Fotografia

martes, 6 de diciembre de 2016

5 Formas de aorovechar la veelocidad de obturacion segun situaciones 6-12-2016

5 formas de aprovechar la velocidad de obturacion según situaciones

Aprovechar bien velocidad de obturación según la situación:

1 El objetivo es usar bien la Velocidad de Obturación: Valores

Movimiento. Movimiento y más movimiento.

· Desde Modo Bulb a 1/4 segundo: (Larga Exposición y se suele aplicar con frecuencia en la Fotografía Nocturna. Trípode, disparador, hiperfocal y cálculo adecuado del tiempo de exposición.)

· Desde 1/4 segundo a 1/50: Movimiento suave. ( capturar las olas formando una especie de picos). Si trepidar la foto

· Desde 1/50 a 1/125: Franja de seguridad en la que nos movemos habitualmente para evitar trepidación, es la franja en la que nos sentimos seguros y a la que menos prestamos atención.

· Desde 1/125 en adelante: para congelar el movimiento. cuanto mayor sea la velocidad menos luz entra en el sensor y deberemos o bien subir la ISO o iluminar de alguna forma. Además a partir, de 1/250, habitualmente, si usamos un Flash deberemos tener en cuenta la sincronización a alta velocidad en el flash y la cámara.

2 Estabilidad: Evitar los malos hábitos

Por muy bien que escojamos la velocidad de obturación adecuada, hemos de tener estabilidad A veces no es posible usar trípode, entonces tratar de evitar trepidaciones arriba, abajo o lateral por el peso de la cámara o por segur a un sujeto en movimiento Movimiento de cabeceo o de giro se suele dar mas al usar teleobjetivos; o movimiento adelante o atrás movimiento de traslación, se nota menos a grandes distancias y debido a la profundidad de campo suele notarse menos. El problema viene en las distancias cortas.( Imaginad lo contrario, estáis usando distancias largar (poca profundidad campo ) y os movéis al disparar

Todo esto se evita usando una velocidad rápida de obturación mas rápida de la normal y o estabilizador con lo que se puede usar velocidades mas lentas

3. Conocimientos básicos de fotografía de acción

La correcta velocidad obturación se consigue:

1 Momento clave: si el momento clave de la acción es cuando el sujeto da un salto a 2 metros de altura, por ejemplo, y hemos pensado teniendo grandes posibilidades de capturar el momento clave. en una velocidad de obturación de 1/250 para congelar el movimiento. Resulta adecuado en los momentos previos usar la posibilidad de disparo secuencial. Al usar una velocidad de obturación rápida podremos tomar una secuencia rápida del

2. Preenfoque y enfoque continuo: Si estamos a grandes distancias, podemos ajustar el enfoque a la zona por la que sabemos que pasará el sujeto a fotografiar y poner nuestro empeño en el momento clave. En otras ocasiones, no sabemos por dónde pasará pero tenemos una idea aproximada, entonces usaremos el enfoque continuo o enfoque continuo 3D (enfoque predictivo) que algunas cámaras poseen. Ojo con ello porque es entonces la cámara la que decide el punto de enfoque

4 Conocimiento de la actividad que vamos a fotografiar

Es fundamental, el concepto más importante es conocer la actividad que vamos a fotografiar

5 Cuándo usar altas velocidades y cuándo usar bajas velocidades de obturación

El obturador es una cortinilla mecánica, se abre y cierra dejando pasar la luz hacia el sensor. El tiempo que está abierto el obturador, lo denominamos velocidad de obturación. Va desde 30 segundos a 1/4000

Usar velocidades lentas con fondo parado y sujeto en movimiento y congelarlo usar velocidad lenta se consiguendo fondo difuminado que da sensación de movimiento, regulando la velocidad difuminamos mas o menos aconsejable prioridad de velocidad ( que es automatico) por lo que el diafragma será según la luz del momento

Velocidades altas Evitar trepidaciones y congelar el movimiento (el sujeto de nuestra fotografía parecerá inmóvil). Tened en cuenta si usáis un objetivo Full Frame ( la velocidad es la de la distancia focal) y lo colocáisEspejo Cuando disparas una foto con una cámara réflex, ¿oyes un clic? Es un golpe del espejo que hace que una foto sobre la cámara- trípode y hace que la foto salga borrosa aun estando bien enfocada

Para evitar este problema las cámaras ofrecen una opción que es bloquear el Espejo que evita la movida de la cámara y otra opción es que la foto sea tomada después del movimiento que produce el espejo retardo en disparo/espejo, pasando un instante o pestañear y esto no lo nota uno

Resumiendo: bloqueando el espejo o retardando la fotografía, con respecto al movimiento del espejo obtendrás fotografías más nítidas.

