lunes, 23 de diciembre de 2019

23-12- 2019 La distancia hiperfocal explicada


LA DISTANCIA HIPERFOCAL EXPLICADA

 Todo fotógrafo de paisaje le preocupa la distancia hiperfocal para sacar fotos, con más nitidez y detalles independientemente que la cámara esté más cerca o más lejos en el momento de tomar la foto.
Hay un concepto que es la profundidad de campo, que no es tan sabido pero igual de importante que la distancia hiperfocal.

En la profundidad de campo también intervienen otros conceptos como son el Diafragma que sirve para controlar la cantidad de luz que dejar pasar por el objetivo al sensor. No solo importar lo abierto o cerrado que esta, con diafragma abiertos hay menos profundidad de campo que con diafragma cerrados y pensar que además influye en la cantidad de tiempo que este abierto el diafragma. El tiempo o velocidad permite jugar con el movimiento del sujeto congelando si se emplea velocidad rápida, o produciendo efecto de seda o estela cuando se usan velocidades lentas.

Factores que influyen en la Profundidad de Campo: A distancia de disparo= a mayor distancia de disparo mayor profundidad de campo.  Diafragma= a mayor diafragma mayor profundidad de campo. A distancia focal = a mayor distancia focal menor profundidad de campo.

Distancia hiperfocal: concepto
Es aquella distancia de enfoque que nos permite obtener la máxima profundidad de campo, desde la mitad de la propia distancia de enfoque hasta el infinito y todo permanecerá nítido en un paisaje.  La distancia hiperfocal depende del tamaño del sensor, distancia focal y diafragma.
Basta que modifiquemos uno solo de estos valores distancia focal o diafragma para que la distancia hiperfocal cambie.
Usando la distancia Hiperfocal ganamos profundidad de campo tanto por delante como por detrás de la zona enfocada.
Si no usaras la distancia hiperfocal, perdemos mucha profundidad de campo o zona enfocada en la imagen tanto por delante como por detrás del foco.

Como se calcula la distancia hipérfocal.
Hay aplicaciones, en la que se pone la marca y modelo de cámara, distancia focal del objetivo, diafragma y distancia a la que se enfoca.
Si no se dispone de esa aplicación y sabemos la distancia focal del objetivo, el diafragma que usamos y el circulo de confusión de la cámara se usa la formula siguiente H= F x F / f x d
Donde H es la hiperfocal, F es la distancia focal del objetivo, f diámetro del objetivo y d circulo de confusión

sábado, 21 de diciembre de 2019

21-12-2019 Tipos de flash que puedes conocer

 
Tipos de flash que deberías conocer para mejorar la calidad de tus fotografías.

Es esencial aprender a diferenciar cada uno de los tipos de flash en sus versiones más sencillas y sus características básicas. Existen tres tipos de flash y, a raíz de estos tres, surgen sus correspondientes variaciones.

Los flashes integrados un mayor manejo y control de la dirección de la luz. Los primeros, suponen una parte más de la cámara, podemos activar los, pero no se pueden separar de la cámara, son menos potente que otros y la luz no alcanza mucha distancia, y se trata de una luz dura.

Los flashes externos a la cámara dan luz es más potente y alcanza una distancia más larga permitiéndonos. El disparo del flash externo puede ser de dos formas: disparo mediante la cámara o disparo a distancia. El disparo mediante la cámara es muy sencillo, se conecta la cámara con la zapata del flash y éste se activa cuando presionamos el disparador de la cámara. Aquí distinguimos dos variantes de flash: por un lado, el flash automático y mide la distancia que hay hasta el objeto gracias a un sensor, y determina qué duración del destello es la más conveniente y qué potencia es la más adecuada.

Por otro lado, están los flashes TTL y funcionan de la siguiente manera: la cámara capta la cantidad de luz que hay y eso se queda reflejado en el sensor del flash. Cuando la potencia del destello es la deseada, un microprocesador lo corta. Con esto se consigue una muy buena calidad de luz en las fotografías.

