miércoles, 27 de noviembre de 2013

2013 Conseguir una exposicion correcta

   
   
Conseguir una exposición correcta


Obtener una exposición correcta es el primer paso para que la fotografía resulte interesante. Si la imagen presenta defectos de exposición, al espectador le será difícil prestar atención a otros aspectos de la fotografía, por muy interesante que pueda ser el contenido.
Comprobar la exposición
En algunas ocasiones te encontrarás con dificultades para poder comprobar si la exposición de una captura es la correcta. Las pantallas LCD son muy útiles, pero en condiciones de mucha luz ambiente no siempre resulta fácil el visionado de las imágenes. Si es así, deberás ingeniártelas para poder proteger la pantalla de la luz directa y comprobar los resultados de la captura.

Por otra parte, ya sabes que entre lo que puedas ver en la pantalla LCD de la cámara, en el monitor del ordenador o lo que obtengas en tu impresora, no siempre existe una constante. Es muy importante que tengas una cierta referencia de las diferencias, ya que de ello depende que, por ejemplo, tus capturas deban estar sistemáticamente sobre o, por el contrario, subexpuestas.

Un método muy recomendable de comprobación de la exposición consiste en utilizar las prestaciones de la cámara en modo 'Play'. Desde la modalidad de 'reproducción' y mediante la rueda de comandos, puedes acceder a cinco pantallas diferentes que te informarán, por este orden, de:
  • Fecha y hora de la captura
  • Tamaño y calidad de la imagen
  • Carpeta, número y tipo de archivo
  • Número de fotograma y total de fotografías
 
  • Tipo de cámara
  • Método de medición empleado
  • Modo de exposición
  • Velocidad de obturación y diafragma
  • Compensación de la exposición
  • Distancia focal
  • Modo/Distancia de enfoque
 
  • Flash encendido/apagado
  • Compensación tonal
  • Sensibilidad
  • Balance de blancos
  • Definición
  • Zoom digital
  • Conversor del objetivo
  • Tamaño del archivo
 
  • Visualización en miniatura de la imagen
  • Histograma (representación gráfica de la captura)
  • Método de medición
  • Velocidad de obturación y diafragma
  • Compensación de la exposición
  • Sensibilidad (ISO)
 
  • Número y tipo de archivo
  • Distancia focal
  • Abertura y velocidad de obturación
  • Modo/distancia de enfoque
  • Confirmación de enfoque (las partes enfocadas se perfilan)

Con toda seguridad, nunca el fotógrafo ha tenido la oportunidad de acceder a tal base de datos de sus fotografías con sólo girar una simple rueda.


Gracias a esta completa información sobre la imagen, podrás decidir si ésta se ajusta a tus necesidades o pretensiones. Algunos de los puntos básicos a los que debes prestar atención son:
  • La velocidad de obturación. Una obturación lenta, tomada sin trípode, puede provocar una imagen con poca definición. No será fácil de ver en la pantalla, pero puede ponerte en alerta.
  • El diafragma. Un diafragma abierto (número 'f' bajo), en una toma cercana, te ofrecerá poca profundidad de campo. Un diafragma cerrado (número 'f' alto) te proporcionará mucha profundidad de campo. Comprueba qué te interesa.
  • La distancia focal. Recuerda como influyen las diferentes focales en la fotografía y en la Profundidad de Campo.
  • El tamaño y la calidad de la imagen. Estos parámetros son los que te condicionan los posibles usos y aplicaciones de la imagen. Comprueba que son los que necesitas.
  • Confirmación de enfoque. Esta opción te permite comprobar si la parte importante de la escena está enfocada.
  • El histograma. Esta función te permite visualizar gráficamente la imagen. Al mismo tiempo, en la imagen en miniatura, podrás comprobar si existen zonas sobreexpuestas. El parpadeo te indicará las sobrexposiciones. Resulta más complicado poder apreciar el detalle en las sombras.
Debes tener presente que en modo de reproducción (play), si utilizas la opción del zoom, para ampliar la imagen en la pantalla LCD, no tendrás acceso a las pantallas.
La sensibilidad (ISO)
Las cámaras digitales utilizan un equivalente de sensibilidad que corresponde a los 100 ISO de una película convencional. En modo automático (A-REC), la sensibilidad es de 100 ISO, pero en modo manual (M-REC) se puede aumentar la sensibilidad a 200 y 400 ISO. Esta opción te puede permitir obtener la exposición adecuada en algunas situaciones de baja intensidad de luz.

