miércoles, 26 de diciembre de 2018

26-12-2018 Funcionamiento del Obturador en reflex

 


Funcionamiento del obturador en una cámara réflex

El obturador de una cámara réflex resuelve más problemas de los que a pri
óri podríamos imaginar.
El diafragma del objetivo es el encargado de regular la cantidad de luz que llega al sensor mediante su apertura; mientras que el obturador será el que regulará el tiempo durante el cual la luz alcanza al sensor.
 Un tiempo que en ocasiones será bastante largo, en otras durará menos de una milésima de segundo.

 Para comprender mejor el caso de un obturador que tarde apenas una milésima de segundo en bajar y otra en subir (pensad en una persiana).
Si subimos y bajamos esa “persiana”, nos vamos a encontrar con que la parte inferior del sensor va a estar expuesta dos milésimas de segundo más que la parte superior (vamos a imaginar que el obturador primero sube para exponer el sensor y luego baja).

  Con velocidad lenta. (2 segundos)
Si nuestra fotografía precisa de una exposición de, por ejemplo, dos segundos, la parte inferior del sensor va a estar expuesta a la luz un total de 2002 milésimas y la superior 2000; no habría excesivo problema, aunque ya existiría una pequeña modificación en la luminosidad de la fotografía por la diferencia de tiempos.
  Con velocidad rápida (1/2000)
Sin embargo, si nos vamos al caso de una toma con un tiempo de exposición de sólo media milésima de segundo (1/2000) vamos a tener el problema de que la parte inferior del sensor va a estar expuesta durante 2,5 milésimas de segundo y la parte superior durante sólo esa media milésima, lo que daría lugar a una fotografía que gradualmente estará cinco veces más clara en la parte inferior que en la superior.

Como resolver esto
Para solventar esto, lo que se hace es emplear obturadores consistentes en dos cortinillas, de tal modo que ambas realizan su recorrido en la misma dirección: en reposo hay una primera cortinilla tapando el sensor y una segunda escondida por encima de él.
En el momento de presionar el disparador, cae la primera cortinilla exponiendo el sensor, y una vez transcurrido el tiempo de exposición necesario baja la segunda a la misma velocidad que la primera quedándose delante del sensor y volviendo a impedir la llega de la luz a su superficie, pasando en ese momento a grabar los datos de la fotografía en la tarjeta de memoria.
Si volvemos a nuestros dos ejemplos anteriores veréis que en el caso de la exposición larga primero cae una cortinilla y tras un par de segundos cae la segunda; sin más.
En el caso de la fotografía realizada a alta velocidad, las dos cortinillas irán “persiguiéndose” de tal modo que van a ir exponiendo todos los puntos del sensor exactamente durante media milésima de segundo mediante la banda luminosa creada por las dos cortinillas del obturador.
Exposición lenta en la que las cortinillas se mueven por orden
Exposición rápida en la que ambas cortinillas bajan persiguiéndose"
En cualquier caso, una vez terminado el proceso las cortinillas vuelven a su lugar original dejando la cámara preparada para un nuevo disparo.
Si recordáis el principio básico de funcionamiento de una cámara réflex, os comentaré que cuando disparamos en ráfaga la exposición del sensor se produce durante el tiempo que el espejo está levantado y que cuando éste baja es cuando las cortinillas vuelven a su posición original.

Problema del flash.
En una fotografía disparada a alta velocidad empleáramos el flash, puesto que su destello es brevísimo se estamparía una franja luminosa en el sensor durante la bajada de las cortinillas del obturador.
Para evitar este problema, se suele limitar la velocidad de disparo de la cámara al emplear el flash de tal modo que por encima de la cual se impida su uso.
Esta velocidad no va más allá de 1/200 o 1/250 en el mejor de los casos. Habrá un momento durante el cual todo el sensor estará expuesto a la luz, que será el aprovechado por el flash para dispararse, quedando la fotografía uniformemente iluminada.
 Solo se aplican flashes integrados en la cámara

sábado, 22 de diciembre de 2018

19-12-2018 Como disparar con flash y que no parezca


Cómo disparar con flash y  que no lo parezca.

