3-1-2015 Controladores y transceptoresYongnu

 

 Controladores y transceptores  Serie YN-622 de Yongnu

 Estoy hablando del controlador YN-622N-TX y los transceivers (transceptores) YN-622N, la N tras el número indica que son los modelos compatibles con Nikon. Estos dos accesorios permiten disparar flashes de forma remota y de este modo contar con las ventajas que supone el disparo de éstos fuera de la zapata de nuestra cámara. ¿Quieres saber cuáles son las peculiaridades y posibilidades de estos accesorios? Pues no te pierdas este artículo.

Muy sencillo, para poder disparar tu flash externo sin necesidad de conectarlo directamente a la zapata de tu cámara.

Existen muchas razones por las que disparar tu flash externo fuera de la cámara es beneficioso, para evitar reflejos, dar mayor volumen a tus fotografías, esculpir con la luz, incrementar tu creatividad…

Para  disparar tu flash a distancia necesitas optar por alguna de estas opciones:Disponer de algún sistema óptico de comunicación entre tu cámara y flash. Contar con un cable que comunique tu cámara y flash (disparador alámbrico el NICNA AIS-06.) Utilizar emisor y receptor inalámbrico, de modo que la comunicación entre cámara y flash se produzca mediante señales de radio entre el emisor acoplado en la zapata de la cámara y el receptor, sobre el que estará montado el flash.

Este último caso es el que nos ocupa, puesto que los accesorios comentados son emisores y receptores que permiten la comunicación vía señales de radio.

El Transceptor (Transceiver) YN-622N.

La palabra transceptor es la unión en un sólo dispositivo de un  (transmisor) y un receptor De ahí trans-ceiver. obre la zapata de la cámara como emisor y con un flash montado en su zapata como receptor. Es el caso de la fotografía de la derecha, en que hay un YN-622N en la zapata de la cámara (emisor) y otro bajo el flash (receptor). Útil y flexible, ¿verdad? Además de la flexibilidad que supone esta polivalencia, este dispositivo cuenta con las siguientes características, que lo sitúan a la cabeza del mercado:

Compatibilidad con los modos i-TTL y Manual.
Modos de sincronización: a la cortinilla delantera, a la cortinilla trasera y HSS/FP (1/8000 seg).
Dispone de PC port para ser utilizado también con flashes de estudio.
Si situamos un flash sobre la zapata del transceiver que está montado, a su vez, en la zapata de la cámara, se transmite a éste la señal i-TTL de la cámara.

Permite actuar como unidad maestra y especificar los parámetros de cada grupo (tal y como se podría hacer desde el interfaz de una cámara que puede actuar en modo comander).

Incluye una luz de asistencia para mejorar el enfoque automático (AF Lamp). Siempre que en la cámara se haya elegido el modo de enfoque AF-S.

Compatible con flashes Yongnuo y Nikon (por tratarse de la versión YN-622N). Si se buscase compatibilidad con Canon, habría que pensar en el modelo YN-622C.
Dispone de 3 grupos de trabajo (A, B y C) y 7 canales en cada grupo.
Emplea dos baterías AA, tanto actuando como transmisor, como receptor. Mucho más extendidas que las AAA, utilizadas en muchos otros accesorios de este tipo.

Cubre distancias cercanas a los 100 metros (y al ser radio, no es necesaria visión directa, como si sucede cuando la comunicación es óptica).

En cuanto a la configuración para poder hacer uso de estos transceivers es muy sencilla:

1. Encendemos la cámara y situamos el transceiver que queremos que actúe como emisor en la zapata de la cámara, lo encendemos y configuramos el grupo, canal y el modo (i-TTL ó Manual) y los parámetros.
2. Montamos sobre el transceiver que pretendemos que actúe como receptor el flash que queremos que actúe como esclavo, encendemos el flash y el transceiver y configuramos este último en el mismo grupo y canal que el que actúa como emisor y seleccionamos en el flash el modo TTL.
De no configurar el flash en modo TTL, éste se disparará, pero no siguiendo los parámetros marcados por el transceiver que actúa como emisor (compensación de la exposicion, por ejemplo), sino los especificados en el propio flash.

Así de sencillo. Y ya tenemos comunicación remota fluida y tremendamente fiable para poder hacer lo que necesitemos a nivel de iluminación.