Para modificar la sensibilidad bastará que, en M-REC, presiones el botón de ISO y gires la rueda de comandos. El ciclo es: Auto, 400, 200 y 100 ISO. En posición Auto, la sensibilidad utilizada es la equivalente a 100 ISO, pero en condiciones de luz precaria, la cámara realiza un aumento de sensibilidad de forma automática. Si es así, podrás apreciar una cierta disminución de la calidad de la imagen.


Sin embargo, debes tener presente que este aumento de sensibilidad es electrónico. El CCD no ve modificada su 'sensibilidad' por el hecho de aumentar el ISO en el selector. Este aumento de sensibilidad se conoce con el nombre de 'ganancia', término muy común en el mundo del vídeo. Utilizar una sensibilidad superior a 100 ISO (ganancia) provoca, inevitablemente, 'ruido' en la imagen. A mayor aumento de sensibilidad, mayor ruido.


El ruido se puede comparar al efecto que provoca el grano en una película. En una película de, por ejemplo, 400 ISO, el grano es mucho más evidente que en una de 100 ISO. El aumento del grano provoca una pérdida de calidad en la imagen, es decir, ruido.
 
 
 

Una misma escena fotografiada a 100, 200 y 400 ISO. Ampliar un fragmente de cada imagen para poder apreciar los cambios y el ruido.
En fotografia "quimica" tradicional, cuanto mayor es la sensibilidad, mayor era el grano de cada particula colocada en la pelicula y por tanto menor la resolucion de la fotografia. Y no se podia hacer nada.
En la fotografia digital, mejorando la electronica del sensor CCD se pueden conseguir mejores sensibilidades. Hoy existen camaras de hasta 1600 o 3200 ISO. Pero que existan, no significa que los resultados a esas sensibilidades sean buenos. Y hay grandes diferencias entre marcas. Incluso algunas de tradicional prestigio producen malos resultados. Otras no: ¡Compara antes de comprar!

 
 

2013 La composicion

  
LA COMPOSICION


En el trabajo fotográfico existen dos grandes formas de componer la imagen:
a) La que se realiza en el estudio del fotógrafo
b) La que se realiza en exteriores fotografía instantanea


En estos  la composición es el resultado de un determinado encuadre, primero se encuadra la escena a fotografiar y la composición es el resultado del encuadre, del punto de vista y la posición de la cámara.

Si la composición no satisface al fotógrafo, la solución pasa por modificar la posición de la cámara o el punto de vista. Esta es la forma de componer la gran mayoría de fotografías que se realizan en el mundo.

No existen reglas fijas para una buena composición, la mejor composición es aquella que consigue transmitir la información, las emociones o las sensaciones que desea expresar el fotógrafo al espectador de la imagen.

LA COMPOSICION

En el trabajo fotográfico existen dos grandes formas de componer la imagen:
a) La que se realiza en el estudio del fotógrafo
b) La que se realiza en exteriores fotografía o instantanea


En estos  la composición es el resultado de un determinado encuadre, primero se encuadra la escena a fotografiar y la composición es el resultado del encuadre, del punto de vista y la posición de la cámara.

Si la composición no satisface al fotógrafo, la solución pasa por modificar la posición de la cámara o el punto de vista. Esta es la forma de componer la gran mayoría de fotografías que se realizan en el mundo.

No existen reglas fijas para una buena composición, la mejor composición es aquella que consigue transmitir la información, las emociones o las sensaciones que desea expresar el fotógrafo al espectador de la imagen.

Situar el motivo

 Existe una tendencia generalizada a situar el motivo principal en el centro del encuadre, por que las cámaras tienen los sensores o dispositivos de enfoque situados en el centro del visor.

El usuario enfoca, ya sea de forma manual o automática y, a continuación, toma la fotografía. La imagen centrada tiende a la simetría y no provoca ninguna sorpresa en el espectador.

Situar el elemento protagonista a un lado de la composición, crea una cierta sorpresa en el espectador y contribuye a aumentar el interés visual por la imagen.

Enfocar y componer

Todas las cámaras permiten realizar el enfoque y la composición como operaciones independientes.

Cuando la cámara está ajustada para trabajar en enfoque automático (autofocus), el sistema se acciona mediante el botón de disparo.

Con cámara esté ajustada para enfoque manual, se debe enfocar colocando el motivo principal en el centro del visor y, a continuación, se puede encuadrar situándolo a uno de los lados sin que sea necesario mantener apretado el botón de disparo, ya que el sistema de enfoque automático se encuentra desconectado.
e los tercios
Al desplazar el horizonte del centro de la imagen se obtiene una composición asimétrica. Sitúa el horizonte en el tercio inferior cuando quieras otorgar el protagonismo al cielo y en el tercio inferior cuando el protagonismo esté en el suelo. Evita colocar el horizonte en el centro del encuadre.