El empleo del flash es complejo y ofrece resultados artificiales, pero bien utilizado es útil, logrando unos resultados lo más naturales que sea posible. Cosas que produce sombras borrosas en los bordes y reflejos muy brillantes en la superficie iluminada originados por flashes, pues se trata de una luz artificial, que destello breve y de alcance limitado pero muy intenso, que arroja una luz muy dura y, por tanto, aplana los volúmenes y crea sombras pronunciadas.
Se puede recurrir a distintas estrategias, por pensar que el uso del flash da solo una fuente única de luz. Siempre es mejor mezclar distintas fuentes de usar de luz para difuminar la dureza del flash. 
 Nos centraremos en ver cómo lograr resultados más naturales utilizando solamente un flash, ya sea uno externo o integrado en muchas cámaras.

Mejor un flash externo
El pequeño flash integrado a cámara es un recurso útil como flash de relleno e vitando la luz frontal que da imágenes planas y efecto de ojos rojos. Para evitarlo, y al mismo tiempo conseguir una fuente de luz más versátil, siempre es mejor utilizar un flash externo, que permite dispar desde distinto ángulo al eje del sensor evita sombras y reflejos.
Desde un lateral del sujeto principal para crear volumen, o desde atrás para conseguir que el elemento se separe claramente del fondo.

Ojo con la dirección de la luz

Variar la dirección desde la que llega la luz artificial es una buena manera de esquivar esas imágenes planas y poco naturales típicas de los disparos con flash. Por este motivo nunca debemos olvidarnos de comprobar de dónde viene la luz natural y utilizarlo en nuestro beneficio.
Utiliza un difusor de luz
Un difusor de luz que permita matizar la (generalmente) potente luz del flash y evitar así las sombras profundas.

Baja la potencia
Otra medida efectiva para hacer que la luz del flash sea más natural es reducir la potencia del destello.
Los resultados del flash son fácil de comprobar rápidamente.

Usa el flash de rebote
Otra posibilidad para lograr una luz más natural usado un flash  de rebote.
En el fondo no es más que otra manera de suavizar o difuminar la luz de una manera más sofisticada.

Aprende a usar otros modos de flash
Otra técnica que por supuesto recomendamos para usar el flash sin que se note. Recuerda que esta forma de usarlo implica que la luz natural va a ser la principal y el flash sólo va a “rellenar” una zona concreta, de eliminar las sombras que puede haber en un rostro por culpa de la iluminación principal.

El flash y la larga exposición
Otro modo de emplear el flash para que el resultado sea natural es utilizarlo como una exposición prolongada (llama sincronización lenta y tiene dos modalidades: sincronización a la cortinilla delantera y trasera). Los diferentes efectos que se consiguen con una y otra, se trata de lanzar un destello de flash algún momento de una larga exposición.
Con una foto de estas características podremos plasmar un ambiente con una iluminación muy tenue (como un atardecer o el interior de un edificio levemente iluminado) y el flash nos servirá para aportar un extra de iluminación a una determinada zona o elemento, en el caso de que haya movimiento en la foto, nos puede servir para detener ese objeto.

 Si sabemos combinarlo con el uso de difusores y con la técnica de sub-exposición de la luz del flash evitaremos que nuestras fotos adolezcan de molestas sombras o fuertes brillos en las superficies y conseguiremos lo que andamos buscando

viernes, 21 de diciembre de 2018

21.12-2018 Como sincronizar el flash a la segunda cortinilla


Cómo Sincronizar el flash a la segunda cortinilla (Y por qué)

Sincronizar el flash a la segunda cortinilla es un efecto que seguramente hayas visto muchas veces y te habrás preguntado ¿cómo demonios lo han hecho?
El flash es una herramienta muy útil pero que pocos saben usar correctamente no vale con apretar el botón y salir ráfagas.

¿Qué es la cortinilla de un a cámara réflex digital?
El disparador de la cámara, se activa el proceso de apertura del obturador para dejar entrar la luz, se consigue gracias a las cortinillas que básicamente que suben y bajan para dejar pasar la luz al sensor durante el tiempo que hayas seleccionado.

Para conseguir velocidades tan rápidas, el obturador cuenta con dos cortinillas, así mientras baja la primera, la segunda también lo hace seguidamente a milésimas de segundo. Esto reduce considerablemente el tiempo que tardaría en subir y bajar una sola.
Las dos cortinillas se abren y cierran en la misma dirección. Cuando el obturador está cerrado, una de las cortinillas tapa el sensor y la segunda se coloca justo encima de la primera.
Si se activa el disparador, la primera cortinilla baja para dejar pasar la luz hasta el sensor durante el tiempo que hayamos configurado. Una vez que haya terminado, baja la segunda cortinilla, tapando la luz y evitando que se siga exponiendo el sensor. 