¿Para Qué Necesitamos Entonces el Controlador YN-622N-TX? Mayor Usabilidad y Control

Según lo que hemos visto, el transceiver (que es una auténtica joya de cacharrito) nos permite hacerlo todo. Y es cierto. Pero cuenta con un problema y es la escasa facilidad a la hora de configurar los parámetros de cada grupo. Y no sólo a la hora de configurarlos, sino a la hora de comprobar los parámetros seleccionados.

El transceiver YN-622N no cuenta con un display en que poder observar esta configuración de forma fácil. Sino que esta información se ofrece mediante una combinación de luces. Lo que dificulta muchísimo la tarea, créeme.

Ésa es la deficiencia que viene a cubrir el controlador YN-622N-TX, que incluye un display en que poder acceder a toda esta información. Y, además, cuenta con botones dedicados para los distintos ajustes a configurar.

De este modo, se observan rápidamente las siguientes opciones:

La configuración de los 3 grupos.
El modo de disparo seleccionado para cada grupo (TTL ó Manual), el canal, la posible compensación de exposición y el valor del zoom de la antorcha.

También se aprecia si está configurado el modo HSS o la sincronización con la cortinilla trasera.

Se puede comprobar si está activada la luz de ayuda al enfoque automático.

E incluso observar el nivel de carga de la batería, por cierto también utiliza un par de pilas AA.

En cuanto a la forma de utilizarlo, es exactamente igual que la que comentábamos anteriormente para el transceiver. En este caso, el controlador actuará como emisor y los transceivers como receptores. Pero es aplicable todo lo indicado para el transceptor.

Funcionalidad extra del Controlador YN-622N-TX: como disparador de cámara

El controlador YN-622N-TX viene con un puerto (y también con el correspondiente cable) que permite su conexión con nuestra cámara, concretamente a través del puerto que utilizan los disparadores alámbricos para accionar el disparado. para poder utilizar el controlador como receptor si queremos disparar nuestra cámara a distancia. Para ello, basta con conectar el controlador a través de este puerto a nuestra cámara y configurar el mismo grupo y canal que el transceiver que utilizaremos como disparador. Una vez que están ambos accesorios encendidos y configurados en el mismo grupo y canal, presionando la tecla TEST del transceiver que utilizamos como emisor en este caso, podremos disparar nuestra cámara de forma remota. Disparador remoto

.En este sentido, Yongnuo sigue obsequiándonos con precios realmente bajos para las prestaciones que nos ofrecen estos accesorios.

Controlador YN-622N-TX por 40 Euros.
Transceiver YN-622N por 38 Euros.
Controlador YN-622N-TX + 1 x Transceiver YN-622N por 70 Euros.
2 x Transceiver YN-622N por 66 Euros.

2-1-2015 Mejora fotografias con flash con bloqueo del valor flash

 

Mejora  fotografías con flash a través del bloqueo del valor del Flash (FV Lock)

Loading..El flash es, sin duda, un accesorio para dar un salto más dentro del amplio margen de mejora que todos tenemos desde que comenzamos a manejar una cámara

Una funcionalidad que a menudo pasa desapercibida dentro del manual de instrucciones de nuestra cámara y flash, pero que, en muchas ocasiones, resulta fundamental. Se trata de la función de bloqueo del valor del flash (FV Lock). Veremos en qué consiste, cómo utilizarla, en qué tipo de tomas puede resultar útil hacer uso de ella, etc.

 

Hablemos Primero de Su “Prima”: La Función de Bloqueo de la Exposición

Quizás no conozcas la función de bloqueo del valor del flash, pero estoy seguro de que sí que has oído hablar de una función muy similar, la de bloqueo de la exposición.
Se trata de una función a la que normalmente se identifica por AE Lock y que permite fijar un determinado valor de exposición (apertura y tiempo de exposición).
De este modo, una vez que se ha fijado la exposición, y, a pesar de que cualquier re-encuadre de la escena podría ocasionar una variación de estos valores, éstos se mantienen, pues se han fijado.
Esto puede resultar útil, por ejemplo, cuando tenemos seleccionada medicion puntual, queremos tomar como valor de exposición el de un punto en concreto, pero no queremos que ese punto se sitúe en el centro de la imagen.
Así que lo que hacemos es situar ese punto en el centro, bloquear la exposición a través del botón AE Lock. A continuación,

Bien, ¿Y En Qué Consiste El Bloqueo del Valor del Flash?