Como se hace

1camara con trípode

2 elegir modo espejo arriba (pulsar botón bloqueo dial de disparo y gire el dia a Mup,

3 Suba espejo (encuadrar, enfoque y pulsar disparar, pulsando disparador a fondo para levantar el espejo, Mientras el espejo este arriba no puede encuadrar, ni autofoco o medición)

4 tomara foto (para tomar la fotografía pulsar de nuevo disparador suavemente o con cable El espejo desciende al finalizar los disparos. Si no hace operación en 30 segundos tras elevar el espejo se toma auntomaticamente la imagen) Tambien se puede elevar el espejo con Disparador remoto elevar espejo pulsado una vez, Pulsar de nuevo para liberar el obturador y tome fotografia

en un cuerpo APS, deberéis multiplicar por 1,5 o 1,6 la distancia focal para obtener la velocidad "segura" para no obtener Es decir que como regla orientativa podemos decir que la velocidad debe ser 1/focal teniendo en cuenta, en el valor de la focal, el factor de multiplicación o recorte del sensor para tener una velocidad "segura". Pero ojo, el factor de multiplicación o recorte no cambia lo que sí cambia es el factor de recorte (el encuadre, que se reduce).

Al reducir, por tanto, el ángulo de visión, aumenta la velocidad del pulso y se debe aumentar, por tanto, la velocidad de obturación para mantener el mismo nivel de trepidación.

Conclusiones

Es imposible hablar de velocidad de obturación y dejar al margen otros conceptos relacionados, conocimiento de la actividad a fotografiar. Podremos saber si el sujeto se va a desplazar despacio y, entonces, bajar la velocidad o va salir corriendo con solo mirarlo y ajustar la velocidad rápidamente momentos antes de que lo haga.

Espejo de la camara 6-12-2016

Espejo Cuando disparas una foto con una cámara réflex, ¿oyes un clic? Es un golpe del espejo que hace que una foto sobre la cámara- trípode y hace que la foto salga borrosa aun estando bien enfocada

Resumiendo: bloqueando el espejo o retardando la fotografía, con respecto al movimiento del espejo obtendrás fotografías más nítidas.

Como se hace

1camara con trípode

2 elegir modo espejo arriba (pulsar botón bloqueo dial de disparo y gire el dia a Mup,

3 Suba espejo (encuadrar, enfoque y pulsar disparar, pulsando disparador a fondo para levantar el espejo, Mientras el espejo este arriba no puede encuadrar, ni autofoco o medición)

Rayos nocturnos en posicion B 6-12-2016

Fotografía a rayos nocturnos. Posición “B”

Podemos distinguir dos tipos básicos de rayos: rayos nocturnos, fotografía realizada generalmente con tiempos de exposición de 5 segundos a 2 minutos , y rayos diurnos, fotografía con tiempos de exposición inferiores al segundo, utilizando el modo de disparo a ráfagas (varios disparos por segundo para un tiempo de exposición dado).

Esta técnica se puede realizar siempre que nuestra cámara posea un modo de disparo “Manual”, pues deja al usuario seleccionar la abertura del diafragma y el tiempo de exposición (obturador) entre 1 y 30 segundos, O una función llamada posición “B” o “Bulb

Pues bien, use la función Bulb de la cámara, nos aparece cuando aumentamos el tiempo de exposición por sobre los 30 segundos. Para ello gire el dial hasta B o bulb

Esta función hace que el obturador se mantenga abierto, y que por tanto pase luz al sensor, todo el tiempo que mantengamos presionado el botón del obturador. Hay que recordar que no funciona solo con tiempos mayores a 30 segundos, si no que pueden ser menores, incluso tan cortos como podamos.

