viernes, 2 de febrero de 2018

2-2-2018 Velocidad síncrinización, flash, duración y obturación

       

 Velocidades síncronización y flashes, duración del flash o velocidades obturación.

 Qué es la velocidad alta de síncronización (HSS) o porque no puedo sincronizar mi flash a velocidades más altas.

Velocidad de síncronización, velocidad de obturación: Relacionadas sí, iguales no
La velocidad de sincronización de la cámara, es la velocidad máxima a la que es posible disparar una cámara de modo que toda la superficie del sensor quede estar al descubierto en el momento de destello del flash.
 Superada esa velocidad ¿qué ocurrirá? Lo sabéis perfectamente las temidas cortinillas en nuestra foto. Por trabajar mecánicamente (cortinillas) y electrónicamente.

¿Cuál es el proceso que se esconde aquí? El proceso es el siguiente:
  • Cortinillas bajadas. Se produce la pulsación del obturador
  • Se comienza a levantar la primera cortinilla por delante del sensor (esto tarda un tiempo)
  • La cortinilla está levantada dejando visible el sensor
  • El mínimo tiempo que puede pasar hasta que la segunda cortinilla comience a levantarse es la velocidad de sincronización.
 Habitualmente es 1/200" o 1/250", lo que equivale a 0.005 ó 0.004 segundos. Esas 4 o 5 milésimas de segundos es la cantidad más pequeña de tiempo que puede pasar entre la finalización del movimiento de la primera cortinilla y el principio del movimiento de la segunda. Es decir, que el sensor solamente queda expuesto en ese caso, durante esas 4/5 milésimas de segundo. Durante ese tiempo se debe producir el destello del flash.
  • Finalménte la segunda cortinilla se mueve y termina por tapar el sensor de nuevo.
La velocidad de movimiento de las cortinillas es siempre la misma, inalterable. No cambia, salvo que haya un mal funcionamiento de la cámara. Lo que podemos variar, entonces, es el tiempo entre la finalización de la subida de la primera cortinilla y el comienzo del movimiento de subida de la segunda. Anda, si eso lo podemos hacer con la velocidad de obturación de la cámara. Efectivamente. Ese tiempo entre cortinillas lo podemos variar estableciendo la velocidad de obturación.
Entonces puedo poner velocidades de obturación de 1/60, 1/125, 1/250, ... etc. y sincronizar mi disparo con el destello del flash. ¿Esto es lo mismo que la velocidad de sincronización? no, rotundamente no.
Daos cuenta que la velocidad de sincronización es un límite, un tope, a partir del cual, nuestra cámara no podrá sincronizarse bien con el disparo del flash y se producirán esas zonas o bandas oscuras en nuestra toma.
1/200 cámara, 1/250 Auto FP, 1/320 flash tigger, 1/400 via PW Plus

 ¿porqué aparecen esas bandas horizontales cuando usamos una velocidad de obturación que supera la velocidad de sincronización? 
Veamos un ejemplo:
Pensad que elegimos 1/320" (0.003125 segundos) como velocidad de obturación. Nuestra velocidad de sincronización es 1/250" (0.004 segundos). Esto quiere decir que la segunda cortinilla comienza a subir un poco antes de tiempo (una milésima aproximadamente), antes de producirse el destello y parte del sensor queda tapado. Concretamente basta restar 0.004s - 0.003125s = 0.000875s.

¿Y la sincronización de flash a alta velocidad?
Algunos flashes poseen esta característica que muchas veces pasa desapercibida. Esta funcionalidad permite que podamos disparar sin problemas a velocidades superiores a la velocidad de sincronización, por ejémplo disparar a 1/1000. La velocidad de las cortinillas no la podíamos tocar, recordad.
El truco está en que el flash emite pequeños destellos de menor potencia, en lugar de uno, para que el sector o parte visible expuesta del sensor vaya siendo iluminada coherente y uniformemente según se produce el movimiento simultáneo de las cortinillas. Es como si dividiéramos el sensor en varias bandas y cada banda recibiese un "flashazo" de igual potencia para que al final toda la escena quedase iluminada de forma uniforme. Eso sí perderemos algo de potencia en la iluminación (y tendremos que usar aperturas más grandes), de forma general, aunque hay algún truco para evitarlo. Pero eso es otra historia.

2-2-2018 Filtros ND variables

     

        Filtros ND Variables.


 Qué son: Son filtros que se ponen delante de los objetos, que filtran la luz que pasan por ellos, restando exposición a las fotografías, permitiendo nos variar los parámetros de velocidad y diafragma sin que se quemen.
Un filtro de densidad neutra, también conocido como filtro ND, es un filtro que reduce la entrada de luz hacia el sensor de nuestra cámara.