Si comprendes la utilidad del botón AE Lock, no te resultará difícil entender para qué sirve el botón FV Lock (Flash Value Lock, bloqueo del valor del flash).
Su aplicación es equivalente. En una determinada toma en la que, por ejemplo, tenemos un sujeto en primer plano que es el que pretendemos iluminar correctamente con el flash, lo que te permite este botón es que este sujeto salga correctamente iluminado sin tener que situarlo en el centro de la imagen.

El funcionamiento del flash en modo TTL hace que busque iluminar correctamente el centro de la imagen, por lo que si dicho sujeto se encuentra en un lateral de la imagen, el flash tenderá a sobreexponer dicho sujeto tratando así de lograr una iluminación correcta del centro.

La funcionalidad del bloqueo del valor del flash te permitirá, situando dicho sujeto en el centro, bloquear la intensidad del flash mediante el cálculo que éste realiza a través de unos pre-destellos y, una vez que hemos bloqueado este valor, re-encuadrar para que el sujeto aparezca en el lugar deseado y disparar de modo que obtengamos el resultado a nivel compositivo y de iluminación que buscábamos.

¿Qué pasos seguir para usar esta Función?

Brevemente y de forma esquemática, lo que habría que hacer es lo siguiente:
1. Identificar la escena que deseamos captar, en la que habrá un sujeto en primer plano que no deseamos que se sitúe en el centro de la imagen, sino en una de las líneas fuertes e ésta.
2. Activar el flash, bien el incorporado o bien un flash externo, y situar al sujeto en el centro de la imagen.
3. Enfocar sobre el sujeto (disparador hasta la mitad) y activar el bloqueo del valor del flash (FV Lock). Con lo que, a través de rápidos destellos, el flash sabrá la intensidad que debe emplear para iluminar correctamente el sujeto.
Como consecuencia del bloqueo, aparecerá un indicador en el display, reflejando que dicho bloqueo se ha producido. En el caso de Nikon, este indicador es un rayo y una “L”. El bloqueo se mantendrá mientras se mantenga activo el exposímetro de la cámara, o mientras no se vuelva a pulsar el botón de bloqueo.
4. Re-encuadrar la escena, y, por último, disparar.
El bloqueo de valor de flash, como hemos comentado, se mantendrá para nuevas tomas si no se desactiva el exposímetro, o si no se vuelve a presionar el botón de bloqueo.
En cuanto al resultado, será una escena en la que el sujeto del primer plano saldrá correctamente iluminado y no quemado como habría sido de otro modo.

Consideraciones a tener en cuenta sobre esta función

De cara al uso de esta funcionalidad que te ofrece tu cámara y flash, me gustaría hacerte algunos comentarios para que puedas tenerlos en cuenta:
Para facilitar el acceso a esta función es recomendable configurar uno de los botones de tu cámara y asignarle este cometido. Por ejemplo, en mi D7000 yo he seleccionado el botón Fn para que active el bloqueo de valor de flash.  
 Esta función únicamente estará disponible si disparas el flash en modo TTL, nunca en modo manual. Ya que en este último caso serás tú el que determines la potencia del flash, independientemente de la medición que haga la cámara.
     Su uso tiene sentido si el sujeto principal no está centrado y el fondo es bastante oscuro. Si alguna de estas dos condiciones no se cumple, especialmente la primera, no aportará mejoras significativas.
      El bloqueo se mantendrá mientras el exposímetro de la cámara se mantenga activo. Por defecto, suele mantenerse durante unos 6 segundos. Si necesitas incrementar este tiempo, deberás dirigirte a la configuración de la cámara y seleccionar el tiempo que deseas. Eso sí, si lo incrementas, no olvides que esto supondrá un mayor consumo de batería, por lo que, quizás, tras acabar con la sesión de fotos con flash, te interese volver a establecer este tiempo en 6 segundos.
Si tienes todo esto en mente, la función de bloqueo del flash no tendrá secretos para ti.

Ahora a Practicar

Lo mejor que puedes hacer, una vez que has leído el artículo es comenzar a ponerlo en práctica.

Configurar el botón al que vas asignar esta función y buscar una o varias escenas en las que poder aplicarlo.
Sólo así podrás asimilarlo y que la próxima vez que lo necesites sepas cómo utilizarlo.

¡A practicar!

