jueves, 3 de mayo de 2018

3-5-2018 Que cosas debo saber sobre técnica para macro-fotografía


   
      
¿QUE COSAS DEBO DE SABER SOBRE TÉCNICA ESPECÍFICA PARA MACROFOTOGRAFÍA?

1- En primer lugar, preferiblemente un objetivo macro verdadero, unos tubos de extensión y un flash para macro.

2- Encender la cámara en modo "prioridad de apertura". Seleccionar el modo de medición de luz puntual

3- Girar la ruedecita hasta seleccionar una apertura de diafragma de f.16 si no estás utilizando tubos de extensión, y de f.8 o f.11

4- Desconectar el autofocus (AF) y ponerlo en modo de enfoque manual (MF) intentar enfocar automáticamente en macro es casi imposible, lo mejor es enfocar a mano.

5- Poner el ISO nativo del sensor, Nikon el ISO nativo es ISO 100.

6- Elije el sujeto  lo que deseas fotografiar buscando la posición.
 En macro la zona enfocada es crítica, de apenas un par de milímetros, éste es el mayor problema de hacer macro, hay que evitar cualquier balanceo es muy importante el plano de paralaje, si quieres fotografiar una mariposa de perfil tienes que poner la lente frontal del objetivo completamente paralela a las alas de la mariposa. 

-Lo primero que vas a notar "raro" al mirar por el visor de la cámara es que no se ve NADA debido por un lado a la poca luz que le llega al visor (por culpa de la extensión de los accesorios macro) tienes que "encarar" el objetivo "a ojo" acercarte poco a poco, muy poco a poco.
Llegado el momento empezarás a percibir a través del visor una mancha borrosa del color de lo que estás queriendo fotografiar, entonces es el momento de aguantar la respiración estás a milímetros de encontrar el motivo bien enfocado, sigue acercándote y llegará un momento que está bien enfocado.
Mira la imagen en la cámara y si no está bien repite otra fotografía.

3-5-2018 Macro con objetivo invertido

 

       Macro con Objetivo invertido.


Objetivo Invertido, es una técnica un poco rara consiste en
darle la vuelta al objetivo y poner mirando la parte frontal hacia el sensor. Para ello necesitamos un anillo inversor (del mismo diámetro que en el objetivo) que nos permita sujetar el objetivo a la bayoneta de la cámara enroscádo a éste.

 Los inconvenientes de esta técnica es que perdemos el enfoque automático y el estabilizador de imagen del objetivo, pues el objetivo no está conectado electrónicamente a la cámara y que tenemos que acercarnos al objeto
Con el anillo inversor y el objetivo invertido que debe estar muy limpio, ganamos en luminosidad y definición en la foto.

Lo más aconsejable son objetivos de focal fija (50 a 60mm equivale a tamaño 1:1) para sujetos estáticos.
Tele-objetivos cortos (90 a 105mm) ideal para insectos.
Tele-objetivos largos (180 a 200mm) animales huidizos
Cuanto más angulares mejor será el macro un (28 mm equivale a tamaño 2.8:1).
 No utilizar teleobjetivos, pues conseguiremos el efecto contrario y la foto se verá más pequeña.

 Cuanto mayor es el grado de magnificación, la profundidad de campo se reduce más (magnificación de 5:1 sería difícil tener un milímetro del objeto enfocado).
La cámara, digital son capaces de acercarse hasta a 1 centímetro del sujeto a fotografiar.
La cámara debe enfocar cosa muy cercanas(con lente muy limpia)

Poner en la cámara  la máxima calidad (superfina), la mejor cámara son las SLRD, con objetivo macro (no son los que tenga zoom)tiene distancia focal fija

La mejor opción para conseguir fotografías macros con calidad y detalle profesional es la utilización de una cámara SLRD  con un objetivo macro auténtico, y digo macro "auténtico".
Los objetivos que sean zoom (que se puede alejar o acercar la imagen) NO SON MACRO; un objetivo macro autentico siempre es de focal fija (no se puede acercar ni alejar girando un aro) y tienen un solo aro que sirve para enfocar.

