16-1-2015 Compensa la exposicion de la camara

   

Compensación de la exposición de  cámara

La medición de la luz y los modos de medición

Las cámaras modernas cuentan con un medidor de la luz incorporado (exposímetro), la cámara es capaz de determinar la cantidad de luz que necesita para exponer correctamente, y es capaz de conseguir esa cantidad de luz a través de la apertura del diafragma que utilicemos (más luz cuanto mayor es la apertura) y el tiempo durante el cual el diafragma permanezca abierto (tiempo de exposición o velocidad de obturación).

 Hay que indicar a nuestra cámara qué superficie de nuestro encuadre es la que queremos evaluar para determinar esa cantidad de luz. Por los modos medición de menor a mayor puntual, promediado o ponderado al centro, y el matricial

 

¿En qué modos tiene sentido usar la compensación de la exposición?

Gracias al control de composición de la exposición tenemos la posibilidad de controlar la exposición por encima de los datos arrojados por la propia cámara.

1 Cuando por el tipo de fotografía el resultado no nos guste.

2.Cuando la cámara sobre exponse o subexpone, siempre en uno de los modos de medición.
 3 En fotos para fusionar deAlto rango Dinamico HDR y horquillado

13-1-2015 Multiplicadores,extensores y aproximadores

 

Multiplicadores, extensores y aproximadores.

Diferenciar de manera clara para qué sirve cada uno de ellos. Multiplicadores de focal, tubos de extensión y lentes de aproximación nos ayudarán enormemente en nuestro trabajo tanto para aumentar nuestro rango focal como para acortar la distáncia mínima de enfoque.    Multiplicadores    Un multiplicador de distancia focal o también llamado "duplicador" o "teleconvertidor" es un accesorio óptico que colocamos entre el objetivo y el cuerpo de la cámara para multiplicar la longitud focal efectiva del objetivo que usemos. Tiene un factor de multiplicación de x1,4 o de x2 El inconveniente es que el mismo factor que ganamos en distancia focal lo perdemos en luminosidad. El multiplicador tiene lentes ópticas y reduce considerablemente la cantidad de luz que llega a la cámara, es lo que hay que sacrificar. Con un multiplicador 1,4x perdemos aproximadamente un diafragma y con uno de 2x perdemos dos diafragmas: -1 EV para los 1,4x y -2 EV para los 2x. Los multiplicadores permiten poner más de uno, sumando así su efecto multiplicador y restando igualmente la luminosidad, así es que no es muy buena idea. Para determinados objetivos por su lente ,no de pueden acoplar    Tubos de extensión  Un tubo de extensión es un accesorio hueco (sin lentes) que se interpone entre el cuerpo de la cámara y el objetivo con el fin de reducir la distancia mínima de enfoque de nuestro objetivo. Lo que hace el tubo de extensión no es aumentar la distancia focal (conseguir acercar más el sujeto lejano), sino reducir la distancia mínima a partir de la cual se puede enfocar, por eso se utiliza principalmente en fotografía macro. Los tubos de extensión pueden acoplarse unos a otros con el fin de reducir todavía más la distancia mínima de enfoque, también pasa que perdemos luminosidad, y más cuantos más tubos se acoplen, no es bueno abusar de ellos. A la vez que reducen la distancia mínima de enfoque también reduce la distancia máxima de enfoque y la profundidad de campo, con lo cual perdemos calidad en la fotografía macro y nos será imposible enfocar a infinito. Al igual que los multiplicadores, los tubos de extensión pueden ser útiles, un objetivo específico macro siempre tendrá mucha más calidad que un objetivo normal con tubos de extensión, pero con anillos de extensión podemos convertir un objetivo de 50mm (normal) en un objetivo macro, eso sí, lo que ganemos en podernos aproximar al sujeto lo perdemos en las largas distáncias, no podremos enfocar el tercer plano; el motivo es que los objetivos macro dan bastante más profundidad de campo.    Lentes de acercamiento  Las lentes de acercamiento se enroscan en el extremo del objetivo como hacemos con los filtros y funcionan a modo de lupa, teniendo más o menos dioptrias. Son otra opción económica para reducir la distancia mínima de enfoque. Son más baratas que los tubos de extensión pero dan bastante menos calidad, deforman la imagen mucho más que los tubos en la periferia de la imagen, proporcionan incluso menos profundidad de campo y también pueden dar lugar a aberraciones cromáticas; como en todo, esto depende de la calidad de la lente. Al igual que los tubos, se pueden combinar varias lentes pero hay que asegurarse de cuáles se pueden combinar. Si nuestro objetivo tiene aberración cromática esta lente lo acentuará, partamos pues de un buen objetivo y de una buena lente de aproximación.   Resultado obtenido al añadir una lente de aproximación, en la imagen de la derecha vemos que nuestra mínima distancia de enfoque se ha reducido pero hemos perdido calidad de imagen en la periferia donde aparece blur i aberración cromática debido a la utilización de un objetivo de mala calidad, efectos que pueden por otro lado, resultar estéticamente interesantes.    Como conclusión Estos tres tipos de accesorios nos ofrecen soluciones muy económicas y prácticas y aunque no pueden sustituir a un teleobjetivo o a un objetivo macro de alta calidad donde la luminosidad y la rapidez del autofoco son dos de sus aspectos más importantes, si van a ser de mucha utilidad ya que con este accesorio tan portable y siendo el objetivo de base de calidad, vamos a conseguir excelentes resultados... así que solo nos falta que nuestro multiplicador sea de calidad. Antes de adquirir un multiplicador es imprescindible asegurarse de que es compatible con el cuerpo de nuestra cámara y con nuestro objetivo, también que funcionen correctamente las funciones de autoenfoque y de estabilizador de imagen. Al perder luminosidad los autofocus se vuelven un poco lentos y a veces dejan de funcionar. Nuestra elección dependerá de la valoración los pros y los contras, tengamos en cuenta que es mucho más económico un multiplicador que un teleobjetivo de la misma distancia focal que deseemos obtener