 Otra variación de flashes de disparo mediante cámara son los flashes de alta velocidad y los flashes de antorcha. Estos últimos son semejantes a los flashes externos normales, la única diferencia es que se colocan al lado de la cámara y pueden ir unidos a ésta o bien mediante una zapata o un cable.

 Por último, tenemos los flashes de estudio, resultan pesados de transportar porque son más grandes que otros tipos de flashes. Son los más potentes y profesionales y la luz que desprenden abarca una gran distancia. Se pueden unir a la cámara mediante un cable o mediante radio.
En cuanto al disparo a distancia, podemos hablar de los flashes manuales. Son muy sencillos de usar. Se deben hacer todos los ajustes necesarios manualmente antes de disparar y no se puede controlar la potencia del destello, por lo que debemos ajustar, también, el diafragma de nuestra cámara.

En último lugar, tenemos que hablar de los flashes anulares o flashes macro. Estos flashes son característicos por su forma circular y proyectan una luz suave que difumina las sombras del sujeto. Por ello, este flash es ideal tanto para macrofotografía como para retrato o moda.

domingo, 1 de diciembre de 2019

1-12-2019 Iniciarse en fotografía macro



 Iniciarse en la Fotografía Macro
La fotografía macro es una de las especialidades espectaculares visualmente que deja ver cosas que no se aprecian bien con los ojos.
En la fotografía macro el tamaño del sujeto u objeto fotografiado en la imagen es igual que el tamaño real del sensor fotografiado. Con la fotografía macro se hace uno aficionado por ver el detalle de las cosas.
Se precisa un equipo básico, la cámara Fotográfica deben ser réflex o por lo menos si espejo, hay cámaras que cuentan, con una escena que se representa por una flor que indica macro, aunque no son realmente macros
El objetivo Macro lleva una lente que aumenta el tamaño de la imagen en el sensor tienen precio elevado y varía según su distancia focal que normalmente va de 50 a 120mm, los de mayor distancia de 120 a 200 mm se le llama teleobjetivos. Piensa que cuando mayor sea su distancia focal a más distancia podrás hacer la foto y que su precio sube
Una alternativa a los objetivos macro, son los tubos de extensión, que se colocan entre el objetivo y la cámara lo que hacen es aumentar la distancia focal y las lentes de aproximación son filtros que aumenta el tamaño del sujeto según el número de dioptrías
También se pue usar la inversión del objetivo que consiste, en invertir el objetivo y acoplar los básicamente mediante el uso de anillos de inversión que va entre el objetivo y la cámara.
Un buen trípode es imprescindible para evita vibración de la cámara o del fotógrafo o el de ambos y hacer un enfoque más preciso
 El Flash es otro accesorio importante, pues la iluminación en los macros. Los flashes pueden ir en la misma cámara dando una luz frontal, lo aconsejable es que no sea tan frontal y que sea su luz reflejada
Para fotografía macro existen flashes específicos como el flash anular. Se trata de un flash circular, situado justo delante del objetivo, que tiene una luz uniforme que no produce sombras
 Otros accesorios muy útiles son el Disparador Remoto, que evita trepidaciones y los reflectores o fondos
Técnicas para Fotografía Macro
1. Colocación de la Cámara, a la altura y lugar que creas más conveniente, es posible que desees configurar la cámara a priori, lo que hay que buscar la máxima nitidez
2. Apertura del Diafragma. Los objetivos macro suelen ser muy luminosos, y por eso tienen diafragmas que se pueden abrir hasta f 1.4, buscando la máxima nitidez y profundidad de campo. Si cierras un paso o dos el diafragma, la profundidad de campo será prácticamente la misma, pero tendrás fotografías más nítidas y evitarás, en gran medida, las aberraciones.
3. Sensibilidad ISO y Velocidad de Obturación
Lo más recomendable es que uses una sensibilidad ISO lo más baja posible. Al usar trípode tendrás la mayor estabilidad y las trepidaciones serán mínimas, por lo que podrás subir la velocidad de obturación con tranquilidad, solo te servirá si fotografías en un interior con un objeto inanimado. Para sujetos móviles deberás poner velocidad más rápidas aunque tengas que subir el ISO
4. Iluminación Extra. Los objetivos macro acostumbran a tener diafragmas que se pueden abrir mucho, pero la iluminación es escasa y debes usa luz natural para mejores resultados.
Si eliges usar flash incorporado o el flash externo de la zapata, para evitar sombras usar difusores y sobretodo flash anular
5. Enfoque Manual es la parte más importante en fotografía macro, si tienes una cámara réflex puedes usar el modo live view