¿Qué ventajas tiene un Filtro ND?
  1. Cuando queremos obtener una profundidad de campo muy reducida:
Si queremos reducir al máximo la profundidad de campo deberemos abrir el diafragma de nuestro objetivo. Sin embargo, esto también va a hacer que recibamos mucha más luz. Podremos compensar esta entrada de luz aumentando mucho la velocidad de obturación, pero no siempre querremos hacerlo o, quizás, en un día muy soleado no sea suficiente. Un filtro ND nos permitirá abrir al máximo nuestro diafragma sin que ese aumento de luz sea un problema.

  1. Cuando queremos usar una velocidad de obturación muy lenta:
 Una larga exposición, si la queremos hacer de día, difícilmente puede conseguirse sin un filtro ND. Aunque cerremos mucho el diafragma, normalmente no vamos a poder compensar la enorme cantidad de luz que va a entrar en nuestra cámara cuando la velocidad de obturación sea mayor que un segundo. A demás recuerda que cerrar demasiado el diafragma puede producir difracción, que restará nitidez a la fotografía. Gracias a un filtro ND conseguiremos realizar largas exposiciones diurnas sin quemar nuestra fotografía, y sin tener que cerrar en exceso el diafragma.

¿Qué Tipos de Filtro ND Hay?
Podemos encontrar dos tipos diferentes de filtro ND:
  1. Filtros redondos: Se enroscan directamente al objetivo de nuestra cámara. Deberemos tener en cuenta su diámetro, ya que si no coinciden con el diámetro de nuestro objetivo no podremos enroscarlo. Eso sí, existen anillos adaptadores para poder acoplar cualquier filtro a cualquier objetivo. Pero tendrás que tener en cuenta que si el filtro tiene un diámetro más pequeño que tu objetivo es posible que aparezca dentro de tu encuadre y produzca viñetéo. Por eso, si pretendes usar un filtro redondo en diversos objetivos, cómpralo siempre del diámetro mayor, para que al adaptarlo a diámetros más pequeños no te dé problemas de viñeteo.
  2. Filtros cuadrados/rectangulares: Requieren de un porta-filtros para poder acoplarlos al objetivo. En esta categoría encontramos además los filtros degradados o graduados.
Dentro de los filtros redondos también encontramos dos tipos diferentes: fijos y variables. Antes de ver la diferencia entre cada uno de ellos, debes saber que no todos los filtros ND restan la misma cantidad de luz. Los hay más claros y más oscuros. Es decir, los hay que restan más o menos pasos de diafragma.
Los filtros fijos simplemente restan una determinada cantidad de luz, mientras que los variables pueden variar a tu antojo la cantidad de luz que van a restar.

¿Qué es un Filtro ND Variable?
 Un filtro ND variable es un filtro redondo que dispone de un anillo para ir cambiando su opacidad, nos permitirá elegir qué cantidad de luz queremos que nos reste. Esa es su mayor ventaja.
 Si un filtro ND variable no es de buena calidad, nos dará los problemas de virado, color, reflejos, falta de nitidez y opacidad no uniforme en toda la fotografía. Son dos cristales que se pueden variar con un anillo

2-2-2018 Fotografía de Alta Velocidad

       

      Fotografía de Alta Velocidad

Con la fotografía de alta velocidad podemos conseguir capturar instantes, qué por su rapidez, el ojo humano no puede ver, y sí la cámara lo congela y que lo muestra.

¿Qué Equipo Necesito para Fotografía de Alta Velocidad?

Una cámara con control manual.
 Que tenga una velocidad de obturación muy rápida.

Un objetivo.
 Lo más luminoso posible y con una distancia focal larga (teleobjetivo). Cuando aumentamos la velocidad de obturación, estamos dejando que pase luz a la cámara durante menos tiempo, y esa falta de luz la tenemos que compensar con otras variables. Una buena idea es compensarla añadiendo más luz a la escena, con un flash externo que trabaje a gran velocidad, sin que veamos las cortinillas. 

Trigger.
 Si utilizamos el flash lo recomendado no será posicionar lo de manera frontal sobre la zapata de la cámara, habrán de disparar de fuera de la cámara.

Un trípode y disparado remoto.
No son necesarios, pero facilitan el trabajo ya con velocidades de obturación altas no tendremos problemas en cuanto a que nuestra foto salga trepidada. 