28-12-2014 Larga exposicio diurna con movimiento

En larga exposición diurna te hablábamos de cómo lograr sacarle partido a esta técnica para fotografiar escenas con cielos en movimiento o corrientes de agua y el espectacular resultado que es posible lograr. Otra fantástica utilidad de esta técnica y es la de “eliminar” todos aquellos elementos accesorios, irrelevantes, secundarios o que pueden distraer en una fotografía.

Y sin necesidad de ser un maestro en Photoshop. ¿Quieres saber cómo conseguirlo? Pues no te pierdas este artículo.

La  foto L.E.D. o de Larga Exposición Diurna es un tipo de fotografía en la que, a través del uso de uno o varios filtros ND, se utilizan tiempos de exposición anormalmente elevados para lo que suele ser habitual en fotografía diurna en exteriores.se consiguen suaves efectos en cielos y corrientes de agua y, podemos lograr eliminar de la fotografía elementos que “pasaban” por nuestra escena, pero que no deseábamos que formasen parte del resultado final.

 

He comentado que puede interesarnos eliminar determinados elementos de nuestra fotografía, ¿pero a qué me estoy refiriendo? Puede que no quede muy claro con lo indicado anteriormente. Así que aquí van tres ejemplos de una de mis últimas salidas fotográficas por Madrid.

En las tres imágenes que ves, mi intención era centrarme en los edificios, emblemáticos todos ellos de la ciudad de Madrid. Y la presencia de automóviles o personas no era para nada deseada. De hecho, contribuyen a despistar al espectador del verdadero objetivo de las fotografías: los edificios.

El denominador común de estos elementos (personas y automóviles), además de restar atención a los verdaderos protagonistas de cada fotografía, sin duda es que se trata de elementos en movimiento. Será gracias a esta característica por lo que podremos eliminarlos fácilmente con la técnica L.E.D., como veremos a continuación.

