos siempre.
- Experimenta con la composición y no temas colocar a tu sujeto en una parte del marco.
- Las luces suaves funcionan muy bien en los sujetos de mayor edad, a menos que tu intención sea la de acentuar sus líneas de expresión y las arrugas.
- Los reflejos distraen la atención, un pequeño giro de la cabeza puede prevenir que aparezcan en la imagen o bien, corrígelo con el editor de imágenes después
- A los niños les cansa muy rápidamente las sesiones fotográficas, frecuentemente muéstrales como van quedando las imágenes para mantenerlos motivados.
PARA SALIR BIEN EN LAS FOTOS
1 Mirar a la lente de la camara, con la cara hacia adelente y barbilla para abajo
2.Sonria
3 Brazos algo separados del cuerpo
4 Prueba prenda de vestir blanca en una pared, el azul es el mejor color
5,Seguir siempre patrones
6 Mujeres menores de 30 años usar rime y brillo de labios De mas de 30 años añadir corrector
7 Usar poses de modelos, active el movimiento con un pie mas adelantado
8 Hombros a tras columna vertebral recta
9 Relajarse y dar naturalidad
10 Cerras los ojos y abrirlos poco a poco antes del disparo
viernes, 18 de mayo de 2012
Fotografia insectos
Una de las modalidades de fotografía más atractivas es, probablemente, la fotografía macro de insectos y otros animales. Este tipo de fotografía es, contrariamente a lo que se pueda pensar, mucho más fácil de lo que parece.
Con cámaras compactas puedes teleobjetivos o macros, los primeros para sacar fotos a mas distancia de insecto sin molestarlos
Ten paciencia. mueve te despacio y procura no hacer ruido. Busca los insectos haciendo acciones ( comer,cazar,reproducir, peleas etc) conocer costumbres de insecto,hábito, formas de vida,horas en que ven mas facimente, y tienes mas o menos actividad. No tocarlos. fotografiar en estado natural. Donde buscar insectos (cunetas, parques jardines)
Prueba distintos ángulos, de arriba abajo sobre todo si están en el suelo.Casi siempre ponte a la altura del insecto, busca encuadre aveces de abajo arriba viendo el cielo e incluso con contrastes
Es muy importante la homogeneidad del fondo procura que no se negro total y su desenfoque y busca profundidad de campo ( Con diafragmas cerrados f11-f16,da mas nitidez y profundidad de campo. No acercase mucho reduce la profundidad de campo y también la distancia focal, menos distancia focal mas profundidad de campo)
Usa enfoque manual por estar a distancias cortas, en la que un enfoque automático puede tener problemas
Usar ISOS altos a si evitaras empleo de flash y trípode
Aveces con poca luz natural usar flash, o también con luz natural en exceso
Suscribirse a:
Entradas (Atom)