Las dos líneas verticales son de gran utilidad para situar, por ejemplo, una persona ante un paisaje. Un ciclista, o un atleta, que se desplaza hacia la derecha se debería situar en el tercio de la izquierda, dejando espacio (aire) delante de él.


L simetría
La simetría se produce cuando existe un elemento central, que divide la imagen en dos partes y elementos que se repiten a uno y otro lado.

 Las fotografías simétricas suelen producir sensaciones agradables en los espectadores de las imágenes.

Las fotografías simétricas, inicialmente agradables, hacen que muchos aficionados caigan en la repetición y sus imágenes, por repetitivas, sean monótonas y poco sorprendentes. Sin embargo, desde el punto de vista de la composición, se considera que, en general, las fotografías asimétricas tienen más fuerza expresiva.

La composición simétrica transmite sensaciones ligadas a la estabilidad y a la serenidad. En este caso, la toma en contrapicado aporta dinamismo a la imagen.
La composición asimétrica suele tener mayor impacto expresivo, provoca sorpresa en el espectador y es más ágil y dinámica que una simétrica.

Realizar fotografías asimétricas puede significar, al principio, una mayor dedicación por parte del fotógrafo en el proceso de encuadre y composición de la imagen


. Encontrar el equilibrio de la imagen mediante la simetría es un proceso rápido, mientras que hacerlo con la asimetría requiere una mayor atención.

La composición asimétrica no tiene que ser, necesariamente, una imagen desequilibrada. En este caso, el mayor espacio de la parte derecha ayuda a equilibrar la composición.

Composicion fotografica

Podemos decir que la situación de los objetos en la escena de una fotografía  forman lo que se llama composición. Componer una fotografía es buscar la mejor vista de una escena, haciéndola llamativa.
A continuación se muestran unos consejos para hacer la composición.

 
LA REGLA DE LOS 1/3 - 2/3
Un sujeto no tiene porqué estar situado en el centro de la escena, pues se podrían dejar partes de la fotografía vacías.
Es recomendable ocupar la mayor parte de la fotografía para obtener mejores resultados.
Dividimos hipotéticamente el marco en tercios tanto vertical como horizontalmente. Trataremos de que las líneas más importantes de una fotografía se ajusten a esos tercios.
Este tipo de fotografías hay que evitarlas. No centrando el horizonte.
Como el cielo no es llamativo le damos importancia al suelo.
Si el cielo es llamativo le quitamos importancia al suelo y se la damos al cielo.
En esta imagen está situado el sujeto en un tercio (verticalmente) y el otro (horizontalmente).
En esta imagen los objetos se ajustan a los dos tercios verticales.
En esta imagen se ajusta la catarata a un tercio vertical.


APUNTA AL CUELLO
Derivada de la anterior regla. Al hacer retratos es aconsejable hacer coincidir la línea de los ojos con un tercio del marco. Esto es aproximado a hacer coincidir el cuello del sujeto con el centro de la fotografía.
Hay que evitar fotografías del tipo de la de la izquierda, en las que hay gran cantidad de espacio vacío por encima del sujeto.

 

¿SE ME VE?
Es típico encontrarse por la calle a un grupo de japoneses que hacen fotos a todos sus familiares pegados a un monumento y a una distancia de ellos bastante considerable. En estos casos nos encontramos con fotos en las que casi no se distingue al sujeto. Es bueno saber qué se está fotografiando y si dos objetos no son compatibles en una misma fotografía, entonces Hacer dos fotografías distintas. Mejor acercarse al sujeto y jugar con el zoom y la perspectiva para ajustar el fondo.
No, señora, no se le ve. Este tipo de fotografías hay que evitarlas.
En esta fotografía se pueden observar tanto el fondo como los sujetos de la escena.


PUNTOS FUERTES
Según la división por tercios de una escena, la confluencia de los tercios marcan unos puntos donde se hacen llamativos los objetos, llamados puntos fuertes. El centro es un punto fuerte. Es recomendable hacer coincidir los objetos con estos puntos.
 
LÍNEAS
En algunas fotografías quedan muy marcadas algunas líneas. Éstas deben ser ordenadas, que no se crucen y, a ser posible, que confluyan en puntos fuertes.

 Existe una tendencia generalizada a situar el motivo principal en el centro del encuadre, por que las cámaras tienen los sensores o dispositivos de enfoque situados en el centro del visor.

El usuario enfoca, ya sea de forma manual o automática y, a continuación, toma la fotografía. La imagen centrada tiende a la simetría y no provoca ninguna sorpresa en el espectador.