28-12-2014 Larga exposicion diurna II limpiar fotos

Con la LED  sacamos partido a esta técnica para fotografiar escenas con cielos en movimiento o corrientes de agua y el espectacular resultado que es posible lograr.y es la de “eliminar” todos aquellos elementos accesorios, irrelevantes, secundarios o que pueden distraer en una fotografía.

 Y sin necesidad de ser un maestro en Photoshop. ¿Quieres saber cómo conseguirlo? Pues no te pierdas este artículo.

 La fotografía L.E.D. o de Larga Exposición Diurna es un tipo de fotografía en la que, a través del uso de uno o varios filtros ND, se utilizan tiempos de exposición anormalmente elevados para lo que suele ser habitual en fotografía diurna en exteriores.

Gracias al uso de estos tiempos de exposición elevados se consiguen suaves efectos en cielos y corrientes de agua y, también, y podemos lograr eliminar de la fotografía elementos que “pasaban” por nuestra escena, pero que no deseábamos que formasen parte del resultado final.

  Y la presencia de automóviles o personas no era para nada deseada. De hecho, contribuyen a despistar al espectador del verdadero objetivo de las fotografías: los edificios.
El denominador común de estos elementos (personas y automóviles), además de restar atención a los verdaderos protagonistas de cada fotografía, sin duda es que se trata de elementos en movimiento. Será gracias a esta característica por lo que podremos eliminarlos fácilmente con la técnica L.E.D., como veremos a continuación.

Como sabes, la fotografía L.E.D. permite hacer uso de altísimos tiempos de exposición, por lo que la escena fotografiada está irradiando su luz sobre el sensor durante mucho tiempo.

Esto, unido a que los elementos no deseados de las fotografía están en movimiento, hace que si la exposición es suficientemente larga como para que personas y automóviles recorran la escena y salgan de ella sin “impregnar” el sensor en una posición determinada, los hagamos desaparecer de la fotografía.
Observa estas dos imágenes (una sin filtro y otra con un filtro ND de 10 pasos).

Como puedes ver, gracias a los más de 100 segundos de exposición de la segunda toma hemos eliminado todas las personas que en ese momento pasaban por la calle. Se trataba de un Jueves a las 19.00 horas, con lo que os podéis hacer una idea de que no estaba precisamente vacía la calle.

Otros ejemplos y consejos

Al igual que sucede con las personas, también es una excelente opción para tratar de eliminar automóviles, que, como puedes imaginar, tampoco faltaban a la hora en la que salí a hacer fotos.

En la primera imagen, prácticamente no se aprecian los automóviles que cruzaban por delante de la cámara, salvo una estela blanca que recorre la imagen y que se debió a una importante caravana de vehículos que cruzó la carretera cuando el semáforo se puso en verde. Aún así, el resultado es bastante bueno para sólo haber podido exponer durante 15 segundos.

 

La técnica de larga exposición para fotografiar escenas con cielos en movimiento o corrientes de agua y el espectacular resultado que es posible logra y de “eliminar” todos aquellos elementos accesorios, irrelevantes, secundarios o que pueden distraer en una fotografía.

 Y sin necesidad de ser un maestro en Photoshop. ¿Quieres saber cómo conseguirlo? Pues no te pierdas este artículo.

La fotografía L.E.D. o de Larga Exposición Diurna es un tipo de fotografía en la que, a través del uso de uno o varios filtros ND, se utilizan tiempos de exposición anormalmente elevados para lo que suele ser habitual en fotografía diurna en exteriores.

Gracias al uso de estos tiempos de exposición elevados se consiguen suaves efectos en cielos y corrientes de agua y, también, como veremos en el artículo de hoy, podemos lograr eliminar de la fotografía elementos que “pasaban” por nuestra escena, pero que no deseábamos que formasen parte del resultado final.

 

En las tres imágenes que ves, mi intención era centrarme en los edificios, emblemáticos Y la presencia de automóviles o personas no era para nada deseada. De hecho, contribuyen a despistar al espectador del verdadero objetivo de las fotografías: los edificios.

El denominador común de estos elementos (personas y automóviles), además de restar atención a los verdaderos protagonistas de cada fotografía, sin duda es que se trata de elementos en movimiento. Será gracias a esta característica por lo que podremos eliminarlos fácilmente con la técnica L.E.D., como veremos a continuación

Como sabes, la fotografía L.E.D. permite hacer uso de altísimos tiempos de exposición, por lo que la escena fotografiada está irradiando su luz sobre el sensor durante mucho tiempo.