Para qué sincronizar el flash a la segunda cortinilla
Ahora que sabemos cómo funciona un obturador veamos en qué puede ayudarte sincronizar el flash a la segunda cortinilla.
El flash es tu mejor aliado para congelar el movimiento y es justo lo que buscamos.
Si configuras una velocidad de obturación de 4 segundos y aprietas el disparador para capturar el movimiento de un coche sin detenerse, al cerrarse el obturador tendrás una fotografía de la estela que ha dejado al moverse, IMPORTANTE, sólo la estela.

Sincronización del flash a la primera cortinilla
Si sincronizamos el flash para que se dispare con la primera cortinilla y mantenemos los 4 segundos de obturación, pasará lo siguiente:
  • Se acciona el disparador
  • La primera cortinilla del obturador se abre y se activa el flash, congelando toda la escena.
  • El flash se apága pero la cámara sigue capturando luz, es decir, captará la estela del movimiento del coche.
  • Se cierra la segunda cortina cuando terminan los 4 segundos.
  • Si sumamos todos los pasos anteriores la escena que resulta será un coche congelado y su estela delante, dando la sensación de que va marcha atrás.
  Sincronizar el flash con la segunda cortina
Pero si configuramos los 4 segundos de obturación y sincronizamos el flash a la segunda cortinilla conseguimos lo siguiente:
  • Se acciona el disparador.
  • La primera cortina del flash se abre y comienza a capturar el movimiento del coche, su estela.
  • Cuando van a terminar los 4 segundos, se dispara el flash congelando el coche y se cierra la segunda cortina, poniendo fin a la exposición.
  • Como resultado tendremos la estela que ha dejado el movimiento con el coche perfectamente congelado, habiendo capturado el movimiento en el sentido correcto.
Este efecto suele utilizarse mucho en fotografías de bailes, espectáculos con fuego o luces, deportes de motor, etc. 

 Cómo activar la sincronización del flash con la segunda cortinilla en Canon
Para activar las opciones de sincronización del flash en Canon ve al icono de flash en la pantalla principal.
En la pantalla de ajustes de flash puedes configurar el flash incorporado o el flash externo de dos maneras:
  • Rápida con el modo fácil
  • Más exhaustivo con el modo personalizado.
Para entrar en cualquiera de las opciones pulsa INFO.
  Una vez aquí solo tendrás que elegir la cortina con la que quieres sincronizar el flash
.
  Cómo activar la sincronización del flash a la segunda cortinilla en Nikon
  • En Nikon tendrás que dirigirte a la pantalla de Información, Botón “i”.
  • Opciones del modo flash y pulsa OK.
  • Busca el modo “Rear” (trasera) y selecciona lo para activarlo.
  • También puedes modificar las opciones del flash de forma rápida, con el botón flash y la rueda del dial como se muestra en esta imagen, sacada del fantástico manual de instrucciones (¿lo has leído verdad? :))
 En conclusión
Recuerda que el flash congelará al sujeto perfectamente, por lo que utiliza tu creatividad para combinar el flash con la velocidad de obturación lenta y conseguir una estela del movimiento interesante.


domingo, 16 de diciembre de 2018

16-12-2018 Como reprducir y o detener el movimiento en fotografía


  
Cómo reproducir y o detener el movimiento en fotografía
 Una buena foto no es solo, por su composición, nitidez, atractivo del sujeto, si no por lo que trasmite al espectador. También en movimiento da magia, este se consigue con la velocidad de obturación, con velocidad rápida se congelar un instante dependiendo de la perspectiva y velocidad de la acción, también se cógela con flash con luz intensa pero corta. C
Con velocidad lenta para dar sensación de movimiento los sujetos no tienen que ser estáticos. Principio del formulario

¿Qué es la fotografía en movimiento?
La fotografía en movimiento, trasmite sensación de movimiento, en una imagen estática.

Como se consigue: Las velocidades altas detienen el movimiento que lo congelan, pero con velocidades lentas 1/10 o larga exposición se trasmite movimientos
1.Componer en movimiento
Al hacer una fotografía de un objeto en movimiento en el que se desplace el encuadre y composición, debes dejar mayor espacio delante del objeto, que por detrás”.