sábado, 14 de abril de 2018

14-4-2018 Teleconvertidores para teles, macros y angulares



         
TELE CONVERTIDORES PARA TELE-MACROS-ANGULARES

El teleconvertidor ( duplicador) la focal, es una manera sencilla para tu teleobjetivo
Se colocan entre la cámara y el objetivo y que logran multiplicar la distancia focal (habitualmente por 1,5 o 2x).
Un objetivo 300m lo conviertes en un 450 o un 600mm.

Luminosidad
Producen una pérdida de luminosidad que se traduce en un diafragma mínimo más cerrado. Esta pérdida se cuantifica como dos diafragmas en el duplicadores 2X si acoplas un duplicador 2X sobre un teleobjetivo 300 mm f/2.8, a partir de ese momento se comporta como un 600 mm f/5.6 de modo que la profundidad de campo perdida por un diafragma más cerrado se compensa en cierta medida por el aumento de longitud focal.

Nitidez
Quizás  los teleconvertidores es el  descenso de nitidez. Para minimizar tienes que hacerte de duplicadores con la mayor nitidez posible.
 El efecto de pérdida de calidad se magnifica al capturar objetos muy lejanos y se hace mucho menos perceptible en macrofotografía.

Enfoque
Teleconvertidores que no son capaces de optimizar el motor de enfoque del objetivo. Aun cuando el AF del duplicador sea de gran calidad, tendrás más problemas moviendo focales largas, y debes tener muy en cuenta que sea compatible con tu objetivo. ( o buscar convertidores compatibles con el objetivo)
 Para evitar esta situación examina detalladamente las con un índice de acierto en enfoque muy bajo.
Montado sobre un teleobjetivo para contrarrestar esta pérdida de luz en estos casos utilizar un trípode.

Teleconvertidor montado sobre un objetivo macro
La macrofotografía el teleconvertidor maximiza su eficiencia, mucho menor que con otros sistemas como los anillos de aproximación, lente de conversión.

 Otra de las ventajas que presenta es que al montarlo sobre una lente macro, ésta duplica su capacidad de aproximación, pero mantiene constante su distancia mínima de enfoque (que en objetivos de menor distancia focal suele ser siempre más pequeña).

 El coeficiente de magnificación también se ve multiplicado por dos, ya que ahora desde la misma distancia retrata al sujeto el doble de grande.
Si aplicamos un duplicador de focal a un objetivo 50 mm macro f/2.8 con coeficiente de magnificación 1:2 y 5 cm de distancia mínima de enfoque, obtenemos un 100 mm macro f/5.6 con coeficiente de magnificación 1:1 y 5 cm de distancia mínima de enfoque.

Duplicadores digitales
Este concepto es el equivalente al del zoom digital. La cámara es capaz de conseguir aumentar la apariencia de la imagen gracias a un recorte.
Muchas bridges y compactas presentan este sistema, pero el problema de este método es que a pesar del recuadro de delimitación el ojo sigue viendo el encuadre sin reencuadrar y casi por defecto tiende a saltarse este nuevo límite y a buscar la composición utilizando el frame completo.
En principio es más recomendable el uso de duplicadores ópticos de buena calidad que de los digitales, y aunque estos sean necesarios es mejor realizar posteriormente el recorte en el ordenador para asegurarte de que no cortas la foto por donde no debes.