Esto, unido a que los elementos no deseados de las fotografía están en movimiento, hace que si la exposición es suficientemente larga como para que personas y automóviles recorran la escena y salgan de ella sin “impregnar” el sensor en una posición determinada, los hagamos desaparecer de la fotografía.

Observa estas dos imágenes (una sin filtro y otra con un filtro ND de 10 pasos).

Como puedes ver, gracias a los más de 100 segundos de exposición de la segunda toma hemos eliminado todas las personas que en ese momento pasaban por la calle. Se trataba de un Jueves a las 19.00 horas, con lo que os podéis hacer una idea de que no estaba precisamente vacía la calle.

 Ejemplos y consejos

Al igual que sucede con las personas, también es una excelente opción para tratar de eliminar automóviles, que, como puedes imaginar, tampoco faltaban a la hora en la que salí a hacer fotos.
En la primera imagen, prácticamente no se aprecian los automóviles que cruzaban por delante de la cámara, salvo una estela blanca que recorre la imagen y que se debió a una importante caravana de vehículos que cruzó la carretera cuando el semáforo se puso en verde. Aún así, el resultado es bastante bueno para sólo haber podido exponer durante 15 segundos.

28-12-2014 Limpiar elementos no deseados

 

Técnica L.E.D. para “Limpiar”  elementos no deseados

Técnica para fotografiar escenas con cielos en movimiento o corrientes de agua y el espectacular resultado que es posible lograr y es la de “eliminar” todos aquellos elementos accesorios, irrelevantes, secundarios o que pueden distraer en una fotografía.
 Y sin necesidad de ser un maestro en Photoshop
 La fotografía L.E.D. o de Larga Exposición Diurna es un tipo de fotografía en la que, a través del uso de uno o varios filtros ND, se utilizan tiempos de exposición anormalmente elevados para lo que suele ser habitual en fotografía diurna en exteriores, se consiguen suaves efectos en cielos y corrientes de agua y, también, como veremos en el artículo de hoy, podemos lograr eliminar de la fotografía elementos que “pasaban” por nuestra escena, pero que no deseábamos que formasen parte del resultado final.
 ¿En Qué Queremos Que Nos Ayude La Fotografía L.E.D.?

En las tres imágenes que ves, mi intención era centrarme en los edificios, emblemáticos todos ellos de la ciudad de Madrid. Y la presencia de automóviles o personas no era para nada deseada. De hecho, contribuyen a despistar al espectador del verdadero objetivo de las fotografías: los edificios.El denominador común de estos elementos (personas y automóviles), además de restar atención a los verdaderos protagonistas de cada fotografía, sin duda es que se trata de elementos en movimiento. Será gracias a esta característica por lo que podremos eliminarlos fácilmente con la técnica L.E.D., como veremos a continuación.

¿Cómo Lograr Eliminar Estos Elementos de la Escena?

Como sabes, la fotografía L.E.D. permite hacer uso de altísimos tiempos de exposición, por lo que la escena fotografiada está irradiando su luz sobre el sensor durante mucho tiempo.

Esto, unido a que los elementos no deseados de las fotografía están en movimiento, hace que si la exposición es suficientemente larga como para que personas y automóviles recorran la escena y salgan de ella sin “impregnar” el sensor en una posición determinada, los hagamos desaparecer de la fotografía. Observa estas dos imágenes (una sin filtro y otra con un filtro ND de 10 pasos).

Como puedes ver, gracias a los más de 100 segundos de exposición de la segunda toma hemos eliminado todas las personas que en ese momento pasaban por la calle. Se trataba de un Jueves a las 19.00 horas, con lo que os podéis hacer una idea de que no estaba precisamente vacía la calle.

Otros Ejemplos Y Algunos Consejos

Al igual que sucede con las personas, también es una excelente opción para tratar de eliminar automóviles, que, como puedes imaginar, tampoco faltaban a la hora en la que salí a hacer fotos.

En la primera imagen, prácticamente no se aprecian los automóviles que cruzaban por delante de la cámara, salvo una estela blanca que recorre la imagen y que se debió a una importante caravana de vehículos que cruzó la carretera cuando el semáforo se puso en verde. Aún así, el resultado es bastante bueno para sólo haber podido exponer durante 15 segundos.