¿Cómo Lograr Eliminar Estos Elementos de la Escena?

Como sabes, la fotografía L.E.D. permite hacer uso de altísimos tiempos de exposición, por lo que la escena fotografiada está irradiando su luz sobre el sensor durante mucho tiempo.

Esto, unido a que los elementos no deseados de las fotografía están en movimiento, hace que si la exposición es suficientemente larga como para que personas y automóviles recorran la escena y salgan de ella sin “impregnar” el sensor en una posición determinada, los hagamos desaparecer de la fotografía.

Observa estas dos imágenes (una sin filtro y otra con un filtro ND de 10 pasos).

Como puedes ver, gracias a los más de 100 segundos de exposición de la segunda toma hemos eliminado todas las personas que en ese momento pasaban por la calle. Se trataba de un Jueves a las 19.00 horas, con lo que os podéis hacer una idea de que no estaba precisamente vacía la calle.

Otros Ejemplos Y Algunos Consejos

Al igual que sucede con las personas, también es una excelente opción para tratar de eliminar automóviles, que, como puedes imaginar, tampoco faltaban a la hora en la que salí a hacer fotos.

En la primera imagen, prácticamente no se aprecian los automóviles que cruzaban por delante de la cámara, salvo una estela blanca que recorre la imagen y que se debió a una importante caravana de vehículos que cruzó la carretera cuando el semáforo se puso en verde. Aún así, el resultado es bastante bueno para sólo haber podido exponer durante 15 segundos.

13--1-2015 Fotografiar aves

Consejos y Trucos Para Fotografía de Aves

1)       Busca las aves en su sitio: Una sesión de fotografía de aves no se consigue dando una vuelta, cámara en mano

2)       Hazte con un bue Infórmate respecto al tiempo:  planificar tu hora de excursión n
3)       Teleobjetivo: Dependiendo del tamaño del ave y de la distancia, un 300mm sin duda. No te sirva de mucho el trípode. No tendrás más remedio que disparar con la cámara en mano, con estabilizador
4)       Ajustes: También procura activar todos esos ajustes que ayudan a estabilizar la foto: abre el diafragma lo máximo que te permita el objetivo (recuerda, eso se consigue mediante un valor f/.. lo más pequeño posible), y si fuera necesario sube el valor ISO hasta que no te de apenas ruido.  A más velocidad de obturación, mayor nitidez de la foto, pero a cambio de esa nitidez la foto tiende a salir oscura. De ahí mi recomendación de utilizar una apertura de diafragma grande y de subir el ISO. buscar equilibrio
Si quieres copiar mi método: yo suelo disparar en modo Prioridad de Apertura . Elijo la apertura máxima

5)       Enfoca a los ojos del ave: Hazlo sin más. En fotografía a todos los seres vivos animados (humanos, animales) se les enfoca a los ojos.

6)       Sé paciente. No te muevas. Shuuuut!…o camúflate :

3-1-2015 Controladores y transceptoresYongnu

 

 Controladores y transceptores  Serie YN-622 de Yongnu

 Estoy hablando del controlador YN-622N-TX y los transceivers (transceptores) YN-622N, la N tras el número indica que son los modelos compatibles con Nikon. Estos dos accesorios permiten disparar flashes de forma remota y de este modo contar con las ventajas que supone el disparo de éstos fuera de la zapata de nuestra cámara. ¿Quieres saber cuáles son las peculiaridades y posibilidades de estos accesorios? Pues no te pierdas este artículo.

Muy sencillo, para poder disparar tu flash externo sin necesidad de conectarlo directamente a la zapata de tu cámara.

Existen muchas razones por las que disparar tu flash externo fuera de la cámara es beneficioso, para evitar reflejos, dar mayor volumen a tus fotografías, esculpir con la luz, incrementar tu creatividad…

Para  disparar tu flash a distancia necesitas optar por alguna de estas opciones:Disponer de algún sistema óptico de comunicación entre tu cámara y flash. Contar con un cable que comunique tu cámara y flash (disparador alámbrico el NICNA AIS-06.) Utilizar emisor y receptor inalámbrico, de modo que la comunicación entre cámara y flash se produzca mediante señales de radio entre el emisor acoplado en la zapata de la cámara y el receptor, sobre el que estará montado el flash.

