domingo, 6 de septiembre de 2015

6-9-2015 Fotografia urbana



    
Fotografía Urbana
¿Qué es fotografía urbana?
 No  solo se centra en la ciudad, sino en los habitantes de la La única regla que ha de seguir esta fotografía es que nunca, bajo ningún concepto, el fotógrafo puede intervenir en la escena o pedir una pose concreta, ya que se perdería la naturalidad, libertad y frescura que tiene esta fotografía.
1 Equipo apropiado: discreción y flexibilidad
La discreción y el poder pasar desapercibidos para no interferir en la escena retratada, un enfoque veloz, un obturador silencioso, configuraciones manuales de apertura, tiempo de exposición e ISO y la posibilidad de disparar en modo ráfaga (realmente útil, dado que la fotografía urbana no está pactada).funcionarán especialmente bien focales angulares o normales (desde los 28 a los 50mm). Focales superiores (teleobjetivos) hacen que la fotografía urbana pierda algo de su esencia al ser objetivos concebidos para disparar desde una posición más lejana a la escena.
2 La configuración de la cámara: metering y modo de disparo enfoque parámetros y modo rafaga
Estamos fotografiando en plena calle, a cualquier hora del día, con la presencia de edificios que proyectan grandes sombras, o en parques en que no existe ningún elemento que bloquee el potente sol. En definitiva, la ciudad es un entorno dinámico e incontrolable que origina que no existan unos parámetros infalibles, sino que precisan por parte del fotógrafo velocidad en la lectura de las condiciones de cada toma y en el consiguiente ajuste de parámetros.
Sin duda, uno de los ajustes al que más atención deberemos prestar será  medición y utilizar el más apropiado en cada situación: matricial (escenas uniformes), ponderado al centro (situaciones más contrastadas), o puntual (escenas con contraste extremo).
En cuanto al modo de disparo, sin duda, deberemos optar por prioridad a la apertura  y prioridad al tiempo de exposición ) De este modo ajustaremos el parámetro que más nos interese y dejaremos en manos de la cámara el cálculo del complementario.
Desaconsejo optar por el modo manual (M), pues podrías perder la captura por invertir demasiado tiempo en la configuración de los parámetros.
Deberás poner  el modo de enfoque seleccionado, automático son cada vez más rápidos y precisos, si no hay suficiente iluminación, por eso debes pasarte al modo manual.
Con  cámara en modo de enfoque manual y una apertura suficientemente reducida f/8, f/11...  ubicar el plano de enfoque en un punto que nos permita obtener una  profundidad de campo buscando nitidez o en hiperfocal mas rápido y eficar d.
Por supuesto, para hacer posible el uso de las aperturas citadas y disponer de tiempos de exposición siempre superiores a 1/100 seg (el mínimo recomendable), deberás, en función de las condiciones lumínicas de la escena, elevar la sensibilidad ISO. Por último, si tu cámara dispone de la opción de disparar en modo ráfaga, actívalo


3 Saber leer la luz y condiciones de cada escena
Creo que la imposibilidad de controlar la luz y el dinamismo de ésta a lo largo de las horas y en las distintas partes de la ciudad que puedes fotografiar son los dos elementos más característicos y más difíciles de manejar de la fotografía urbana.
Tipo de luces:
Horas centrales: Luz intensa, blanca y de alto contraste.
amanecer y atardecer: Intensidad media, cálida y de contraste moderado.
Alba y crepúsculo: Baja intensidad, fría y de bajo contraste.
Días nublados: Luz intensa, blanca y de bajo contraste.
En condiciones de niebla: Intensidad media, blanca-azulada y de bajo contrastel
 lluvia y nieve, siendo fundamental estar resguardado para protegerte y también a tu equipo. 
tomas nocturnas,  ayudarte de iluminación artificial como farolas, semáforos, letreros luminosos y parámetros como  tiempos de exposición más prolongados y sensibilidades ISO más elevadas para lograr una correcta exposición


4 Consejos y elementos para mejorar composición
Luz natural, personas incontroladas y cuidar la composición para una urbana perfecta 
 Consejos para tratar de ayudarte a lograr una buena composición :
reglas que siempre funcionan (tercios mirada y movimiento
Procura equilibrar la fotografía a partir de  los pesos de los distintos elementos que intervienen.
Trabaja con puntos, sobre los que atraer la atención y con, que te ayudarán a conducir la mirada (horizontales, verticales, diagonales, curvas)..
Utiliza patrones y formas que den ritmo y contribuyan al dinamismo de tus imágenes.
Logra composiciones sencillas a través de un  uso de un sencillo color y con suficiente contraste: blanco y negro, o bien con colores complementarios.
Fondos limpios de tus imágenes para evitar distraer la atención.