jueves, 28 de noviembre de 2019

28-11-2019 Todo sobre apertura, velocidad e ISO



TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE LA APERTURA DEL DIAFRAGMA, VELOCIDAD DE OBTURACION E ISO.

Te cuidado con el modo automático, fondo desenfocado, o enfocado, la poca luz, el flash etc. lo resolverás, emplea el semiautomático o manual
La apertura de diafragma es la que regula la cantidad de luz que pasa por nuestro objetivo hacia el sensor de la cámara. Se interpreta por f y según sea su apertura dejará entrar más o menos luz al sensor, siempre sabiendo que a menor f entra más luz.

Se llama paso la diferencia que hay entre un f y el siguiente, cada paso es el doble que el siguiente. La escala “estándar” es la siguiente: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5:6, f/8, f/11, f/16, f/22, etcétera. Los valores que se encuentren entre los diferentes pasos, son pasos intermedios que dan más precisión de apertura de diafragma
La luminosidad de un objetivo, lo da su diafragma de apertura.Un objetivo tiene un o dos números que corresponden a su distancia focal y seguidos de otros dos números que son la apertura de diafragma mínima y máxima
En ópticas fijas, el objetivo nos indica únicamente la apertura máxima y la focal fija: 50mm 1:1,4.

 La apertura de diafragma y la profundidad de campo están estrechamente relacionadas a mayor apertura de diafragma (f más pequeño) menos profundidad de campo, o menor apertura (f más grande) más profundidad de campo. A mayor profundidad de campo más zona enfocada o nítida
La nitidez y la apertura de diafragma están relacionadas. Cada objetivo, a una apertura consiguen la máxima nitidez llamada también punto dulce, que suele estar en aperturas medias.

Triangulo de exposición
Lo forman la Velocidad, Sensibilidad ISO y apertura de diafragma y la relación de ellos puede sacar la foto que te propongas.
“Si abro el diafragma entra más luz, menos profundidad de campo, valor f/ bajo”, “Si cierro el diafragma veo que el agujero de éste es más pequeño, por lo que entra menos luz, más profundidad de campo, valor f/ más alto. Como a ti te vaya bien. 

Velocidad de obturación o disparo, que es y para qué sirve
Es el tiempo que está abierto el obturador para dejar pasar el sensor más o menos cantidad de luz o la inverso de la exposición
La velocidad de obturación es una de las formas de regular la cantidad de luz que entra al sensor de nuestra cámara. Variando el control de la velocidad de obturación podrás hacer la misma fotografía con resultados muy distintos. Puede congelar o dar sensación de movimiento.