Otros Requisitos Interesantes
Una buena dosis de paciencia. Es difícil de conseguir a la primera
Un ayudante te ayuda en el trabajo.
Un rincón adecuado, sin peligro. 

Temáticas Interesantes para Fotografía de Alta Velocidad
El choque de un objeto en el agua
La rotura de un vaso o botella
Dejar caer una gota de agua en un liquido
Efecto de rotura de huevo al choca sobre algo
Salto y movimiento de una persona o animal
Captar efecto de un chorro de agua

Métodos para Conseguir Fotografías de Alta Velocidad
A la hora de practicar la fotografía de alta velocidad vamos a diferenciar dos métodos:
 hacer las fotos jugando con velocidades de obturación altas, y hacer las fotos empleando flashes.
Método 1: Utiliza Velocidades de Obturación Alta (Sin Flash)
 Tanto el sujeto u objeto de la foto, como el fondo pueden estar iluminados. Será el obturador de nuestra cámara con lo que trabajaremos para congelar el movimiento del sujeto/objeto que aparece en la foto.
La velocidad debe ser la más rápida posible y por encima de 1/4000 o 1/8000 Segundos, para que el sujeto no salga borroso.
Método 2: Utilizando el Flash
 Necesitaremos uno o más flashes, a ser posible que sean HSS (dejándonos disparar a más velocidad mayor 1/250 sin que aparezcan las cortinillas).
La fotografía en este caso se tomará abriendo el obturador de la cámara, activando el flash y cerrando el obturador de la cámara.
A diferencia del primer método, en esta ocasión la toma deberá hacerse en un entorno oscuro, ¿por qué? Pues porque aquí, la velocidad de obturación que configuremos en la cámara dará básicamente igual. Solo capturaremos el instante en el que la luz del flash ilumina el objeto a fotografiar. Es decir, que el tiempo de exposición lo va a marcar el tiempo durante el cual tengamos encendido el flash. Lo del entorno oscuro es para evitar qué si utilizamos tiempos de exposición algo más lentos en nuestra cámara, no tengamos una exposición excesiva.

Algunos Consejos Extra
  • Protege tu equipo de posibles salpicaduras. 
  • Utiliza el modo ráfaga y el enfoque continuo para no perder te el momento clave.
  • Cuida el fondo de tus imágenes. Un mal fondo puede estropear tu fotografía. Busca el contraste y la sencillez para que sea el elemento o sujeto fotografiado lo que destaque.

lunes, 29 de enero de 2018

29-1-2018 La Fotografía de "Contraluz"




        La Fotografía de “Contraluz”.

Contraluz es una fotografía que se hace mirando la cámara a la luz, sin que esta de en el objetivo por estar tapada por el sujeto, cualquier otra sombra por lo que queda fuera de el encuadre.
La fuente de luz puede estar dentro del encuadre, fuera o detrás del sujeto, esto hace que la imagen sea bien iluminada, o rodeada de luz o en forma de silueta.

Los contraluces dan unas imágenes especiales por que los elementos cobran vida, frescura y naturalidad. Dan perfiles, siluetas distíntos o diferentes, bellos que dan rienda suelta a la imaginación.

Al hacer contraluz haces que la luz como elemento y protagonista de la imagen
El contraluz, el ideal para el del atardecer, da romanticismo a nuestras fotos
Los objetos translucidos son muy indicados para hacer contraluces pues dejan pasar claridad, dan transparencia, detalle, viveza y belleza al retrato.

Consejos para fotografiar contraluces
Los contraluces pueden ser a) Siluetas o figuras totalmente oscuras. b) Silueta parcialmente iluminada. c) Sujeto iluminado viéndose la luz detrás de el
  1. Medición puntual: Utiliza el modo de medición puntual para poder medir la luz enfocando según el contracte que quieras conseguir.
  2. Mide exposición del fondo Si buscas un contra luz total
  3. Cuida la composición. La silueta pierde detalle, por lo menos encuádrala bien, perfila bien su perfil, si es persona ponle de perfil, para captar nariz, barbilla que darán su fisionomía.
  4. Flash y reflectores. No usar en siluetas oscuras, si no como relleno del contraluz con resultado más natural
  5. Destellos: Le dan, un cierto carácter a tus fotografías y puedes hacer que estos destellos hagan de guía para conducir la mirada al punto de interés. Lo puedes conseguir con diafragmas muy cerrados.
  6. Procura que la siluetas cuenten una historia
  7. Tomar las horas doradas. Es luz más suave, con ángulos menos perpendiculares.

jueves, 11 de enero de 2018

11-1-2018 Esquema iluminación para fotografiar productos


 
       Esquema de iluminación para fotografiar productos.