Este último caso es el que nos ocupa, puesto que los accesorios comentados son emisores y receptores que permiten la comunicación vía señales de radio.

El Transceptor (Transceiver) YN-622N.

La palabra transceptor es la unión en un sólo dispositivo de un  (transmisor) y un receptor De ahí trans-ceiver. obre la zapata de la cámara como emisor y con un flash montado en su zapata como receptor. Es el caso de la fotografía de la derecha, en que hay un YN-622N en la zapata de la cámara (emisor) y otro bajo el flash (receptor). Útil y flexible, ¿verdad? Además de la flexibilidad que supone esta polivalencia, este dispositivo cuenta con las siguientes características, que lo sitúan a la cabeza del mercado:

Compatibilidad con los modos i-TTL y Manual.
Modos de sincronización: a la cortinilla delantera, a la cortinilla trasera y HSS/FP (1/8000 seg).
Dispone de PC port para ser utilizado también con flashes de estudio.
Si situamos un flash sobre la zapata del transceiver que está montado, a su vez, en la zapata de la cámara, se transmite a éste la señal i-TTL de la cámara.

Permite actuar como unidad maestra y especificar los parámetros de cada grupo (tal y como se podría hacer desde el interfaz de una cámara que puede actuar en modo comander).

Incluye una luz de asistencia para mejorar el enfoque automático (AF Lamp). Siempre que en la cámara se haya elegido el modo de enfoque AF-S.

Compatible con flashes Yongnuo y Nikon (por tratarse de la versión YN-622N). Si se buscase compatibilidad con Canon, habría que pensar en el modelo YN-622C.
Dispone de 3 grupos de trabajo (A, B y C) y 7 canales en cada grupo.
Emplea dos baterías AA, tanto actuando como transmisor, como receptor. Mucho más extendidas que las AAA, utilizadas en muchos otros accesorios de este tipo.

Cubre distancias cercanas a los 100 metros (y al ser radio, no es necesaria visión directa, como si sucede cuando la comunicación es óptica).

En cuanto a la configuración para poder hacer uso de estos transceivers es muy sencilla:

1. Encendemos la cámara y situamos el transceiver que queremos que actúe como emisor en la zapata de la cámara, lo encendemos y configuramos el grupo, canal y el modo (i-TTL ó Manual) y los parámetros.
2. Montamos sobre el transceiver que pretendemos que actúe como receptor el flash que queremos que actúe como esclavo, encendemos el flash y el transceiver y configuramos este último en el mismo grupo y canal que el que actúa como emisor y seleccionamos en el flash el modo TTL.
De no configurar el flash en modo TTL, éste se disparará, pero no siguiendo los parámetros marcados por el transceiver que actúa como emisor (compensación de la exposicion, por ejemplo), sino los especificados en el propio flash.

Así de sencillo. Y ya tenemos comunicación remota fluida y tremendamente fiable para poder hacer lo que necesitemos a nivel de iluminación.

¿Para Qué Necesitamos Entonces el Controlador YN-622N-TX? Mayor Usabilidad y Control

Según lo que hemos visto, el transceiver (que es una auténtica joya de cacharrito) nos permite hacerlo todo. Y es cierto. Pero cuenta con un problema y es la escasa facilidad a la hora de configurar los parámetros de cada grupo. Y no sólo a la hora de configurarlos, sino a la hora de comprobar los parámetros seleccionados.

El transceiver YN-622N no cuenta con un display en que poder observar esta configuración de forma fácil. Sino que esta información se ofrece mediante una combinación de luces. Lo que dificulta muchísimo la tarea, créeme.

Ésa es la deficiencia que viene a cubrir el controlador YN-622N-TX, que incluye un display en que poder acceder a toda esta información. Y, además, cuenta con botones dedicados para los distintos ajustes a configurar.