5 Vence  miedo y vergüenza 
 la principal dificultad que entraña la fotografía urbana es nuestro miedo, vergüenza o mala concepción, puedes empezar con teleobjetivos y buscando cierta discreción 


6 Conoce la Ley y tus derechos
En España, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, indica que realizar fotografías a personas en un lugar público se considera una intromisión en su intimidad, salvo en los siguientes casos:  
cuando se cuenta con autorización expresa de quien aparece.
Cuando la fotografía tiene intereses históricos, científicos o culturales.
Cuando se trata de un personaje público.
Cuando se fotografía un suceso o acontecimiento público y la persona aparece de forma accesoria.
En el caso de menores, la ley es aún más proteccionista, siendo casi obligatorio, en este caso, contar con una autorización por escrito por parte de padres o tutores.
En los demás casos, podemos optar por evitar retratos directos, no incluir rostros de forma que sean reconocibles, evitar mostrar caras o, en el caso de hacerlo, tener claro que podemos acogernos a alguna de las excepciones indicadas.
No obstante, deberemos ser conscientes en todo momento de dos premisas:
1.     si pretendemos comercializar las fotografías siempre deberemos contar con el consentimiento explícito de los fotografiados (aún en el caso de que se cumplan las excepciones mencionadas).
2.     también aunque se cumpla alguna de las excepciones, cualquier persona que aparezca en la fotografía y solicite la eliminación de la misma, está en su pleno derecho y deberemos borrarla.


7 Edición: blanco y negro es el acabado
 denominador común en una amplia mayoría de las fotografías urbanas: han sido procesadas en blanco y negro.
Cuides otros ajustes como exposición, balance de blancos o nivel de enfoque antes de realizar la conversión.


8 Comienza  un proyecto urbano
Por eso es recomendable optar por iniciar un proyecto urbano, que tendrá las siguientes características:
Selección de un tema concreto: mascotas, grupos de personas, escaparates, medios de transporte, edificios, sentimientos
Identificación de la ciudad o ciudades
Elegir el plazo de ejecución y la periodicidad con que se acometerán las fotografías, te ayudará a dirigir y enfocar tus inicios en fotografía urbana y conducirte por un camino adecuado.


9 Busca Inspiración
Como en cualquier otra disciplina y en la fotografía en general, es necesario una fuente de inspiración que a partir de la imitación, primero, y luego de la creación de variantes, nos ayude a despegar en este género.

sábado, 5 de septiembre de 2015

5-9-2015 Hacer fotos en iglesias y catedrales



    
Consejos y ajustes para hacer mejores fotos en iglesias y catedrales
 En él te explico algunos consejos para hacer mejores fotos dentro de las iglesias y las catedrales
¿puedes hacer fotos? se respetuoso en el interiore gustaría aprender a hacer fotos geniales, este curso es para ti: AHMF31: el curso de fotografía de dzoom
  1. Y si no hay ceremonia en ese momento, lo que hago es moverme despacio por los laterales, haciendo paradas para contemplar con calma la escena y decidir que elementos voy a fotografiar, y ocupo el pasillo central, sentándome muchas veces si está permitido para, desde esa posición, planificar bien las tomas.
2. ¿Fotos con flash? Piénsalo bien
Si estás disparando en un modo completamente automático, probablemente tu cámara dispare el flash.
La luz de los flashes tiene un alcance determinado. Y las iglesias y catedrales son espacios demasiado amplios para aprovechar el flash en muchas ocasiones cuando lo que estás fotografiando es la propia iglesia y no a las personas que están en ellas.
Por eso, es probable que el flash se dispare pero no ilumine lo que quieres, además de ajustar el resto de parámetros de forma automática y conseguir que la foto no salga bien.