La fotografía de producto es una de las facetas que el fotógrafo de estudio puede desarrollar.
Aunque requiere un equipo de flashes. Un esquema de iluminación con dos luces que, juntas,
 solucionan  la iluminación del producto y del fondo.

Equipo necesario
Flashes o de luz continua y saber su potencia y regular la que necesitemos para fijar la profundidad 
de campo, que debe ser grande y tener el fondo bien enfocado
Usar ventanas de luz, con potencia de más 500 w que iluminen el producto y estudio.
 Que difuminen la luz cambiando la dirección de los rayos de luz.
A la hora de elegir el tamaño de las ventanas de luz, mínimo 60 x60 cm para combinar la fuente 
de luz con la cercanía al producto que fotografiamos, conseguiremos una sobra más suave.
 Si alejamos la fuente de luz, los rayos de luz son más paralelos y la sombra es más dura.

Esquema de iluminación para productos
Crear una iluminación suave sobre fondo blanco, sin casi sombras, pero sin perder el volumen 
del producto, situaremos dos ventanas de luz, una cenital, (sobre él fondo y el producto), la otra lateral,
formando un ángulo  de 90 grados, tocándose una con la otra, nos dará el volumen y degradación de luz
 Una vez colocados los flashes y el producto, el trabajo está en ajustar la potencia de los flashes para tener
 una luz equilibrada, teniendo una relación de más potencia en la fuente de luz superior y menos potencia 
en la luz lateral, debido a que una luz está más alejada que la otra.

Esquema de iluminación con cuatro variaciones:
Si apagamos la luz lateral, tendremos una iluminación cenital, que mantendrá el fondo iluminado.
El producto tendrá sombra en la parte frontal y su proyección sobre el suelo será de la misma forma que 
el producto.
Si queremos eliminar la sombra sobre el producto, al esquema anterior, añadiremos dos reflectores blancos, 
uno a cada lado de la cámara. Con esto, conseguiremos eliminar la sombra, pero también el volumen del
 producto, teniendo una imagen más plana.
Si sólo dejamos encendida la luz lateral, lo primero que notaremos es que el fondo pierde iluminación y 
se potencia la sombra sobre el producto dándole más volumen. Para suavizar esta sombra y la que se crea 
sobre el suelo, añadimos un reflector en la parte contraria a la fuente de luz.
Si queremos una sombra más dura, mantendremos la luz lateral encendida y quitaremos el reflector.

 El efecto será más dramático, pero en ocasiones puede ser interesante.
Advertencia: este esquema de iluminación funcionará bien para productos u objetos opacos.
Si queréis fotografiar productos de cristal o brillantes, el planteamiento debe ser diferente.
 Como en el esquema que tenéis a continuación para fotografiar una botella de vino.
Como veis, el esquema necesita de cuatro fuentes de luz: las ventanas laterales, situadas un poco
 de contra, perfilarán la botella, creando las franjas blancas laterales, la luz semilateral iluminará la etiqueta 
y el capuchón y dedicaremos una luz para iluminar el fondo. Este esquema de iluminación necesita que l
a habitación esté completamente a oscuras para no tener reflejos de la pared u otros objetos sobre la botella.

Consejos para la fotografía de productos  
 Limpiad a fondo el producto antes de fotografiarlo e intentad no dejar huellas sobre el producto
 al manipularlo.  Si os pasa esto, es mejor limpiarlo que pensar que ya las quitaréis en Photoshop.2. Usad un teleobjetivo medio para no deformar el producto. (70 mm, si usáis full frame o un 55mm., si tenéis un
 sensor APS-C.
Nivelad bien el trípode y en el encuadre.
Medid bien la luz con el fotométro de mano si usáis flash y comprobad el histograma.

miércoles, 10 de enero de 2018

10-1-2018 Consejos en fotografía retrato


 Consejos en Fotografía de Retrato.

Adquirir objetivos de distancia focal fija, buenos por tener apertura máxima con la misma focal por la calidad de las fotografías y precio De un objetivo conviene sabes su punto dulce y encuadrar en puntos medios.

Consejo Para Retrato 1 – Usa una Menor Profundidad de Campo y separa el sujeto del fondo. Con profundidades de campo reducidas, salen fotos de buena calidad, resulta muy fácil centrar la atención sobre el sujeto y "separarlo" del fondo.