Situar el elemento protagonista a un lado de la composición, crea una cierta sorpresa en el espectador y contribuye a aumentar el interés visual por la imagen.

Enfocar y componer

Todas las cámaras permiten realizar el enfoque y la composición como operaciones independientes.

Cuando la cámara está ajustada para trabajar en enfoque automático (autofocus), el sistema se acciona mediante el botón de disparo.

Con cámara esté ajustada para enfoque manual, se debe enfocar colocando el motivo principal en el centro del visor y, a continuación, se puede encuadrar situándolo a uno de los lados sin que sea necesario mantener apretado el botón de disparo, ya que el sistema de enfoque automático se encuentra desconectado.
La regla de los tercios


Al desplazar el horizonte del centro de la imagen se obtiene una composición asimétrica. Sitúa el horizonte en el tercio inferior cuando quieras otorgar el protagonismo al cielo y en el tercio inferior cuando el protagonismo esté en el suelo. Evita colocar el horizonte en el centro del encuadre.

Las dos líneas verticales son de gran utilidad para situar, por ejemplo, una persona ante un paisaje. Un ciclista, o un atleta, que se desplaza hacia la derecha se debería situar en el tercio de la izquierda, dejando espacio (aire) delante de él.
metría

La simetría se produce cuando existe un elemento central, que divide la imagen en dos partes y elementos que se repiten a uno y otro lado.
 Las fotografías simétricas suelen producir sensaciones agradables en los espectadores de las imágenes.

Las fotografías simétricas, inicialmente agradables, hacen que muchos aficionados caigan en la repetición y sus imágenes, por repetitivas, sean monótonas y poco sorprendentes. Sin embargo, desde el punto de vista de la composición, se considera que, en general, las fotografías asimétricas tienen más fuerza expresiva.


La composición simétrica transmite sensaciones ligadas a la estabilidad y a la serenidad. En este caso, la toma en contrapicado aporta dinamismo a la imagen.


La composición asimétrica suele tener mayor impacto expresivo, provoca sorpresa en el espectador y es más ágil y dinámica que una simétrica.

Realizar fotografías asimétricas puede significar, al principio, una mayor dedicación por parte del fotógrafo en el proceso de encuadre y composición de la imagen

. Encontrar el equilibrio de la imagen mediante la simetría es un proceso rápido, mientras que hacerlo con la asimetría requiere una mayor atención.

La composición asimétrica no tiene que ser, necesariamente, una imagen desequilibrada. En este caso, el mayor espacio de la parte derecha ayuda a equilibrar la composición.



2013 Luz y Textura

 
 
La luz y Textura

En fotografía, la textura es, una ilusión óptica, es como si te tocar una superficie, que da  capacidad comunicativa extra.

En la textura la mejorar influye¨.
A) Calidad, cantidad y direccion de la luz La dirección mejor es luz lateral,mejor 45º da sombras. Cuanto más cerca del eje de la toma se encuentre la fuente de luz, más se reduce la sensación de textura en la fotografía. Por el contrario, cuanto más se acerque a la posición rasante, más se acentúa.lLa luz lateral, luz poco lateral y luz frontal

En esta secuencia puedes apreciar como la dirección de la luz contribuye a resaltar la textura de este motivo. La riqueza de la textura es directamente proporcional a la dirección de la luz.
En esta secuencia puedes apreciar como la dirección de la luz contribuye a resaltar la textura de este motivo. La riqueza de la textura es directamente proporcional a la dirección de la luz.

En esta secuencia puedes apreciar como la dirección de la luz contribuye a resaltar la textura de este motivo. La riqueza de la textura es directamente proporcional a la dirección de la luz.

Luz directa La luz directa destaca de forma notable la textura, por alto contraste de mucho 'carácter' y no resulta fácil aplicarla en los motivos en los que quieras resaltar la textura. Por sus características, se adapta muy bien a rostros arrugados, ancianos, personajes rudos, etc.

Luz difusa

La luz difusa puedes encontrarla en un día nublado o en el interior de una casa ,al no tener tanto contraste, es más fácil de trabajar. Muy adecuada para bodegones y retratos de todo tipo, especialmente de niños y bebés, tanto en interiores como en exteriores.

La luz de sol directa provoca sombras duras y aumenta el contraste
La luz difusa suaviza el contraste y reduce la sensación de textura y relieve en la imagen.
 la Aprovecha la luz difusa  y  planos cortosrgo del día

En función de cómo incida la luz del sol a lo largo del día, un mismo motivo te ofrecerá diferentes posibilidades para mostrar su textura.
1.   Luz difusa: amanecer, crepúsculo o día nublado
2.   Luz dura: durante el día con sol directo
 
Los fondos con textura pueden añadir interés a la fotografía, pero también pueden distraer la atención del motivo principal.
El tamaño del motivo dentro del encuadre también debe ser considerado como un elemento a tener en cuenta, que ocupen poco espacio en la composición, si se colocan sobre un fondo con una textura muy evidente, perderán protagonismo.