3. Vidrieras o interior
En la práctica totalidad de las iglesias, la diferencia de luminosidad entre las ventanas y vidrieras y el resto de la estancia es demasiado fuerte para poder cubrir con garantías toda la escena en una única exposición.
Por ello, es muy normal que salgan quemadas las ventanas o salga muy oscura la iglesia, en función de la medición de la luz que realices en la escena.
Así que probablemente sea bueno que te decidas por uno de esos dos motivos a la hora de fotografiar, tratando de sacar las ventanas si crees que tienen un especial interés o evitarlas en tu encuadre para centrarte en otros elementos.
Más adelante te explicaré cómo puedes sacar las ventanas y el interior en la misma fotografía.


4. No dejes de mirar hacia arriba
Una de las características de las catedrales es la gran altura de sus techos y lo complejo de los mismos. Arcos, cúpulas,... muchos de sus encantos están ahí arriba.


5. Si puedes, utiliza un trípode
Por las condiciones de iluminación de la mayoría de los templos, el uso de un trípode es más que recomendable.
Así que, si puedes, utiliza un trípode para hacer las fotos.
En caso de que no tengas trípode no dejes de probar a hacer fotos. No conseguirás la misma calidad que con él, pero tampoco pierdes tanto por intentarlo.


6. Configuración para fotos sin trípode
Vamos primero a repasar la configuración de la cámara para aquellas ocasiones en las que no tengas trípode, que, como te decía, es menos recomendable por las condiciones de iluminación. Pero, si no tienes trípode o no puedes utilizarlo, siempre podrás intentar sacar buenas fotos.
A) Sube el ISO
En este sentido, es muy recomendable que pruebes bien tu cámara para saber qué condiciones de ISO máximas te ofrecen garantías independientemente de las modalidades que pueda ofrecerte la cámara.
B) La apertura, grande
O lo que es lo mismo, un número f pequeño. A mayor apertura, más cantidad de luz en el mismo tiempo de exposición. Y lo que estamos buscando en esta situación es poder disparar a pulso con garantías.
C) Y a partir de aquí, una velocidad de disparo adecuada.
Un tiempo suficientemente bajo como para que la foto no salga movida si la estás haciendo a pulso, es bueno que estés familiarizado también con tu pulso y los tiempos de exposición máximos que puedes utilizar con tu equipo a determinadas focales.


7. Configuración para fotos con trípode
Debes utilizar el valor ISO más bajo que tenga tu cámara, respecto a la apertura, utiliza la que te permita conseguir la profundidad de campo deseada, y deja que la cámara ajuste automáticamente el tiempo de exposición usando un modo de disparo con prioridad a la apertura.


8. Otra vuelta de tuerca: HDR
En esas condiciones de iluminación, es poco frecuente que el rango dinámico de la cámara sea capaz de captar de forma correcta la información de la zona de luces y la de sombras sin perder información.
Pero si puedes trabajar el HDR, haciendo varias fotos variando la exposición, podrás exponer correctamente tanto las zonas de luces como de sombras y fusionar posteriormente las fotografías.
Sin duda, una técnica muy recomendable en iglesias y catedrales.

5-9-2015 Hacer un buen Boken


La Guía Definitiva del Buen Bokeh

 

En este artículo aprenderemos cómo es un buen bokeh y qué variables influyen a la hora de buscarlo para que tengas toda la información necesaria acerca de lo que es un buen bokeh.

 ¿Qué es el Bokeh?

El término bokeh hace referencia a la calidad de la parte desenfocada de una fotografía.
Se piensa que buscar bokeh significa aplicar el desenfoque sobre puntos de luz para conseguir las típicas figuras geométricas de colores, eso no es correcto. En realidad, el bokeh puede aplicarse a todos los sujetos imaginables, aunque éstos no contengan puntos de luz.

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¿Cómo se Consigue el Bokeh?

En general, bokeh y profundidad de campo van de la mano. A menos profundidad de campo, bokeh más evidente.

 Hay varias maneras de conseguir un bokeh muy marcado:

Diafragma abierto. Especialmente a partir de f2,8. La profundidad de campo tan reducida que se consigue con estos diafragmas hace que muy pocos elementos de la composición queden enfocados y, como consecuencia, que el resto de fotografía quede fuera de foco, creando bokeh.