¿Qué es el Obturador de la Cámara?
El obturador de nuestra cámara es un dispositivo mecánico muy preciso situado delante del sensor, que va a controlar el tiempo durante el cual le llegará la luz a éste. Está formado por dos cortinillas (una que se abre para iniciar la exposición y otra que se cierra para finalizarla), y el espacio que queda entre ellas será por el que entre la luz.
La velocidad de obturación puede ser lenta va desde varios segundos a 1/30, da sujeto trepidado o movido. También media que da desenfoque 1/30 a 1/250 y velocidad rápida de 1/250 a 1/2000
La velocidad es inversa al tiempo de exposición, velocidad rápida tiempo corto.
Si se trabaja con velocidades rápidas y por tanto tiempos cortos, tendrás que trabajar con mucha luz o jugar con diafragma y ISO para no subexponer.
Se suele decir que una velocidad es alta por encima de 1/60 y a partir de ahí la imagen es estática y consigue congelar el movimiento
Si trabajas con velocidad lenta o tiempo largo
Al tener el obturador más tiempo abierto dejamos más tiempo pasar la luz al sensor, no hace falta subir el ISO, ni abrir el diafragma para correcta exposición.
La velocidad lenta se sitúa por debajo de 1/60, con ese tiempo se capta el movimiento producido por los objetos de la escena, debe usar el trípode. Se debe tener en cuenta la velocidad del sujeto
La velocidad de obturación se mide en segundos o fracciones, sabiendo que 1/500 es la mitad de tiempo que un 1/250
 Ejemplo 1: El grifo de agua, probar con 1/8 y 160 ISO y otro con 1/320 y ISO 3.200. Ejemplo 2: La caída de un papel. Con una velocidad lenta (1/40 segundos), se capta el movimiento que dibuja la caída. Otro 1/500 se ha dejado el dibujo estático Ejemplo 3: Pelo en movimiento Con una velocidad lenta de 1/10 segundos, permite el movimiento del pelo, otorgándole cierto toque de locura a la fotografía.
Subido la velocidad hasta 1/1000 segundos, cógela el pelo, sale la melena y si es.

¿Cómo Controlar la Velocidad de Obturación?
 Con el modo automático y semiautomáticos, (modo de prioridad a la apertura de diafragma que decide la velocidad) será la cámara quien decida qué velocidad usar para la toma.
 Para controlar nosotros el tiempo de exposición, hay tres modos.
Prioridad a la velocidad de obturación, la cámara fija los parámetros como diafragma e ISO.
Con el modo Manual (M).  Uno fija los tres parámetros. En manual solo trabaja con velocidades lentas que no superen los 30 segundos.
Con el modo Bulb (B), con más de 30 segundos se emplea en foto nocturna.

¿Qué Velocidad de Obturación Usar en Cada Ocasión?
Para congelar el movimiento con velocidades rápidas, en fotos de deporte y fauna, para evitar trepidaciones usar trípodes y disparador remoto.
1.Con velocidad lenta se puede sacar efecto seda. 2 Con velocidad lente 1/60 para barridos, que permite congelar un sujeto en movimiento.
3.Efecto zooming, da sensación de movimiento usando velocidad lenta y diafragma cerrado según la distancia focal del objetivo.
4.Luz en movimiento/lightpainting, los tiempos de exposición serán largos, con velocidades de obturación lentas para registrar el trazo de la luz que queramos.
5.Fotografía nocturna. Usar velocidad lenta cerca de 25 segundos lugares estáticos con sujetos móviles. Dar sensación del viento velocidades.
A veces si queremos dar la sensación de "paso del tiempo", una buena forma de hacerlo es utilizar velocidades lentas y conseguir que en un entorno estático aparezca gente trepidada.
6.Eliminar elementos indeseados de nuestra composición. Imagínate que has ido a esa plaza tan famosa y quieres conseguir tu fotografía del lugar, pero no deja de pasar gente. ¿Qué puedes hacer? Pues realizar una toma de larga exposición. De esa forma, la plaza te saldrá, pero todo aquello que se desplace por el encuadre desaparecerá durante la captura.
La velocidad de obturación aparte de valer para exposición vale como elemento compositivo y movimiento.

ISO
La sensibilidad ISO es la capacidad que tiene el sensor de la cámara para captar luz. A valores bajos de la sensibilidad ISO, el sensor es menos sensible a la luz. Con ISO bajos se capta poca luz.
Con valores bajos de ISO, el sensor es menos sensible a la luz, el ISO tiene efecto sobre la exposición y ruido a la imagen que son puntos en la imagen. Cuando se sube el ISO aumenta el ruido, porque el sensor es más sensible y da fotos subexpuestas.
No temas subir el ISO, a 3200 el ruido con cámaras actuales sale contenido, recuerda disparar al ISO más bajo que puedas a la foto quede correctamente expuesta.

martes, 12 de noviembre de 2019

12-11-2019 Fotos de setas y hongo en otoño


 Fotos de setas y hongos en otoño.