De este modo, se observan rápidamente las siguientes opciones:

La configuración de los 3 grupos.
El modo de disparo seleccionado para cada grupo (TTL ó Manual), el canal, la posible compensación de exposición y el valor del zoom de la antorcha.

También se aprecia si está configurado el modo HSS o la sincronización con la cortinilla trasera.

Se puede comprobar si está activada la luz de ayuda al enfoque automático.

E incluso observar el nivel de carga de la batería, por cierto también utiliza un par de pilas AA.

En cuanto a la forma de utilizarlo, es exactamente igual que la que comentábamos anteriormente para el transceiver. En este caso, el controlador actuará como emisor y los transceivers como receptores. Pero es aplicable todo lo indicado para el transceptor.

Funcionalidad extra del Controlador YN-622N-TX: como disparador de cámara

El controlador YN-622N-TX viene con un puerto (y también con el correspondiente cable) que permite su conexión con nuestra cámara, concretamente a través del puerto que utilizan los disparadores alámbricos para accionar el disparado. para poder utilizar el controlador como receptor si queremos disparar nuestra cámara a distancia. Para ello, basta con conectar el controlador a través de este puerto a nuestra cámara y configurar el mismo grupo y canal que el transceiver que utilizaremos como disparador. Una vez que están ambos accesorios encendidos y configurados en el mismo grupo y canal, presionando la tecla TEST del transceiver que utilizamos como emisor en este caso, podremos disparar nuestra cámara de forma remota. Disparador remoto

.En este sentido, Yongnuo sigue obsequiándonos con precios realmente bajos para las prestaciones que nos ofrecen estos accesorios.

Controlador YN-622N-TX por 40 Euros.
Transceiver YN-622N por 38 Euros.
Controlador YN-622N-TX + 1 x Transceiver YN-622N por 70 Euros.
2 x Transceiver YN-622N por 66 Euros.

2-1-2015 Mejora fotografias con flash con bloqueo del valor flash

 

Mejora  fotografías con flash a través del bloqueo del valor del Flash (FV Lock)

Loading..El flash es, sin duda, un accesorio para dar un salto más dentro del amplio margen de mejora que todos tenemos desde que comenzamos a manejar una cámara

Una funcionalidad que a menudo pasa desapercibida dentro del manual de instrucciones de nuestra cámara y flash, pero que, en muchas ocasiones, resulta fundamental. Se trata de la función de bloqueo del valor del flash (FV Lock). Veremos en qué consiste, cómo utilizarla, en qué tipo de tomas puede resultar útil hacer uso de ella, etc.

 

Hablemos Primero de Su “Prima”: La Función de Bloqueo de la Exposición

Quizás no conozcas la función de bloqueo del valor del flash, pero estoy seguro de que sí que has oído hablar de una función muy similar, la de bloqueo de la exposición.
Se trata de una función a la que normalmente se identifica por AE Lock y que permite fijar un determinado valor de exposición (apertura y tiempo de exposición).
De este modo, una vez que se ha fijado la exposición, y, a pesar de que cualquier re-encuadre de la escena podría ocasionar una variación de estos valores, éstos se mantienen, pues se han fijado.
Esto puede resultar útil, por ejemplo, cuando tenemos seleccionada medicion puntual, queremos tomar como valor de exposición el de un punto en concreto, pero no queremos que ese punto se sitúe en el centro de la imagen.
Así que lo que hacemos es situar ese punto en el centro, bloquear la exposición a través del botón AE Lock. A continuación,

Bien, ¿Y En Qué Consiste El Bloqueo del Valor del Flash?

Si comprendes la utilidad del botón AE Lock, no te resultará difícil entender para qué sirve el botón FV Lock (Flash Value Lock, bloqueo del valor del flash).
Su aplicación es equivalente. En una determinada toma en la que, por ejemplo, tenemos un sujeto en primer plano que es el que pretendemos iluminar correctamente con el flash, lo que te permite este botón es que este sujeto salga correctamente iluminado sin tener que situarlo en el centro de la imagen.