25-12-2014 Fotos en movimiento II

 

2 Genera Movimiento Variando La Focal

Setrata de un movimiento generado por el fotógrafo.variando la distancia focal, de la camara por lo tanto es necesario disponer de un objetivo zoom, mientras realizamos la fotografía.se aplicó esta técnica del zooming con un tiempo de exposición de 1/10 seg.

Como puedes ver, se trata de una técnica que también aporta mucho dinamismo, requiere de cierta práctica antes de poder lograr buenos resultados.

 

3)Fotosecuencias
Expresar el tiempo y el movimiento de los sujetos u objetos de interés también puede hacerse mediante múltiples fotografías, es decir, una secuencia de ellas. Te dejo aquí un claro ejemplo:
¿Cómo lo consigo?
La forma para lograr este efecto tan espectacular es a través de la fusión de varias imágenes tomadas en igualdad de condiciones, para que podamos observar en una misma imagen toda la secuencia completa del movimiento del sujeto.
Para poder hacerlo debemos contar con:
·         Un trípode.
·         Una cámara que permita disparar en modo ráfaga.
·         Un software que te permita fusionar todas las fotografías en una sola.
Presta especial atención a la velocidad de obturación, ya que si la misma es muy lenta, cada una de las imágenes saldrá movida. Si las condiciones de luz te lo permiten, procura no bajar la velocidad más allá de 1/60 de segundo, aunque esto dependerá de la velocidad y como te dije anteriormente, de las condiciones de luz de la escena.
Bien, ahora sólo queda buscar una buena secuencia, que puede ser una persona en bicicleta, en skate, haciendo snowboard, un buen salto, etc. Una vez tengas el encuadre listo, presionar el disparador de principio a fin, para luego mediante el software de fusión, lograr este increíble efecto.
En la medida que mejor realices el encuadre previo, el balance de blancos, es decir, cuanto más tiempo le dediques a la preparación de la fotografía, menos tendrás que trabajar luego en la edición de las mismas.

4)Exposiciónprolongada
Si te han llamado la atención aquellas fotografías en donde se ven largos trazos de luces, o impactantes fotografías de tormentas con decenas de rayos iluminando el cielo, o cascadas con agua que parece una niebla, esta técnica es para ti.

La fotografía de larga exposición consiste, como su nombre lo dice, en dejar por un tiempo prolongado (mucho mayor al normal), la cámara captando la “luz” de la escena en cuestión. Sólo tendrás que configurar la velocidad de disparo y la apertura del diafragma para evitar que la misma quede sobre expuesta.
La magia de estas fotografías sucede al dejar el obturador de la cámara abierto unos cuantos segundos, minutos u hasta horas de modo que queden en el sensor dibujadas todas las estelas, por ejemplo, de las luces de los automóviles en una autopista.
¿Cómo lo consigo?
1.        Monta la cámara en un trípode y asegúrate de que quede firmemente sujeta, ya que cualquier vibración puede arruinar la toma. Si no tienes un trípode, asegúrate de dejar la cámara en algún lugar donde quede firme y así evitar fotos borrosas o movidas.
2.        Ajusta la velocidad del obturador y el diafragma para compensar la toma y evitar la sobre exposición. Al final de este paso a paso te comentaré cómo hacerlo correctamente.
3.        Una vez encuadrada la escena y ajustada la configuración de la cámara, bastará con presionar el obturador. Para ello te recomiendo que, o configures el modo de retardo del disparo, para así no mover la cámara al presionar el obturador o bien, te hagas con un disparador remoto a fin de evitar tocar la cámara ya lista para disparar.

¿Cómo compensar la exposición cuando hay demasiada luz en el ambiente?