El otoño es zona y tiempo de salir para hacer las fotos de setas y hongos.
1. Seguir reglas de composición más conocidas (tercios una como seta principal y otra como complementaria – Contrastes de colores complementarios verde-magenta y rojo-cian – profundidad de campo que una seta destaque mucho, dando sensación de tridimensionalidad.

2. En otoño
Puntos brillantes de luz al desenfocar, poniéndote a ras de suelo y busca el mejor fondo con colores ocres

3. En Vertical
Las setas más alargadas quedan geníal para ello usa encuadre vertical.

4. Escondidas y oscuros
Los sitios de setas, dejan pasar poca luz, evitar sitios oscuros, para ello puedes subir el ISO
Si emplea un trípode, podrás bajar la velocidad de obturación sin subir el ISO y n producir ruido. Ten presente que el diafragma varia la profundidad de campo y la nitidez
También para que la seta te salga nítida se puede podría hacer un bracketing de enfoque, sin olvidar el trípode.

5. Punto de Luz
Poner luz artificial para dar luz al sujeto ya sea luz continua o de flash, sin que tengas que esforzar el ISO, buscando el fondo y no salga oscuro. Usa una luz que no sea frontal, mejor si empleas un flash externo que este separado de la cámara.
También sería útil emplear un flash anular, que ilumina uniformemente y no da sombras.

6. Hora Dorada
Busca una hora para disparar en amanecer o atardecer, por dar una intensidad de luz más suave, también podrás conseguir contraluces.

7. Busca número impar de setas
Es una regla de impares que es foto más atractiva si se emplea un número de elementos impares por darnos un mejor equilibrio y dinámico, porque su estructura no están estable y estática.

8. En Parejas
Si usas parejas dan composición muy atractiva, armónicas dando sensación de calma. Tambien se puede usar muy bien la iluminación lateral.

9. Seta Solitaria.
Puedes emplear el minimálista en composición, usando fondos neutros y con poca luz, destacando la seta.

10.  Buscar detalles.
La textura propia de la seta es interesando de apreciarla. Puedes usar objetivo macro destacando relieves pero sabiendo que la profundidad de campo es muy escasa.

11. Fotografiar la seta por su parte inferior
Puedes emplear objetivos macro o también anillos inversión, tubos de extensión y lentes de aproximación.

12. Toma de contrapicado
 Con este tipo de toma conseguimos dar mayor tamaño a la seta, y protagonismo
Los objetivos más indicados para este tipo de fotografía son lo gran angular, toman más paisajes, dan al sujeto más tamaño, toman mejor fondo y fondos no quedan desenfocados aunque reducen la profundidad de campo.

13. Los Grupos
Los grupos crean bonitas y atractivas fotografías También dan tridimensionalidad o desenfoque gradual de mayor tamaño a meno, según su cercanía de la cámara a los sujetos.

14. Poner el medio en que esta la seta
Es curioso mostrar el medio donde está la seta, pero que el centro de interés sea la seta para eso tendrá que poner la seta en primer plano puedes jugar con la profundidad de campo.

15. Busca detalle de la seta
Pon originalidad, captando cualquier insecto de la seta que destaque en la misma por la diferencia de colores entre seta e insecto

12-11-2019 AF-S Macro nikkor 105 mm f/2.8


AF-S Macro-NIKKOR 105mm f/2.8, versatilidad de este macro.