Distancia focal. Cuanto más grande es la distancia focal, menor profundidad de campo hay, y por lo tanto, más desenfoque se genera. Por ejemplo, haciendo una fotografía con una focal de 100mm conseguirás una profundidad de campo mayor que si la tomas con una focal de 200mm.

Distancia entre sujeto y fondo. Cuanta más distancia haya entre el sujeto enfocado y el fondo, más desenfocado quedará éste último y se generará un bokeh más evidente.

Acercarse al sujeto. Aunque esto te limita a buscar el bokeh en fotografías macro, el acercarse al sujeto usando unos tubos de extensión o filtros ampliadores, se reduce la profundidad de campo, aumentando las posibilidades de hacer más visible el bokeh.

 

¿Cómo es un Buen Bokeh?

Creer que buscar bokeh significa buscar puntos de luz y ponerlos de fondo para un sujeto. Desenfocar los puntos de luz se generan unas figuras geométricas muy llamativas. Pero esto no es un buen bokeh.

Hay varios tipos de bokeh:

maloBokeh pobre. Se trata de un círculo que no está iluminado uniformemente. Si hemos comentado que el término bokeh se refiere a la calidad del desenfoque de una fotografía, un elemento tan definido no puede ser considerado un buen bokeh.

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Bokeh neutral. Este círculo está iluminado de manera uniforme y tiene el límite un poco más desenfocado que en el caso anterior. Pese a esto, todavía es un bokeh pobre pues la figura geométrica todavía está demasiado definida. Este es el círculo que se consigue con la mayoría de objetivos que no son profesionales.

buenoBuen bokeh. Este es el bokeh que se debe buscar. El borde, como se observa en la imagen, está completamente desenfocado. Así pues, se trata de conseguir que los puntos de luz que se generen en el fondo de tu fotografía queden lo más parecidos posible a esta tercera figura. Con esto conseguirás un buen bokeh.

 

¿Qué Influye en la Calidad del Bokeh?

Lo único que influye en la calidad del bokeh es el objetivo que se use para tomar la fotografía. Dentro de las características de la lente usada, las que más influyen son:

El diseño de la lente: si tiene más o menos grado de aberración esférica, o sea, la calidad del bokeh que produce (pobre, neutral o bueno).

La forma del diafragma: cuanto más cercano sea a un círculo, más agradable será el bokeh que genere. Los objetivos más económicos tienen diafragmas formados por cinco o menos palas. Cuantas menos palas tenga el diafragma, menos circular será el desenfoque que genere. Estos objetivos generarán un bokeh geométrico (por ejemplo, un diafragma de cinco palas generará un desenfoque en forma de pentágono). En cambio, los diafragmas de los objetivos profesionales tienen un mínimo de nueve palas que, al cerrarse, generan un desenfoque que se acerca mucho más a un círculo y, por lo tanto, crearán un bokeh muy bueno y agradable visualmente. En la siguiente fotografía, vemos un ejemplo de bokeh pobre generado por un diafragma de siete palas.

 

 Entonces, ¿un Bokeh Pobre Con-lleva una Mala Foto? ¡En absoluto!

Puedes conseguir fotos muy atractivas visualmente con un bokeh pobre. Incluso puedes buscar expresamente un bokeh pobre para según qué fotos. Si ese es el caso, es incorrecto decir que se ha buscado el bokeh en la fotografía. Lo correcto es afirmar que has buscado los círculos de luz o un desenfoque muy definido.

 

En conclusión, aunque quizás no puedas conseguir un bokeh perfecto por las características técnicas de tus lentes, lo importante es conocer cómo es un buen bokeh y, llegado el momento, cómo saber buscarlo.

 

sábado, 22 de agosto de 2015

22-8-2015 El numero f, apertura maxima y su diametro


    
El número F, la apertura máxima de un objetivo y su diámetro
 Qué sentido tenía comprar objetivos con diámetros de lentes grandes si  accesorios el gasto se disparaba
la mayor apertura máxima de estos objetivos y con el denominado número f. están relacionados y que para ofrecer aperturas máximas superiores, los objetivos tenían que contar con diámetros de lentes mucho mayores

¿Qué Es Eso del Número F?