Teleconvertidor angular
Otra variedad de teleconvertidor son los angulares, que se adaptan a las cámaras -especialmente de ópticas fijas- como la famosa Fujifilm X-100, para conseguir una visión mucho más amplia de la escena.
Este tipo de convertidores se comercializa en formato magnético para compactas, ya que no disponen de rosca en el objetivo.
Existen unos de este tipo que se enroscan en la parte delantera de un objetivo del tipo angular, de manera que sus lentes curvas potencian el efecto ojo de pez.
 Los problemas añadidos de estos sistemas es que suelen producir un viñeteo muy acusado, incluso dibujando un círculo, en las focales más pequeñas, gran pérdida de nitidez y acusada distorsión geométrica. Aunque en cámaras de lentes fijas representan la única opción, en sistemas de ópticas intercambiables no son en absoluto recomendables, ya que la mayoría de sus usuarios terminan desechándolas para comprarse un objetivo realmente angular.

14-4-2018 Críticas fotográficas

     

              “Critica fotografíca”

Encuentro muchos “me gusta” y pocas críticas o comentarios. Sé que la crítica es difícil y trabajosa, pero mejora la formación del que la hace y ayuda al que sube la fotografía

La crítica fotográfica es el proceso de evaluación e interpretación de los elementos de una foto para determinar su significado y efectividad.

Pasos
1 Examina la fotografía. Recoge impresión, toda la foto, estudia
 los detalles de la foto de forma individual y en relación con toda la composición.

2 Di lo qué te gusta y qué no, de la fotografía. Son, puntos de inicio para análisis más profundos.

3 Que sentimientos e impresiones da. Esta es una parte subjetiva de la crítica fotográfica y transmitir el impacto estético de la foto.

4 Observa componentes técnicos. Enfoque.
Color (tonos, intensidad). Iluminación (grado). Exposición (alta o baja).

5 Valor artísticos de la foto.  Al sujeto bien elegido y fondo.
También del color y composición

6 Qué te gusta de la fotografía y por qué. Una crítica fotográfica debe señalar los puntos fuertes de una foto.

7 Que elementos se pueden ser mejorar. Para que el fotógrafo trate de mejorar su foto. 
       


miércoles, 11 de abril de 2018

11-4-2018 Como hace buenas fotos de la via láctea

   

       

CÓMO HACER BUENAS FOTOS DE LA VÍA LÁCTEA.

1- Que equipo necesitamos para hacer buenas fotos de la vía láctea.
UNA CÁMARA RÉFLEX, control de exposición manual completo de la apertura, la velocidad de obturación y la ISO.
Es muy interesante que la cámara pueda enfocar manualmente, y es que, enfocar sin luz será uno de los principales retos para empezar.

CONTROLAR BIEN UNA ISO ALTA.
EL OBJETIVO. Gran angular con aberturas entre f / 1.4 – f / 2.8). a partir de un 2,8 para arriba, vas a tener que subir mucho la ISO, con el acuse de ruido que esto aporta.
Por eso un objetivo muy luminoso es la mejor opción.
UN BUEN TRÍPODE.
Ten presente que usaremos exposiciones largas, de entre 10-15 segundos (a veces puede llegar a 30),
SOFTWARE. Google Sky Map para Android  son buenas aplicaciones que vienen muy bien para saber por dónde saldrá la Vía Láctea, y en general, para planificar nuestra salida fotográfica nocturna.
  • Una linterna, si es de esas que se llevan en la frente, y de luz roja mejor.
  • Un disparador remoto (para exposiciones de más de 30 segundos. En su defecto siempre puedes tirar del disparador de tiempo que llevala cámara integrado.
2- Planifica la sesión.
Un cielo oscuro libre de contaminación lumínica y  busca lugares altos y oscuros.
 Procura disparar en luna nueva. (novilunio) entre el final del anochecer y el comienzo del amanecer.