En general, los fondos con textura tienden a restar protagonismo al motivo principal.
En las tomas de retrato, los fondos con textura debes intentar captarlos desenfocados.
Para resaltar la textura de esta rosa y potenciar su protagonismo, se puede utilizar una combinación de velocidad/diafragma que permita desenfocar el fondo. El fondo desenfocado contrasta con la imagen nítida del motivo y éste parece 'despegarse' del mismo.
En la mayoría de superficies rugosas no tendrás ningún problema en mostrar tanto el color como la textura. Es el caso del cristal, el acero, las joyas, etc. En general, en todas las superficies brillantes resulta complicado mostrar el color y la textura del material al mismo tiempo.
Con los objetos brillantes, en las altas luces resulta casi imposible obtener detalle.
Ello comporta que no habrá ni textura ni color. Si realizas una sub exposición, quizá mejoren las zonas de brillos, pero sacrificarás el resto de la escena.

El polarizador te ayudará a controlar los brillos de algunas superficies, peso sólo aquellos que los rayos vibren en la misma dirección. Es decir, puede que elimines el reflejo de una parte del motivo, pero no de otra que esté orientada en otra dirección. Esto suele ocurrir con reflejos en cristales (como ventanas y escaparates), brillos en objetos cromados, etc. El filtro polarizador suele tener un factor de compensación que equivale a unos dos puntos EV.

Si se trata de un objeto o una escena que necesites resolver el problema de los brillos, la textura y el color de forma ineludible, puedes intentar un recurso muy habitual en la fotografía profesional de bodegones.

Necesitarás trípode y que la escena o el motivo esté completamente estático:
  Realiza una exposicion con prioridad a las sombras
Lo mismo pero con prioridad a lo mas iluminado
 Integracion hecha con Photoshop de las dos imagenes en una.Aprovecha las partes mejor expuestas de cada captura al integrar las fotografias
Los fondos con textura pueden añadir interés a la fotografía, pero también pueden distraer la atención del motivo principal.
El tamaño del motivo dentro del encuadre también debe ser considerado como un elemento a tener en cuenta, que ocupen poco espacio en la composición, si se colocan sobre un fondo con una textura muy evidente, perderán ptagonismo.

En general, los fondos con textura tienden a restar protagonismo al motivo principal.

En las tomas de retrato, los fondos con textura debes intentar captarlos desenfocados.

Para resaltar la textura de esta rosa y potenciar su protagonismo, se puede utilizar una combinación de velocidad/diafragma que permita desenfocar el fondo. El fondo desenfocado contrasta con la imagen nítida del motivo y éste parece 'despegarse' del mismo.
En la mayoría de superficies rugosas no tendrás ningún problema en mostrar tanto el color como la textura. Es el caso del cristal, el acero, las joyas, etc. En general, en todas las superficies brillantes resulta complicado mostrar el color y la textura del material al mismo tiempo.

Con los objetos brillantes, en las altas luces resulta casi imposible obtener detalle.

Ello comporta que no habrá ni textura ni color. Si realizas una sub exposición, quizá mejoren las zonas de brillos, pero sacrificarás el resto de la escena.

El polarizador te ayudará a controlar los brillos de algunas superficies, peso sólo aquellos que los rayos vibren en la misma dirección. Es decir, puede que elimines el reflejo de una parte del motivo, pero no de otra que esté orientada en otra dirección. Esto suele ocurrir con reflejos en cristales (como ventanas y escaparates), brillos en objetos cromados, etc. El filtro polarizador suele tener un factor de compensación que equivale a unos dos puntos EV.

Si se trata de un objeto o una escena que necesites resolver el problema de los brillos, la textura y el color de forma ineludible, puedes intentar un recurso muy habitual en la fotografía profesional de bodegones.

Necesitarás trípode y que la escena o el motivo esté completamente estático:
  Realiza una exposicion con prioridad a las sombras
Lo mismo pero con prioridad a lo mas iluminado
 Integracion hecha con Photoshop de las dos imagenes en una.Aprovecha las partes mejor expuestas de cada captura al integrar las fotografías

B) Calidad de los objetivos
C) Correcta exposición correcta 
D) Inmovilidad de la cámara
 
 

 
 
 


 

 

 ónde

 la luz

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Calidad de la luz y t


         

 

 

Textura y fondo

   


or y textura