 El número f nos ofrece una referencia sobre el tamaño de la abertura o apertura del diafragma a un mayor número f representa una menor abertura y al contrario.
 
Estos números se caracterizan también por no ir de uno en uno, sino de 1.4 en 1.4 (la raíz cuadrada de 2). Así, solemos hablar de f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, etc. Aunque también existen medios y tercios de paso que permiten manejar valores intermedios entre éstos.
Sabemos que la abertura o diafragma influye en la cantidad de luz que da al sensor y por tanto a la exposición y a la profundidad de campo(la distancia entre el objeto más cercano y lejano a la cámara que se muestran nítidos)
Hasta aquí, más o menos, todo lo que muchos sabemos sobre el número f. Veamos ahora qué significa exactamente una apertura de f/4 y de dónde sale ese número, para a continuación, poder relacionarlo con el diámetro de nuestro objetivo.

Si te gustaría aprender a hacer fotos geniales, este curso es para ti: AHMF31: el curso de fotografía de dzoomEl número f mide relación entre la distancia focal y el diámetro  del diafragma

Hablamos así de f/1 cuando el diámetro del diafragma es igual a la distancia focal. Si tenemos una apertura de f/2, entonces el diámetro es la mitad de la distancia focal, o bien la distancia focal es el doble que el diámetro de la abertura.
Como sabes, la superficie de un círculo está relacionada con el cuadrado del radio de éste y, por tanto, con el cuadrado de su diámetro: Πr² = Π(Ø/2)². Teniendo esto en cuenta, es fácil entender que para subir o bajar un paso la exposición de nuestra fotografías nos movamos de 1.4 en 1.4 y no de 2 en 2, ya que esto último supondría multiplicar por 4 la superficie del diafragma.
Un círculo con un diámetro 1.4 veces mayor que otro dado presenta una superficie con el doble de tamaño que éste, por eso hablamos de f, f/1.4, f/2, etc.

 Para clarificar la relación y sus implicaciones
Para evitar cualquier tipo de duda, presentaremos las características que ofrece un objetivo clásico: el 50mm. Se muestran a continuación las dimensiones del diámetro del diafragma asociados a cada apertura:
·         f/1 ofrece un diafragma con un diámetro de 50mm  Superficie = 25x25x 3,1416= 1963,5
·         f/2 ofrece un diafragma con un diámetro de 25mmx   Superficie = 490,6
·         f/4 ofrece un diafragma con un diámetro de 12.5mm superficie =122,7
·         f/8 ofree un diafragma con un diámetro de 6.25mm  Superficie =30,9

Si calculamos la superficie del diafragma asociado a cada apertura obtenemos lo siguiente:
Como vemos la refaccion de superficie f2(490,6) y f4(122,7) no es el doble sino cuatro veces mas
Esto reafirma, q para subir o bajar un paso como la apertura el incremento de numero f es 1,4 y no del doble   

El diámetro del diafragma supone un mínimo para el diámetro de la lente

 Si tenemos la suerte de contar con un 70-200mm cuya apertura máxima es constante a f/2.8.Si hacemos cuentas, para lograr f/2.8 con 200mm de focal, obtenemos que el diámetro del diafragma debe ser: Ø = 200mm/2.8 = 71.43mm.El diafragma, como sabes, está dentro de la lente y marca un mínimo para el diámetro de la lente. un diámetro de lente de 77mm, para poder llegar al diafragma necesario en 200mm. De este modo se explica por qué los objetivos muy luminosos y con una distancia focal elevada se ven obligados a utilizar lentes de grandes superficies, aunque ello suponga un incremento de coste, pues los cristales que forman el objetivo son más caros al ser más grandes, y también los accesorios como filtros.

domingo, 16 de agosto de 2015

16-8-2015 Factores, modos y factores para centrar atencion en fotos


  
Tácticas para atraer la atención en tus fotos
Una táctica para atraer la atención de espectador y trasmitirle sensaciones son los siguientes consejos:
1. Un elemento que parece diferente al resto
En una composición  un elemento diferente al resto llama la atención

2. Un área brillante
Un elemento o  zonas más brillantes o luminosas de la foto, atraerán poderosamente nuestra atención.