2.Cómo lograr una sensación de movimiento
Bajando la velocidad de obturación, se plasma la sensación de movimiento en la foto, por dejar grabar más al sujeto en el sensor.
 Por ello, cuanto mayor sea el tiempo de exposición, mayor será el movimiento plasmado en la misma.
 Cuanto más baja sea la velocidad de obturación, mayor cantidad de luz captará el sensor, por lo que corres el riesgo de sobreexponer la toma.
Además de la velocidad del obturador está el movimiento de la cámara este se evitará con trípode, disparador remoto.

3.Técnicas y trucos según mensaje y sensación a trasmitir
a) Barrido es la técnica que deberás utilizar si quieres es que el sujeto que está en movimiento y salga estático y definido, mientras que el fondo salga movido. Saca una foto con sensación de movimiento y dinamismo.
Se consigue desplazando la cámara a la misma velocidad que el sujeto y en la misma dirección consiste en desplazar la cámara a la misma velocidad y en la misma dirección en la que se mueva el objeto o sujeto que queramos fotografiar.
Se invertir el efecto del movimiento, todo lo que estaba estático quedará movido, y el objeto que se movía quedará estático.
¿Cómo lo consigo?
1.   Dependiendo de la cantidad de luz ambiente, selecciona una velocidad de obturación más lenta. Ten cuenta que cuanto más lenta sea la velocidad de disparo, más fácil será que el objeto salga movido.
2.   Guardar cierta distancia de la cámara y el objeto, ya que cuanto más cerca estén, más rápido será el movimiento, y más difícil será obtener buenos resultados.
3.   Busca una ubicación que te permita una visión limpia, es decir, sin que se interponga entre tú y el objeto.
4.   Hacer el movimiento y dirección del mismo lo más regular posible.
Los buenos resultados se consiguen:
Profundidad de campo: según el diafragma te saldrá mejor o peor enfocado el fondo.
Velocidad del Barrido: Si utilizas velocidades más rápidas (1/50 digamos) deberás hacer un barrido más veloz, y viceversa.
Distancia del sujeto: cuanto más cerca estés del sujeto mayor será la dificultad de obtener buenos resultados del barrido.
Estabilidad, usa trípode para hacer más uniforme, sobre todo con velocidades lentas.

b) Efecto Zoom o Zooming es una técnica que da la sensación de movimiento mediante la utilización del zoom del objetivo. Puede ser acercamiento o alejamiento
¿Cómo lo consigo?
1.   Encuadra la fotografía poniendo en el centro al sujeto u objeto de interés.
2.   En la medida de las posibilidades lumínicas, cierra el diafragma.
3.   Seleccionar una velocidad de obturación menor a la que utilizarías normalmente para realizar la misma toma.
4.   Mientras el obturador esté abierto, y por ende permitiendo que la luz alcance el sensor, acerca o aleja el zoom según el efecto que desees lograr. Básicamente eso lo haces variando la distancia focal mientras se está grabando la foto.
Los buenos resultados se consiguen:
Distancia focal: Usa de más abierta a más cerrada.
Objetivos Gran angular ya que sus distorsiones propias hacen de este efecto algo espectacular.
Velocidad de zoom con la que modifiques la focal hará que obtengas distintos resultados. Si lo que buscas son líneas más progresivas, tendrás que hacer un zoom más pausado, para líneas rápidas, deberás variar la focal muy rápido.
Velocidad de Obturación te hará cambiar los resultados
Estabilidad Mientras menor sea la velocidad de obturación, si la cámara no está lo suficientemente estable, la fotografía saldrá movida.

c) Exposición prolongada
La fotografía de larga exposición consiste, en dejar por un tiempo prolongado el obturador abierto, la cámara captando la “luz” de la escena en cuestión. Sólo tendrás   configurar la apertura y tiempo de exposición para que no salga sobre o sub expuesto.
¿Cómo lo consigo?
1.Monta la cámara en un trípode robusto para evitas fotos borrosa o movidas
2.Ajusta la velocidad del obturador y el diafragma para compensar la toma y evitar la sobre exposición.
3.Disparar con la cámara en modo retraso de disparo.
¿Cómo compensar la exposición cuando hay demasiada luz en el ambiente?
1.   Utiliza aperturas pequeñas: Con el diafragma lo más cerrado posible la cantidad de “luz que llega al sensor” disminuirá considerablemente.
2.   Disminuye la sensibilidad ISO: Cuanto menor sea el ISO,
3.   Prueba con filtros de densidad neutra: Los filtros disminuyen la luz que pasa.
Los buenos resultados se consiguen:
  • Combinar el flash y la exposición prolongada Combinar el flash con una velocidad de obturación lenta, podrás obtener fotografías con muchos elementos en movimiento y otros estáticos, congelados gracias al flash.
  • Utilizar filtros de densidad neutra (ND): Reducen luz y por lo tanto puedes usar velocidades más lentas.
Diferencias entre filtros de Densidad Neutra
1.   No todo es la estabilidad: ni nitidez en este tipo de fotografía.
2.   Anticipa el encuadre: predecir por dónde será el recorrido, por donde pasará el sujeto y fondo de la escena.
3.   Utiliza el modo manual, casi siempre