Usar trípode y intervalometro para tomas larga exposición su duración y también cuantas tomas de una serie o cuanto tiempo de una a otra

-Tiempo de Exposición (valores entre 5 segundos y 2 minutos)

– Abertura del Diafragma (valores entre f5.6 y f22)

– Profundidad de campo (diafragmas cerrados, f8, f11, f16 y f22)

– Velocidad ISO (sensibilidades bajas, valores de 50,100 y 200)

– Balance de Blancos adecuado (No automático)

– Enfoque Manual (no automático)

– Estabilización de la cámara. Usar un trípode de calidad.

– Evitar trepidaciones. Usar cable disparador o cable/mando control remoto.

Aparte de un correcto enfoque manual, que deberá realizarse previamente enfocando a una zona u objeto situado a la misma distancia aproximada que el rayo que va a caer (esto es difícil de predecir), los dos parámetros más importantes o sea, el tiempo de exposición y la abertura del diafragma.

Los valores que introduzcamos dependen de las características de los rayos que tengamos delante, es decir, fundamentalmente de:

– Distancia a la que están cayendo (lejanos, media distancia o cercanos)

– Frecuencia con la que caen (1 cada seg, 1 cada 10seg, 1 cada 30seg…)

– Intensidad o luminosidad de los rayos (unos son más intensos que otros).

– Oscuridad/Luminosidad del lugar donde caen los rayos.

– Oscuridad/Luminosidad del lugar donde estamos haciendo las fotos.

Una regla fundamental: la exposición correcta del rayo en fotografía nocturna sólo depende del valor f del diafragma elegido y NO del tiempo de exposición utilizado. Por el contrario, la exposición correcta del resto de los elementos que compongan la imagen (rayo aparte) SI que dependen del tiempo de exposición utilizado (además del valor f del diafragma). Esto es así, simplemente, porque la luz o fogonazo del rayo durará como mucho 1 segundo, y nuestros intervalos de tiempo usados, en este modo nocturno, van a ser siempre superiores, es decir, no va a haber luz acumulativa del rayo por su “flash” porque expongamos 5 o 50 segundos, pero sí que la va a haber por luz reflejada o emitida de las luces estáticas, edificios, terreno, nubes, objetos, etc. que completen el fotograma.

La frecuencia de los rayos también modifica estos parámetros, si los rayos caen cada segundo o cada 2 o 3 segundos, podemos hacer exposiciones cortas, nos saldrá el cielo y terreno más oscuro, más sobreexpuesto que el rayo, por lo que éste contrastará más con el resto del fotograma, pero si los rayos caen cada 30 segundos, por ejemplo, habrá que esperar más para cerrar el obturador y por lo tanto el cielo, terreno y objetos que completen el fotograma saldrán más claros (para un mismo valor del diafragma) y con una tonalidad rojiza o azulada (dependiendo del balance de blancos elegido), contrastando el rayo menos con el entorno que en el caso de las exposiciones cortas, con el cielo negro.

En el primer caso podemos elegir diafragmas más abiertos (f5.6 y f8) para compensar esa posible subexposición y en el segundo caso diafragmas más cerrados (f11 y f16).

Por supuesto también influye que los rayos estén más cerca (usaremos diafragmas cerrados f11 a f22) o más lejos (usaremos diafragmas más abiertos f4 a f8) y aquí el tema del enfoque y la profundidad de campo juegan un papel importante: puesto que no podemos enfocar el rayo a priori, es necesario hacer un enfoque manual previo a una distancia representativa, usando el diafragma más cerrado que podamos elegir para que aumente así la profundidad de campo, es decir la zona bien enfocada.

Otra posible solución es bloquear el enfoque a infinito, si nuestra cámara tiene esa función, o enfocar manualmente a infinito (o un poco menos), asegurándonos que, por ejemplo, de que todo lo que está entre 2 y 30 Km. de distancia quede correctamente enfocado.

En cualquier caso, la única receta segura posible es probar y probar y examinar a posteriori los resultados analizando diafragma, tiempo de exposición, enfoque y sensibilidad utilizados, aprenderemos un montón, sobre todo de nuestros fallos, pero sin ser demasiado absolutistas en este sentido, ya que cualquier error en la precisión de nuestros parámetros sobre la exposición correcta es prácticamente despreciable frente al mayor error que cometeremos por la impredecible y variable luminosidad e intensidad del rayo que va a caer, y que por supuesto no conocemos a priori.