3- Ajustes de la cámara.
 LA REGLA 500/600. El tiempo de exposición, usamos el número 500 y lo dividimos por la distancia focal del objetivo, así sabremos la velocidad de obturación óptima. Si te pasas, a las estrellas le saldrán comas y estelas.
Ahora, ¿qué pasa si usas de objetivo un gran angular de, por ejemplo, 14mm?
  • Podría ajustar la velocidad de obturación a más de 30 segundos (usando el modo “BULB”) y las estrellas seguirán siendo puntos.
  • A tiempos tan largos, lo que consigues es bajar la ISO y sacar todos los detalles del cielo, más de que lo que tus ojos pueden ver. Ademas mejora la ausencia de ruido y se edita mejor la imagen después 
GESTIONA BIEN LA ISO.
  • Desactiva el modo automático de ISO.
  • Usa 1600 para empezar y lo varías más o menos hasta conseguir los resultados más óptimos.
  • Si no puedes ver en la foto claramente la Vía Láctea en la próxima toma, sube la ISO a 3200 o más.
LA DISTANCIA FOCAL. ZOOM.
Otra cosa; la distancia focal muy larga será tu peor enemigo si quieres hacer buenas fotos de la Vía Láctea, ya que o bien terminan con una gran cantidad de grano debido al uso de ISO muy alto, o nos saldrá una foto muy oscura sin detalles visibles.
Así que es interesante mantener 24 mm o más amplio para cámaras APS-C.

¿DISPARO EN JPEG O EN RAW?
Olvídate del formato jpg  y empieza ya a hacer fotos en RAW!
  1. Cuando haces tomas en JPG debes saber que la cámara aplica de forma automática todos los balances de blancos, de enfoque, saturación y contraste.A demás comprime los archivos y elimina mucha información de la imagen.MODOS. SIEMPRE EN MODO MANUAL.
Como ya hemos comentado debes dispar en modo manual. Esto es:
Desactivas el modo automático de ISO
Ajustas a la apertura máxima como f / 1.4, (la “f” más corta que tengas, la mía es de 3.5)
Después el tiempo de exposición / velocidad de obturación basada en la regla 500 ó 600 (normalmente entre 20 y 30 segundos)

4- Composición y encuadre.
Mejora tus fotos nocturnas de la Vía láctea añadiendo profundidad.
No hay reglas correctas o equivocadas sobre la composición de una foto en astrofotografía, es muy personal, pero puedes generar en la imagen profundidad alincluir en el encuadre colinas o montañas, árboles, formaciones rocosas, o personas, añadiendo calidad a la toma.

5- Enfocar sin luz.
Enfocar de noche puede ser engorroso, porque el sistema de autofoco de la cámara tendrá muy poco contraste para poder enfocar correctamente.
Yo apago el autofoco de inmediato y sólo confío en el enfoque manual con Live View; se trata de enfocar al infinito.
¿CÓMO?
  • Paso al modo manual y después al modo Live View, haz zoom al 100% y apunta la cámara a la fuente de luz más brillante del cielo, por ejemplo una farola lejana que nos entre en el encuadre y se deje enfocar, luces de una ciudad próxima, o la Luna,
  • Gira el anillo de enfoque hasta que pueda ver claramente la forma definida de la luna y simplemente apague Live View.
Otra opción es encender tu linterna y colocarla bien lejos de donde vas a hacer la foto, (que se deje enfocar) y te manejas igual que si se tratara de la Luna, como hemos comentado antes.

Si así no lo consigues, pues intenta usar la marca de infinito en la parte superior de la lente y hacer tomas de prueba para ver si el enfoque es correcto o no. (o desplazar todo el enfoque hasta el final del recorrido)
  • Si en la foto de prueba ves estrellas borrosas cuando amplías al 100%, entonces sabes que necesitas girar el anillo de enfoque un poco más para obtener un enfoque correcto.

martes, 10 de abril de 2018

10-4-2018 Caracteristicas de una buena fotografía


        Características de una buena fotografía

"La visión del fotógrafo, entender y apreciar la buena fotografía".
 ¿qué es una buena fotografía

1. Composición Inteligente
Esta es, la que correctamente enfocada, bien expuesta, compuesta siguiendo las reglas
 "composición inteligente" aquella composición pensada para transmitir lo que sea que queramos transmitir: ".