 Mejorar fotografías de acción
1 Desenfoque de movimiento que consiste en incluir elementos “Borroso” en una imagen. El desenfoque de movimiento permite, aporta un componente de abstracción (no confundir con el desenfoque).
Se consigue usando velocidades de obturación bajas, desde 1/60 seg. hacia abajo. La imagen completamente movida, no debe tener elementos reconocibles
2 Una opción es la de mantener nítido (congelado) el fondo de la imagen y que sean los sujetos de los planos más cercanos los que aparezcan movidos para reproducir el movimiento.
Se puede hacer con largas exposiciones en lugares con sujetos dinámicos (estelas y efecto de seda).
3 La otra opción es sujeto en primer plano permanezca congelado y el fondo sea el que aporte la sensación de movimiento.
4 Otra forma de conseguir una imagen con el primer plano estático y el fondo en movimiento es elegir un sujeto, también da sensación de movimiento.

domingo, 9 de diciembre de 2018

9-12-2018 Las texturas en fotografía


Las Texturas en fotografía

El lenguaje visual se desarrolla para expresar mensajes a través de las imágenes. Los elementos que ayudan son ritmo, volumen y textura.
La textura, es más que una ilusión óptica que ayuda a reconocer aquellas sensaciones táctiles a quien ve la foto.
 ¿Cómo influye la textura en las fotos, cómo conseguir potenciar y como se trasmite?
Todos los objetos tienen textura, lo difícil es fotografiarlo con fines comunicativos. Tiene que tener realismo para entrar en la mente del espectador y hacer que desee tocarlo.  También textura debe aportar tridimensional para que las fotos no sean planas, sino que volumen.
La textura marcará el tono de nuestras fotos por su carácter dureza y agresividad.
Con texturas duras se crean ambiente duros o fríos, pero con texturas suaves el ambiente sea limpio y suave.

COMO TRANSMITIR LA TEXTURA
La luz nos ayuda a conseguir textura, para ello se debe iluminar el sujeto de modo lateral y rasante, para dar sombras. Si la luz es dura, dará sombras duras y definidas. Si se quiere eliminar totalmente la textura, se consigue con luz frontal al sujeto y muy suave la luz.
La luz puede dar al sujeto de 90º con respecto a cámara con máxima textura. A 45º de sujeto cámara, buena textura y Cámara y sujeto de forma para nada de textura

  Si se busca una textura no agresiva, solo para dar volumen al sujeto, usar luz lateral, con unos 45º, hará sombras suaves con volumen y no agresivas.
La luz cambia durante el día, por lo que la intensidad de luz, inclinación y lugar.

Textura y Composición
Las sombras producidas por éstas son importantes en la composición. La composición se rige por líneas, figuras y pesos visuales. Otros elementos de la composición son la textura y sombras. Especialmente si las texturas son el punto de atención de nuestra fotografía.
 Un objeto/sujeto que tenga una textura lisa será mucho más ligero visualmente. Las texturas nos condicionarán la composición