Téngase en cuenta que su rango dinámico es muy superior a los 8 o 10 pasos de diafragma de nuestra cámara que podemos controlar, por muy buena que ésta sea.

Asimismo, deberá elegirse un valor correcto de la “ISO”. En principio la sensibilidad (ISO) cuanto más baja, mejor (50 o 100 ISO), menos “grano” o ruido aparecerá en la fotografía

Solo están aconsejadas sensibilidades más altas (200 o 400 ISO) con frecuencias de rayos muy altas (1 cada dos segundos o más) ya que en esos casos si solo exponemos entre 1 y 5 segundos, los elementos que componen el fotograma, aparte del rayo, nos saldrán muy oscuros.

También podríamos optar por introducir un diafragma abierto (f2.8 o f4), pero ya hemos dicho que cuanto más cerrados mejor, para conseguir una mayor profundidad de campo y por tanto asegurar el enfoque correcto.

Debe planearse con antelación el lugar desde donde fotografiar. Elegir un primer plano lo más oscuro posible y que no se vea alterado por las luces de los coches que pasen por una carretera próxima (o por las luces de los aviones en su aproximación a un aeropuerto), un fogonazo de las “largas” de un coche en plena exposición echará a perder el rayo más logrado.

Es imprescindible usar un buen trípode, debido a largo tiempo de exposición utilizada y a las posibles rachas de viento. También es aconsejable usar cable o disparador automático en vez de apretar al botón disparador con los dedos, se termina moviendo la cámara.

Para protegerla de la posible lluvia se puede utilizar un paraguas o guarecerse en un soportal, teniendo cuidado de que no salgan en la foto.

En pleno campo se puede disparar desde el interior del coche con un mini-trípode adecuado o de los que se fijan a la ventanilla del mismo. Limpiar de vez en cuando el objetivo de las posibles gotas de lluvia.

Figura Diafragma = f4.5. Tiempo de exposición 16 seg. ISO=50.

Cada vez que terminemos de hacer una exposición larga, por ejemplo 30 segundos, la cámara estará ocupada (“busy”) procesando la información otros 30 segundos, por lo que los rayos de ese intervalo siguiente de tiempo los perdemos.

Debemos desconectar, si tiene, la función de reducir ruido en fotografías con tiempos de exposición superiores al segundo, esto retrasa la rápida puesta de nuevo en operatividad de la cámara, lo haremos posteriormente por “software”. Y si nos lo podemos permitir económicamente, usar otro cuerpo de cámara (y otro trípode).

Asimismo es importante valorar si queremos cerrar el obturador al primer rayo que captemos o seguir recogiendo en el mismo fotograma nuevos rayos, acumulando en la misma foto rayos que no han caído simultáneamente. Este efecto produce fotos asombrosas, aunque poco realistas.

A continuación se presenta una tabla con los valores de diafragma a usar para diferentes tiempos de exposición, en función de la distancia a la que están cayendo los rayos y la frecuencia con que lo hacen. Los signos “+” y “´-“ indican rayos más intensos y menos intensos, respectivamente. El signo “=” es para todo tipo de rayos.

Los valores mostrados son puramente orientativos y deberán tomarse solo como una primera aproximación, sobre todo son útiles para obtener correctamente expuesto el entorno, no el rayo en si, que dependerá como hemos dicho, sobre todo, de la intensidad luminosa mostrada.

Estabilizador 6-12-2016

Que es un estabilizador y para que vale

Son sistemas en los objetivos y/ o en las cámaras que impidan vibraciones o movimientos; que evitan que una foto salga movida o borrosa´.

La cámara debe estar inmóvil durante la apertura de su obturador evitando fotos movidas o trepidada, lo mismo debe estar el sujeto evitando que salga como una estela, mientras el fondo esta fijo.

Todo lo comentado se corrige en parte si usamos una velocidad grande y o se usa el trípode en vez de la mano o brazo

VR (reducción de vibraciones) y consiste en un sistema óptico en el interior del objetivo que mantiene la imagen estable para que podamos disparar a velocidades relativamente bajas sin que la fotografía salga movida.