2. Provoca una reacción
Que llama la atención. "una buena fotografía es visualmente estimulante", y lo hace por ella sola, son atractivas de una manera natural y por su composición, por la historia que cuentan.

3. Ofrece más de una capa de experiencia
Se debe leer bien, debe tener distintos planos expresivos, en su totalidad, composición y la profundidad de campo para contar distintas cosas.
Una buena fotografía no se queda en ese primer golpe de vista, de completar todo el sentido de la obra, retar al ojo de aquel que vea la imagen a que las busque.

4. Tiene su contexto en la fotografía
Definen un "ahora" y un "aquí", explicar historias, o para mostrar eventos, personajes, objetos. Ser consciente de todo lo que te rodea.

5. Contiene una idea
Una idea puede tener numerosas formas: puede ser un concepto, sí, pero también puede ser una forma concreta de ver la realidad. O una forma concreta de enseñarla mediante la composición fotográfica o eligiendo los valores de exposición determinados para hacerlo de la manera que al artista más le interese. Lo importante es que la fotografía transmita algo.

6. No imitan
Una buena fotografía "explora y explota su propio medio, y esto significa tener una idea clara de aquello en lo que destaca la fotografía." Tener estilo propio, no imitar otros medios o estilos artísticos.
             

lunes, 9 de abril de 2018

9-4-2018 Consejos para fotos de ciudad de noche

 

       
Consejos para Fotografiar la Ciudad por la Noche.

La fotografía nocturna tiene muy diversas modalidades, estrellas, largas exposiciones nocturnas o incluso crear lightpainting.
1. Evita el Modo Automático
 Seguramente tu cámara habrá levantado el flash integrado, por falta de luz. El flash solo ilumina unos metros, dejando todo el fondo completamente subexpuesto.
Puedes usar modo manual o modos semiautomáticos, y evita el flash

2. No temas Subir la ISO
 Es preferible subir la ISO más de la cuenta, a sacar una fotografía subexpuesta.
Hasta dónde puedes permitirte subir la ISO sin que el ruido arruine tu toma.

3. Cierra el Diafragma
 Si no consigues exponer bien tu fotografía jugando con los otros dos parámetros velocidad de obturación e ISO), entonces súbelo.
Un diafragma f8 a f16 te dará más brillo y estrellado. Cuanto más lo cierres, más forma de estrella tendrán los brillos.

4. Usa Velocidades de Obturación Lentas
Para ganar luz usa obturaciones lentas, si la foto la hace a pulso no bajar 1/30 o emplea tripode.
                                
5. Ojo con el Balance de Blancos
 Las farolas tienen un tono muy amarillento que convendrá compensar usando el balance de blancos manual, en temperatura o Kelvin, y disparar en Raw.

6. Opta por un Objetivo Gran Angular
Te ayuda a captar grandeza de calles y su arquitectura
Para captar detalles objetivos más cerrados.

7. Aprovecha la Hora Azul
Los contrastes de color son un recurso compositivo de gran valor. Hay contraste entre color farolas anaranjado y el color azulado del cielo.

8. Atrévete con el HDR
De noche encontraremos contrastes lumínicos muy marcados.
Una buena manera de ganar para compensar luces y sombras y conseguir una imagen mucho más equilibrada. Aplica diferentes exposiciones.

9. Atrévete con la Larga Exposición
Pensando en luces en movimiento de coches, que dan trazas que alegran la composición. Para conseguirlo usar un trípode, cerrar el diafragma, bajar la ISO y, por supuesto, usar velocidades de obturación lentas, normalmente menores que 1 segundo. También te ayudaran los filtros ND.

10. Atrévete con los Retratos
 Las luces de la ciudad y el ambiente nocturno pueden dar le a nuestros retratos un aspecto muy original, y atractivo.