Los objetivos con focal fija son apropiados para fotografía de retrato, por que abren bastante el diafragma nos permita abrir el diafragma a valores de f/2.8 ó inferiores

Los objetivos como el 18 a 55 para apertura máxima y mínima dan una profundidad de campo tan reducida con números f tan altos.
Los Factores que Influyen en La Profundidad de Campo o máxima nitidez son: Distancia focal lo mayor posible, apertura de diafragma grande, y distancia de cámara al sujeto o plano de enfoque, lo máximo posible, si no se puede más, usa una alternativa que consiste en separar más el sujeto del fondo.

Consejo Para Retrato 2 - Cambia tu perspectiva y logra un Fondo más homogéneo
Usa picado y contra-picado buscando suelo o cielo, que distraen menos la atención del observador.

Consejo Para Retrato 3 - Busca planos más amplios Y Retratos No Tan Preparados
Una apertura máxima intermedias buscando el punto dulce del objetivo que está en la mitad de su distancia focal para lograr una profundidad de campo suficientemente reducida


     

10.1-2018 Como elegir la iluminación para gastronomía

 

   Cómo elegir la iluminación para gastronomía.


Ideas de iluminación: luz general, funcional y ambiental
 -General: tiene el objetivo de crear una luz uniforme en toda la habitación.
-Funcional: proporciona una luz concentrada dirigida sobre una superficie definida, cómoda y segura.
-Ambiental: sirve para ver la luz que existe.

Cámara con ajustes manuales y objetivos intercambiables
Tu cámara Réflex en modo manual para ver todas la posibilidades.

Trípode
Es esencial en fotografía de producto, por la nitidez, es textura y color.  El trípode te permitirá también trabajar la composición y mejorar lo que te parezca sin variar el encuadre o el ángulo.

Objetivo
En cuanto al mejor objetivo, recomienda 50mm o focal media se asemeja al ojo humano, y muy luminosa f/1.4 o f/1.8), que traduce de profundidad de campo. Otro seria Objetivo macro de focal larga: Un objetivo macro largo (de 60mm a un 105mm) con una apertura f/2.8 sería ideal. Ronda.

Reflector
Puede serte muy útil contar con un reflector te permitirán redirigir y modelar la luz.

Difusor
Una simple cortina clara o papel de seda delante de una ventana puede funcionar te como el mejor estudio del mundo.

Ajustes recomendados
  • ISO: Una ISO lo más baja posible da una mayor nitidez, sin ruido.
  • Apertura de diafragma:  Valores bajos f/1,4 que dan poca profundidad de campo, aíslan y enfatizan.
  • Velocidad: Si estás utilizando trípode puedes usar cualquier velocidad pudiendo congelar movimientos.
  • Modo de medición puntual.
  • Espacio de color Adobe RGB: Es el que almacena mayor información de color.
  • Histograma: No te fíes de tus ojos, mira el histograma RAW: para poder editar
  • Tipo de enfoqueEl más indicado para sujetos estáticos es el AF-S u One Shot, por ser el más preciso.
  • Balance de Blancos: Controlar la tonalidad dominante de la escena (luces cálidas pueden teñir de naranja la escena o luces frías de azul o verde) es una parte esencial de la fotografía gastronómica.
Composición
  • Regla de los tercios:  Allí es donde se sitúa el punto de mayor interés de la fotografía.
  • Espacio negativo
  • Formato vertical
  • Menos es más: Composiciones abarrotadas de elementos colocados al azar, hacen que la vista del espectador se pierda en el caos.
  • Factor humano: este cobra especial importancia, ya que nos permite empatizar, sugiere cercanía
 Cuida la composición
Punto de vista (busca creatividad)
  • Ángulo de 45º:  es el ángulo desde el que nos disponemos a comer.
  • Cenital: Permite composiciones de varios elementos (o uno solo).
  • Normal: mayor sensación de profundidad para poder jugar con los diferentes planos.
Iluminación
  • Luz lateral: Es, el más utilizado en gastronómica, ya que enfatiza los volúmenes y las texturas de los elementos.
  • Clave alta y clave baja.
  • Esquemas de iluminación como el Rembrandt o el Split (lateral), te darán buenos resultados.
  • Luz suave y difusa: más fotogénica y sencilla de utilizar.
  • Luz natural: Busca el lugar con la mejor iluminación disponible.
Esquema de iluminación lateral básico
Edición
  • La comida debe parecer comida.
  • La comida debe parecer fresca y en buen estado.
  • La textura de los alimentos es esencial, ya que a través de ella se activa nuestro sentido del tacto.
  • Los colores son muy importantes precisamente para transmitir el buen estado de la comida.
  • El balance de blancos es la tonalidad dominante de la escena, y nos ayuda a transmitir frialdad, calidez o un tono neutral a la imagen.