La clave de la estabilización óptica de Nikon está en una serie de elementos que detectan el temblor de nuestro pulso a la hora de sujetar la cámara y unos actuadores que mueven una lente en el interior del objetivo para compensar esos mismos movimientos de tal modo que al final la imagen llegue lo más estable posible a la superficie del sensor.

A grandes rasgos hay en el interior del objetivo dos sensores de movimiento que van a analizar constantemente el temblor de la cámara estado uno en el eje horizontal y otro en el vertical.

Para hacer fotografías en condiciones de poca luz vamos a tener dos fieles aliados tanto en los objetivos equipados con estabilización óptica, como en aquellos que son muy luminosos

Hay una regla clásica en fotografía que dice que si tenemos que disparar una fotografía a pulso evitaremos que esta salga movida si aplicamos un tiempo de exposición inferior a la inversa de la focal empleada en su equivalente en 35 mm

Por tanto, a medida que aumenta la focal de tu objetivo, se eleva también la velocidad de seguridad a la que deberás disparar para asegurarte la obtención de buenos resultados

Otras causas comunes de trepidación:

§ Incluso disparando con trípode, el viento puede hacer vibrar ligeramente la cámara.

§ El hecho de apretar el botón del disparador puede generar un movimiento indeseado en la cámara. Para fotografía de media y larga exposición es recomendable usar un disparador externo

§ En las réflex el movimiento del espejo al levantarse genera una pequeña vibración que también puede afectar, sobre todo en fotografía de larga exposición. Todas las cámaras réflex tienen la opción de bloquear el espejo manualmente (en la posición abierto) justo antes de hacer el disparo.

óptico de imagen

Con Trípode y En Ráfagas des-habilitar el sistema de corrección cuando montes tu cámara sobre un trípode y cuando te dediques a disparar ráfagas (con un tiempo de exposición suficientemente bajo) también apagues el sistema de estabilización.

Los sistemas de estabilización intentan compensar los pequeños movimientos y vibraciones de la cámara para que la imagen que llega al sensor permanezca estable mientras el obturador está abierto.

§ Estabilizador óptico integrado en el objetivo VR

§ Estabilización mecánica en el sensor de la cámara

El estabilizador integrado en el objetivo funciona normalmente mediante una lente flotante. El movimiento de la lente está controlado electrónicamente y responde rápidamente a los pequeños movimientos (trepidación) de la cámara para compensarlos. Los rayos de luz son desviados por esa lente intermedia lo suficiente para que incidan sobre el punto que les correspondería en el plano del sensor si la cámara hubiese estado totalmente inmóvil.

La base de funcionamiento es sencilla: existe un elemento que detecta el movimiento de la cámara y trata de contrarrestar éste para que la imagen que llega al sensor esté correctamente "estabilizada" y se evite, de este modo, la trepidación.

Este elemento que detecta el movimiento suele estar dividido en un par de componentes, uno de ellos destinado a la detección del movimiento en el eje horizontal y el otro en el eje vertical.

Una vez detectado el movimiento, es momento de contrarrestarlo y es donde surgen las dos variantes de sistema de estabilización:

Óptica: A través de uno o varios cristales situados en el objetivo, se corrige la incidencia de luz que se dirige al sensor. Es el método más efectivo, pero también el más caro. Es necesario adquirir objetivos con este sistema para disfrutar de sus ventajas.

Mecánica: El movimiento detectado es comunicado al cuerpo de la cámara, que efectúa un desplazamiento del sensor para corregir este movimiento. Es una variante más barata

Una vez que conocemos cómo funciona, para qué sirve y también para qué no sirve, veamos algunas "reglas básicas" de uso.

ESTABILIZADO OPTICO DE UNA LENTE SE DESPLAZA EN CUALQUIER EN MOVIMIENTO Y EL MECANICO EN EL SENSOR

Estabilización en el objetivo – Ventajas:

§ El estabilizador integrado en el objetivo está optimizado para ese objetivo en concreto, para la focal o focales en las que trabaja.

§ Aunque es muy difícil de evaluar porque intervienen muchísimos factores, la estabilización en el objetivo se ha considerado tradicionalmente mejor que la estabilización integrada en el cuerpo de la cámara. Esto geométricamente tiene sentido, sobre todo en teleobjetivos, porque la lente del sistema de estabilización se puede colocar en el centro óptico y sólo necesitará desplazamientos muy pequeños para corregir la trepidación, mientras que en el plano del sensor se necesitarían desplazamientos más grandes.