Es una de las lentes más versátiles. Nos permite reducir considerablemente la distancia mínima de enfoque y mágnificacion (1:1).
También obtener sorprendentes fotografías abstractas, amplia distancia focal y con un enfoque preciso y con rapidez, para captar todos los detalles y retrato.
 Cómo puedo reconocer un objetivo macro por dar detalle, profundidad de campo limitada. Un objetivo macro, requiere conocimiento de la técnica de iluminación y mucha paciencia.

¿Cómo puedo sacarle el máximo partido a mi objetivo macro?

Acercarse el máximo al sujeto. Usar ajustar con anillo de enfoque al máximo, usa el trípode y buscar un punto de máximo interés sobre el que centrar el enfoque. (automático o manual). Sé creativo.

El AF-S Macro-NIKKOR 105mm f/2.8 resulta perfecto cuando se necesita una gran distancia de trabajo para tomas de primeros planos y en modo macro. Este objetivo se ha optimizado para la fotografía de primeros planos y en modo macro, pero ofrece la versatilidad suficiente para cualquier tipo de fotografía. Saque partido a su alcance de 105 mm, excepcional calidad de imagen, un diafragma máximo de f/2.8 y una relación de reproducción 1:1.
 Las avanzadas tecnologías de objetivos de Nikon, como Motor Silent Wave (SWM) y reducción de la vibración (VR), garantizan un enfoque rápido y estable, incluso en el disparo a pulso. Consigue imágenes nítidas y a la vez naturales en cualquier género fotográfico. Su largo alcance y la reducción de la vibración (VR) integrada ofrecen nuevas opciones de disparo macro a pulso.

La larga distancia focal proporciona una amplia distancia de trabajo al hacer primeros planos de flores, insectos y otros seres vivos de pequeño tamaño. Su ángulo de visión de teleobjetivo medio permite crear hasta preciosos retratos. La reducción de la vibración de Nikon (VR) proporciona 3,0 pasos de tomas a pulso sin difuminar y garantiza imágenes estáticas mucho más definidas y captura de vídeo HD.

sábado, 9 de noviembre de 2019

11-11-2019 Trucos y consejos para fotos en amaneceres y atardeceres


TRUCOS Y CONSEJOS PARA FOTOS EN AMANECER Y ATARDECER 

Primero definir que son: el amanecer tiempo que va desde la noche hasta que sale el sol y atardecer, es tiempo que va desde que se pone el sol hasta que no se ve, noche.
En estos periodos de tiempo amanecer y atardeces se distinguen dos periodos de tiempo según predominio de colores azules o colores rojizos, que se llaman Hora Azul y Hora Dorada esta última de más duración. En amanecer será Hora Azul y Hora Dorada y en atardecer forma inversas esas horas.
En estas Horas la luz va cambiante de colores, por la tarde por cada minuto que pase, se alaRga la exposición. Por el amanecer por cada minuto que pase, se acorta la exposición.
En Hora Azul en amaneceres es de 20 a 30 minutos y de 15 minutos al atardecer. En Hora Azul, también se puede observar en dirección opuesta a la salida o puesta del sol, es más oscura.
La Hora Dorada ideal para fotos de paisajes y retratos, en Hora Azul para paisajes naturales y urbanos.

CONFIGURACION DE CAMARA.

Modo manual
ISOS bajos
Balance de blancos en manual
Raw.

MATERIAL

Trípode, filtros, disparador remoto o por cable, flash, y objetivo gran angular o angular.

CONSEJOS

1 Planificación, que hacer, donde, hora de salida o puesta de sol.
2 Usar objetivos con distintas distancias focales, con cámaras sobre trípode
3 Diafragma sobre f/11 buscando profundidad de Campo. ISO al minimo.
4 Quitar VR de cámara y objetivo
5 Modo Manual, medición puntual o matricial
6 Balance de blancos con temperaturas que mitiguen el rojo del amanecer.
7 Poner filtros de densidad neutra para poder hacer larga exposición
8 Medir la luz del cielo, haciendo una sub-exposición con el exposímetro
9 Aplicar regla de tercios, siluetas, elementos de primer plano y ser creativo