El funcionamiento del flash en modo TTL hace que busque iluminar correctamente el centro de la imagen, por lo que si dicho sujeto se encuentra en un lateral de la imagen, el flash tenderá a sobreexponer dicho sujeto tratando así de lograr una iluminación correcta del centro.

La funcionalidad del bloqueo del valor del flash te permitirá, situando dicho sujeto en el centro, bloquear la intensidad del flash mediante el cálculo que éste realiza a través de unos pre-destellos y, una vez que hemos bloqueado este valor, re-encuadrar para que el sujeto aparezca en el lugar deseado y disparar de modo que obtengamos el resultado a nivel compositivo y de iluminación que buscábamos.

¿Qué pasos seguir para usar esta Función?

Brevemente y de forma esquemática, lo que habría que hacer es lo siguiente:
1. Identificar la escena que deseamos captar, en la que habrá un sujeto en primer plano que no deseamos que se sitúe en el centro de la imagen, sino en una de las líneas fuertes e ésta.
2. Activar el flash, bien el incorporado o bien un flash externo, y situar al sujeto en el centro de la imagen.
3. Enfocar sobre el sujeto (disparador hasta la mitad) y activar el bloqueo del valor del flash (FV Lock). Con lo que, a través de rápidos destellos, el flash sabrá la intensidad que debe emplear para iluminar correctamente el sujeto.
Como consecuencia del bloqueo, aparecerá un indicador en el display, reflejando que dicho bloqueo se ha producido. En el caso de Nikon, este indicador es un rayo y una “L”. El bloqueo se mantendrá mientras se mantenga activo el exposímetro de la cámara, o mientras no se vuelva a pulsar el botón de bloqueo.
4. Re-encuadrar la escena, y, por último, disparar.
El bloqueo de valor de flash, como hemos comentado, se mantendrá para nuevas tomas si no se desactiva el exposímetro, o si no se vuelve a presionar el botón de bloqueo.
En cuanto al resultado, será una escena en la que el sujeto del primer plano saldrá correctamente iluminado y no quemado como habría sido de otro modo.

Consideraciones a tener en cuenta sobre esta función

De cara al uso de esta funcionalidad que te ofrece tu cámara y flash, me gustaría hacerte algunos comentarios para que puedas tenerlos en cuenta:
Para facilitar el acceso a esta función es recomendable configurar uno de los botones de tu cámara y asignarle este cometido. Por ejemplo, en mi D7000 yo he seleccionado el botón Fn para que active el bloqueo de valor de flash.  
 Esta función únicamente estará disponible si disparas el flash en modo TTL, nunca en modo manual. Ya que en este último caso serás tú el que determines la potencia del flash, independientemente de la medición que haga la cámara.
     Su uso tiene sentido si el sujeto principal no está centrado y el fondo es bastante oscuro. Si alguna de estas dos condiciones no se cumple, especialmente la primera, no aportará mejoras significativas.
      El bloqueo se mantendrá mientras el exposímetro de la cámara se mantenga activo. Por defecto, suele mantenerse durante unos 6 segundos. Si necesitas incrementar este tiempo, deberás dirigirte a la configuración de la cámara y seleccionar el tiempo que deseas. Eso sí, si lo incrementas, no olvides que esto supondrá un mayor consumo de batería, por lo que, quizás, tras acabar con la sesión de fotos con flash, te interese volver a establecer este tiempo en 6 segundos.
Si tienes todo esto en mente, la función de bloqueo del flash no tendrá secretos para ti.

Ahora a Practicar

Lo mejor que puedes hacer, una vez que has leído el artículo es comenzar a ponerlo en práctica.

Configurar el botón al que vas asignar esta función y buscar una o varias escenas en las que poder aplicarlo.
Sólo así podrás asimilarlo y que la próxima vez que lo necesites sepas cómo utilizarlo.

¡A practicar!