Estabilización en el objetivo – Inconvenientes:

§ El hecho de añadir más elementos ópticos (a los ya complejos grupos ópticos de los objetivos) hace que la calidad óptica del conjunto baje un poco. Los objetivos sin estabilizador suelen ofrecer más calidad óptica: nitidez / contraste. Cada fotógrafo tiene que evaluar si el beneficio del estabilizador compensa la posible pérdida de calidad óptica. Para un usuario aficionado normalmente tiene más valor lo que le aporta un buen estabilizador.

§ Los objetivos con estabilizador suelen ser más caros que sus equivalentes sin estabilizador.

Estabilización en el sensor – Ventajas

§ Funciona con cualquier objetivo. No es necesario comprar objetivos estabilizados (más caros y con menos calidad óptica)

§ Funciona incluso con objetivos antiguos de cámaras analógicas. Por ejemplo muchas cámaras mirrorless con estabilizador integrado pueden usar perfectamente este tipo de objetivos antiguos sin renunciar a la estabilización de imagen.

§ Pueden estabilizar en más ejes. Como lo que se mueve es el plano del sensor (plano de imagen) se pueden aprovechar todos los movimientos posibles: izquierda-derecha, arriba-abajo, cabeceo hacia adelante y atrás, giro sobre el eje de simetría del objetivo, giro sobre la vertical. Algunas cámaras incluyen estabilización en 3 ejes, otras incluyen estabilización en esos 5 ejes.

§ Pueden combinar los dos sistemas. Por ejemplo algunas cámaras sin espejo permiten combinar la estabilización en el sensor con la del objetivo, muy útil sobre todo con teleobjetivos.

Estabilización en el sensor – Inconvenientes

§ La estabilización pierde efectividad a medida que aumenta la distancia focal del objetivo. Para las mismas condiciones, corregir la trepidación de un teleobjetivo exige más desplazamiento en el plano del sensor. Este desplazamiento tiene un límite, tanto de espacio máximo que se puede mover, como de velocidad de respuesta (inercias, etc.). No quiere decir que no funcione en teleobjetivos, sino que su efectividad es menor.

§ En el caso de réflex, puede afectar al sistema de enfoque de la cámara en determinadas situaciones de poca luz, y condiciones un poco adversas, etc. ya que la imagen que llega a los sensores de enfoque por detección de fase no está estabilizada. En las cámaras con sistema de auto enfoque híbrido (detección de fase integrada en el sensor de imagen + contraste) o con enfoque por contraste puro no existiría este problema.

§ En el caso de grabación de vídeo, la estabilización en el sensor puede provocar pequeñas distorsiones y algo de efecto rolling shutter (efecto gelatina de las líneas verticales)

Cuando usar y cuando no el estabilizador

Podemos usar en todo momento o en situaciones criticas (Museos, interiores sin flas, barridos, coche de carreras, etc) . Hay sistemas de estabilización ‘inteligentes’ que se activan o desactivan de forma automática. Otros objetivos lo hacen de forma manual; también pueden tener modo ON y modo OFF en VR y NORMAL o ACTIVADA y M/A y M

Para que no sirve Lo que se encarga de corregir el sistema de estabilización es el movimiento (involuntario e indeseado) del fotógrafo. Nunca se puede pretender que este sistema paralice al sujeto fotografiado.

Si lo que pretendes es congelar el movimiento del sujeto fotografiado, recuerda que lo que deberás hacer es reducir el tiempo de exposición.

Ten en cuenta que el hecho de poder ampliar el tiempo de exposición, al utilizar estos sistemas de estabilización, también da más tiempo al sujeto fotografiado a poder salir movido en la foto.

Apagar el Sistema de Estabilización

Usa apropiadamente el modo norma y activado

Los nuevos sistemas de estabilización incluyen la posibilidad de elegir entre dos modos de compensación: el normal y el activo. Muy sencillo, el modo normal es el más apropiado para movimientos aleatorios, como los que se producen al coger la cámara a pulso.

Por contra, cuando estás fotografiando desde un coche, un tren o cualquier tipo de plataforma que te está desplazando en una determinada dirección, resulta más recomendable el modo activo.