Como venía diciendo, para evitar la sobre exposición producto de las largas exposiciones, hay que compensar “toda esa cantidad de luz extra que entrará al sensor”. Para hacerlo te dejo los siguientes consejos:
1.        Utiliza aperturas pequeñas: manteniendo el diafragma lo más cerrado posible la cantidad de “luz que llega al sensor” disminuirá considerablemente.
2.        Disminuye la sensibilidad ISO: esta es otra manera de compensar la cantidad de luz a fin de evitar la sobre exposición de la toma. Cuanto menor sea el ISO, mayor luz se necesitará para obtener una correcta exposición, por lo que si quieres utilizar velocidades muy bajas de obturación, puedes compensar ajustando la sensibilidad ISO.
3.        Prueba con filtros de densidad neutra: este tipo de filtros que se colocan por delante del objetivo, disminuyen considerablemente la luz que pasa a través de él. Es como si le pusieras unas gafas de sol a tu cámara permitiéndote aumentar los tiempos de exposición. Si quieres saber más de estos filtros y los distintos tipos de éstos lee el siguiente artículo: tipos y usos de los filtros de fotografía.
Técnicas y recursos especiales
Como ya hemos visto, la fotografía de movimiento requiere de una amplia variedad de técnicas, recursos y elementos para poder obtener los mejores resultados. En la medida que experimentes con cada uno de ellos podrás dominarlos y adecuarlos a tus necesidades.

Algunos de los más espectaculares y con los que no puedes dejar de experimentar son:

·  Combinar el flash y la exposición prolongada: cuando combinas el flash con una velocidad de obturación lenta, podrás obtener fotografías con muchos elementos en movimiento y otros estáticos, congelados gracias al flash. Este tipo de efecto es muy utilizado en fiestas, discotecas y eventos en donde se quiere mostrar a la gente bailando y disfrutando como nunca antes.
·  Utilizar filtros de densidad neutra (ND): son utilizados por muchísimos fotógrafos profesionales que requieren de absorber mucha luz de la escena. Con ellos, podrás utilizar velocidades de obturación muy lentas en situaciones en que exista demasiada luz ambiente que no pueda ser compensada mediante la disminución del ISO o con diafragmas muy cerrados. Los hay de gelatina y de cristal y absorben desde 1 hasta 10 diafragmas de luz.
Consejos y trucos
Por si este artículo te ha parecido demasiado corto y a modo de cierre, te he preparado algunos consejos para que puedas sacarle el máximo provecho a la fotografía de movimiento. Si es que no tendrás excusas:

    1   No odo es la estabilidad: más allá de que te haya recomendado la utilización de trípodes a lo largo de todo el artículo, que sepas que su utilización no es obligatoria ya que en este tipo de fotografía la nitidez no lo es todo.

   2    Anticipa el encuadre: en la medida que puedas predecir por dónde será el recorrido por donde pasará el sujeto u objeto de interés, mejor podrás encuadrar la fotografía y mejores y más espectaculares resultados obtendrás.

   3    Sé paciente: estar en el lugar adecuado en el momento preciso es muy difícil por lo que tendrás que ser paciente. Como a la suerte hay que ayudarla, cuanto más trabajes en preparar la escena, más oportunidades tendrás de obtener esa toma que dejará a todos boquiabiertos.

   4     Utiliza el modo manual, casi siempre: si ya eres un experto en el modo manual, este consejo puedes pasarlo por alto, pero si recién te estas familiarizando con él, puedes utilizar el modo velocidad de obturación, para así intervenir menos en la configuración del equipo.

Espero que te animes a experimentar con este tipo de fotografía. La fotografía en movimiento te hace fuerte en el modo manual, te ayuda a dominar la cámara en las situaciones más adversas, y te produce espléndidas fotografías llenas de dinamismo y de vida.

 Cómo fotografiar nítidamente un movimiento rápido

 Siempre es recomendable utilizar el modo Manual del dial de la cámara para así poder controlar todos los ajustes a nuestro antojo:
1- Velocidad de obturación
Debemos ajustar la velocidad de obturación de 1/500, 1/1000, hasta 1/2000, y así vamos hasta encontrar el punto óptimo.
2- Apertura/diafragma
A medida que vayamos elevando la velocidad debemos ir abriendo el diafragma  pero teniendo encuenta que la profundidas de campo cambia. Una apertura muy grande (valor f/ muy bajo) hará que tengamos una profundidad de campo muy reducida y por lo tanto el objeto enfocado estará MUY enfocado y el fondo muy desenfocado.
3-Valor ISO
  Si saliera la foto oscura, podemos tirar pero prudentemente del valor ISO, pero si caer en ruido
4- Disparo en ráfaga
 Algunas cámaras permiten hasta 10 fotos en ráfaga por segundo, otras sólo 3 por segundo.
 Por otro lado transmitir velocidad y movimiento a través de una imagen fija es un reto con el que seremos capaces de medir nuestro progreso como fotógrafos.