3. Un objeto de diferente color, forma, tamaño y dirección
 Un objeto con diferente color atrae la atención sobre el resto

4. Un objeto con distinto nivel de enfoque
La vista tiende a dirigirse a la zona nítida de la fotografía. Jugar con la profundidad de campo nos permitirá centrar la atención en una zona concreta de la fotografía.

5. Algo que no encaja en la fotografía
 Cualquier elemento que no encaje en una escena convencional atraerá nuestra atención. Algo que se encuentre fuera de su entorno natural. Un animal salvaje en medio de una escena urbana, un kiosko en medio del desierto...

 Modos Infalibles de Concentrar la Atención en Nuestras Fotos
Hay más mecanismos de los que nos podemos valer para conseguir la intención en nuestra foto   

1. Viñeteo
El es un efecto que hace que los bordes de nuestra foto se oscurezcan de una manera poco natural y la atención se dirige a la zona iluminada El viñeteo se consigue con programas de retoque

Viñeteado  es un oscurecimiento continuado desde el centro hasta los bordes de la imagen, es más pronunciado con el diafragma en su máxima apertura y puede evitarse cerrando el diafragma, o al fotografiar superficie con iluminación uniforme, o construcción objetivo (lentes y Angulo incidencia de luz) 

El efecto de viñeteo es muy acusado en focales muy cortas (17-28 mm) y tanto más grave como más filtros se utilicen, ya que estos pueden quedar retratados.

Para teleobjetivos, puede ser causado por una selección incorrecta del diafragmado, o bien por una mala calidad de la lente del objetivo

2. Enmarcado natural
Cualquier elemento que utilicemos de esta forma hará que el espacio destinado al centro de interés sea menor y nuestra vista se dirija a él.

3. Líneas
Las líneas son un elemento compositivo fantástico para conducir la vista del espectador hacia el punto en el que convergen.

Todos los tipos de línea se pueden usar en fotografía para mejorar la composición, pero sin duda, el uso de las líneas convergentes nos permitirá dirigir la mirada donde queramos.

4. Rellena el encuadre
Hay una máxima en fotografía que se cumple siempre: cuanto más simple, mejor. Y cuanto más cerca, también. Si en una foto no queda claro el centro de interés, lo normal es que haya demasiados elementos.

Acercándote con tu encuadre conseguirás definir mejor el elemento que debe atraer nuestra atención, haciendo la foto más interesante. Saca los elementos que no son necesarios en composición

5. Rompe el ritmo
El ritmo en fotografía se consigue con la repetición de elementos o formas de manera continuada. Si nuestra foto recoge un determinado patrón y lo rompemos con el elemento con el que queremos mostrar, el éxito está garantizado.

 Factores para centrar atención en una fotografía

1. Cómo llamar la atención
Hacer algo fuera de lo común o diferenciándote del resto. Si te fijas bien, los contrastes atraen nuestra atención....
 2.der a hacer fotos geniales, este curso es para ti: AHMF31: el curso de fotografía de dzoom
La atención  va al punto enfocado
Esto no quiere decir que, a partir de ahora, se acabaron las fotos de gran profundidad de campo en las que todo está perfectamente enfocado. Sencillamente quiere decir que uno de los elementos para atraer atención en un punto es hacer que éste sea el único enfocado en la fotografía.

 3. La atención va a donde hay algo
Tiempo atrás te hablamos de la regla del espacio negativo. Pues es precisamente esa regla la que nos va a permitir llamar la atención sobre un motivo. Pon tu motivo en un entorno en el que no haya nada, o en el que no destaque nada, y el ojo buscará tu motivo.

4. La atención busca Personas y, en especial los ojos
Es una respuesta automática. Cuando hay personas en una foto, la atención se centra fundamentalmente en ellas. Es como si entendiéramos, por defecto, que son los protagonistas en la foto. En especial, vamos a los ojos. Por este motivo es tan importante en los retratos, y en general, que los ojos estén perfectamente enfocados.

5. La atención se centra en lo  distinto
6. La atención va donde apuntan las líneas
7 La atención persigue la luz

En entornos en penumbra en los que hay un haz de luz, el ojo se centra en ella. Así, otra de las maneras de centrar la atención en un punto es jugar con la luz que lo ilumina.