El uso de este modo, permitirá a tu sistema de estabilización ser más preciso en la compensación del movimiento.

Con Trípode y En Ráfagas deshabilitar el sistema de corrección cuando montes tu cámara sobre un trípode y cuando te dediques a disparar ráfagas (con un tiempo de exposición suficientemente bajo) también apagues el sistema de estabilización.

2013 AF-S VR zoom 70-300 mm f4,5-5,6G IF-ED

Carasteristicas y funciones
Reducion de vibraciones VR, Enfoque interno alta velocidad IF
Por llevar VR la velocidad de obturacion es 4 pasos mas lentos, con dos modo Normal para movimiento de camara y Active para camara sobre un vehiculo
Enfoque A automatico y M manual, incluye automatico con prioridad en manual para cambiar de auntomatico a manual, enmedicion matricial el objetivo trasmite a la camara la informacion de la distacia de la camara al sujeto
Por ser ED da imagen mas nitidas,sin mezcla de colores, por su contitucion las imagenes fuera de enfoque delante y detras aparecen borrosas
La distanciamenor de enfoque es 1,5m

Enfoque
A juste M/A, Tiene un enfoque auntomatico que da prioridad al manual cuando se mueve anillo de enfoque mientra pulse ligeramene el disparador

lunes, 5 de diciembre de 2016

Que es el modo Bulb 5-12-2016

¿Qué es el modo Bulb?

El modo Bulb es una forma de controlar manualmente las velocidades lentas superiores a 30 segundos, el obturador permanece abierto dejando pasar la luz al sensor el tiempo que te parezca ( La cámara parece decirte algo como si quieres más escógelo tú, yo ya no puedo ofrecerte más en ciertos limites pues la cámara se puede calentar)

La cámara pone B o bulb cuando el tiempo de exposición es mas de 30 segundo

Para entender el modo bulb , es importante tener claro el concepto de velocidad de obturación.(tiempo que esta abierto el diafragama).

A partir de 1/60 segundos la sensación de movimiento se manifiesta en imágenes movidas, desplazadas, barridos, etc.

Aunque en el resultado de las imágenes intervienen otros conceptos como el número f/, ISO, etc. en este momento lo más interesante es saber que, a medida que vamos aumentando la velocidad de obturación superior a los 30”, la cantidad de luz que entra en la cámara aumenta de forma exponencial.

De todas formas, la apertura de diafragma más óptima para utilizar en largos tiempos de exposición suelen ser entre f/4 y f/5.6, dependiendo de la distancia focal y la intención del autor. Y dentro de la escala de sensibilidad de nuestra cámara, la más adecuada será la ISO más baja.

Cómo funciona el modo bulb

Cada cámara tiene un modo de activar el bulb, en algunos modelos en disparo automatico o manual, otras en velocidad o tiempo

o Bien si aprietas una vez para que se abra el obturador y otra vez para cerrarlo (finalizando así la captura)…o tener el obturador mientras tengas pulsado el disparador. Muy comodo es empleo mando a distancia o disparador remoto o el intevalometro

Para qué sirve el modo Bulb y cuándo utilizarlo

Los efectos más usados desde el modo Bulb son varios, normalmente son escenas nocturnas con la luz en movimiento como motivo central, pero hay más posibilidades con los largos tiempos de exposición. agua sedosa, estrellas, luna fuegos artificiales, rayos, nubes en movimiento, pintar con luz

El modo bulb en fotografía nocturna

Los fuegos artificiales o rayos en una tormenta son interesantes opciones para poner en práctica el modo Bulb. Con un buen trípode y con mucha paciencia se pueden conseguir fotografías únicas y muy atractivas. Se pone en juego la velocidad de obturación y la aleatoriedad de los rayos o el ritmo de los fuegos artificiales.

Del mismo modo, si buscamos estelas o destellos que dejan los motivos en movimientos, los resultados dependerán de nuestra intuición en buscar una situación, encuadre o paciencia para obtener excelentes fotografías.

El modo bulb en fotografía de paisaje

Otra opción para poner en práctica el modo Bulb son las nubes, las estrellas, el agua, etc. Cualquier motivo natural o artificial movido por el viento, el curso natural de un río, las olas del mar o la rotación de la tierra producen efectos sorprendentes para la composición de nuestra imagen final. Los paisajes te facilitan la práctica del disparo en modo Bulb, muchos elementos del entorno se mantienen siempre quietos. Los días de mucho viento son claves para captar el efecto que produce utilizando largos tiempos de exposición.

El modo bulb en lightpainting

Desde movimientos aleatorios con una luz LED hasta dibujos complejos con linternas especiales de diferentes colores. Existen muchas formas de crear luz mediante el movimiento, un ejemplo muy interesante es el lightpainting con lana de acero

¿Cuándo utilizarlo?

Una cámara cuando recibe mucha luz su sensor esta abierto poco tiempo por que el diafragma se cierra rápido, con poca luz se cierra muy lentamente ( si usas trípode la foto no saldrá movida ni trepidada) por que intenta compensar la falta de luz. El bulb se usa con escasez de luz o porque quieres captar el movimiento

.Fotografía de larga exposición con bulb

Debes usar trípode y o controlador remoto evitando movidas y trepidaciones pudiendo trabajar con velocidades lentas Con isos bajos tendrá calidad de imágenes Emplear bulb es sitios de poca luz sabiendo que gasta mucha batería

Como hacer los ajustes en cámara

1Poner cámara en modo Manual

2 Ajustar velocidad en bulb con el dial

3 Poner abertura deseada y dispare manteniendo presionado botón el tiempo que se quiera en segundos Cada vez que se pulse se encenderá o apagara Se puede usar disparador remoto o disparador a distancia o temporizador

Equipo recomendado para utilizar el modo Bulb

1. Trípode firme y robusto Si tiene rotula mirar que aguante el peso camara y objetivo

2. Disparador remoto es una pieza esencial para no estar presionando el botón de disparo durante todo el tiempo, ya que es bastante incómodo y se suele mover la cámara. Con los disparadores puedes bloquear el disparo y soltar cuando haya pasado el tiempo suficiente.

3. Filtro ND Existen filtros de distintas densidades (ND) que reducen la cantidad de luz que entra en el objetivo y permiten aumentar el tiempo de exposición, útil para un entorno con luz natural, atardeceres, amaneceres, etc. Dependiendo de la densidad del filtro (ND2, 4, 8, 16, etc.) éste absorbe una determinada cantidad de luz, la cual te obliga a multiplicar el tiempo de exposición y alcanzar tiempos por encima de 30″. En paisajes donde no es necesario utilizar el modo Bulb por la hora del día puedes colocar estos filtros a tu lente y alcanzar el tiempo deseado. De esta forma captarás la luz de ambiente y el movimiento.

4 varias baterias

5 linterna frotal y mejor si es leds y tiene regulable intensidad y angulos baterías

(Medir en Modo BULB) ACTUALIZADO!!!

Para hacer una foto de noche o con exposición larga, lo primero es poner cámara en trípode y comenzamos a medir el tiempo, para que la imagen no salga subexpuesta .Se hace una foto de muestra como va a quedar la difinitiva, poniendo 30” y diafragma lo mas abierto que nos permita nuestro objetivo y Iso el mas bajo, y si con eso la foto sale sub expuesta Hacemos la prueba con un ISo alto ejemplo 3200 y diafragma muy abierto, y modificamos el tiempo hasta que la foto este bien iluminada Eso nos dara un tiempo X entonces bajamos el ISO a 100 y contamos los paso bajados en este caso seria 5 pasos intermedios (3200-1600-800-400-200 y 100) Tener encuenta los isos reales

Con la aperturas pasaria igual (2-2.8-4-5.6-8-11-16-22)

Lo que debemos fijar es un diafragma (ejemplo 4) y variar los ISOS Hay que calcular la velocidad que será la que nos halla dado al ISO 3200 que decíamos que era X=7 por el numero de paso 5 o sea = 5 X (si X hubiera sido 7”) el tiempo total seria 224”= 7x2x2x2x2 yx 2 Si lo que se quiere es cambiar el diafragma de f 4 a f 11 (habría 3 pasos) de reducion de diafragma por lo que habría que mutiplicar 224” x 8 (3 pasos =2.2.2) que seria 1792 segundos 29,86 minutos

Lo que se hace es aplicar la LEY DE RIPROCIDAD