viernes, 23 de noviembre de 2018

23-11-2018 Como hacer fotos diferentes


 Como hacer fotos diferentes

1. Perspectiva forzada
La perspectiva, elemento de composición y pueden ser lineal y forzada que se busca la perspectiva utilizar. La perspectiva es organizar los elementos para dar un conjunto armonioso, equilibrado, más potencia y fácil de manejar. En la vida las cosas de ven de forma tridimensional y la mente calcula la distancia real entre los elementos. En fotografía solo hay dos dimensiones y se percibe con la profundidad se comprueba el tamaño, los mas a bajos están más cerca y arriba los más lejanos y dominas esta técnica tienes una buena herramienta de composición
En perspectiva lineal las líneas paralelas de ven converger por el punto de fuga y provocando la profundidad y distancia. Se puede conseguir con objetivos gran ángular. Con el uso de un ángulo de disparo se potencia la perspectiva (picado y contrapicado aumenta la profundidad de campo y con nadir o cenital disminuye la sensación.
Picado. La toma se realiza de arriba a abajo, desde una posición más elevada que el objeto fotografiado Contrapicado. La toma se realiza de abajo a arriba.
La imagen se toma al mismo nivel que el objeto o sujeto. Ángulo nadir. Es como el contrapicado, pero la imagen se toma desde un punto completamente perpendicular.
Cenital. Es el ángulo picado llevado al extremo. La imagen se toma desde un punto completamente perpendicular al objeto, de arriba hacia abajo.

2.Perspectiva aérea
También se conoce como perspectiva atmosférica y se puede potenciar gracias a las condiciones ambientales, como la lluvia, la niebla. Sobre todo en los paisajes, los planos más alejados parecen menos nítidos y con unas tonalidades azuladas o grisáceas que el ojo interpreta como más lejanos, puesto que los colores fríos se interpretan como más alejados, mientras que los cálidos como más cercanos. Las montañas del primer plano aparecen mucho más nítidas que las del fondo, efecto se potencia mucho más con la niebla y la lluvia.

3.Perspectiva forzada
En la que manipulas la escena, poniendo sujetos en el mismo plan Se trata de lograr que los objetos o sujetos parezcan estar en el mismo plano.
Puedes lograr este efecto y “engañar” al espectador de dos formas:
Por el tamaño de los objetos: los objetos grandes se interpretan como cercanos mientras que los pequeños son entendidos como lejanos.
Por la posición de los objetos: si un objeto tapa a otro es porque está delante. Si no se tapan puede dar la impresión de estar en el mismo plano, en lugar de uno delante y el otro detrás.

¿Cómo obtener el máximo provecho de la perspectiva?
1.Utiliza distintos objetivos para jugar con la profundidad de campo
Poniendo diafragmas cerrados. Para sujetos grandes has lo contrario poca profundidad y fondo desenfocado, te darán sujetos en primer plano más lejanos.
2. En perspectiva forzada.
Usar una apertura pequeña (un número f alto) para que todos los objetos salgan igualmente enfocados.  Un truco, disparando desde un punto de vista lo más bajo posible, conseguirás que los objetos del primer plano parezcan mucho más grandes.
3. La perspectiva lineal será más evidente cuantas más líneas rectas aparezcan en la composición.
 Da muy buenos resultados en la fotografía de arquitectura. Busca líneas convergentes, además de ganar profundidad, guiarán el ojo del espectador.
4. Dispara desde un punto lo más bajo posible así las líneas parece que comienzan mucho más separadas.
5. Puedes potenciar el tamaño de los objetos comparándolos con otros de los que tenemos referencia, así el espectador podrá comprobar cómo es de grande.
6. Busca perspectivas o puntos de vista distintos al del ojo humano para que tus imágenes logren un mayor impacto.
7. Lightpainting
 Es un tipo de fotografía diferente que no se consigue con Photoshop y es aún más divertida.
8. Fotografía infrarroja
Tienes un modo usar un filtro infrarrojo
9. Ojo de pez
Las escenas dan “deformación”.
10. Time Lapse
Es una forma mágica y distinta de fotografiar el movimiento de cualquier otro elemento se produzca 
11. Multiexposición
 Disparas varias veces en el mismo fotograma, con un sujeto en movimiento, saliendo las mismas veces que disparos hagas pero en otra posición.
12. Fotografías del suelo
Los dibujos y textura del suelo, te pueden dar otra sorpresa
13. Geometrías
Las geometrías, y las líneas pueden dar mucho juego como elemento de composición. El truco está en encontrar formas interesantes con colores llamativos y que convivan en armonía.

23-11-2018 El prisma para fotografías originales

 
Trucos con un Prisma para Lograr Fotografías Originales
Un prisma de cristal además de ayudarnos a entender las propiedades de la luz, nos puede ser de utilidad para crear efectos originales en nuestras tomas.

Nuevo Accesorio Fotográfico: Un Prisma de Vidrio
Es económico, da efectos creativos
 Refleja la imagen todo dentro de radio de 180 grados.
Refleja los tonos del ambiente, temperatura de color de la luz y crea un clima luminoso.
Muestra todo el espectro de colores con diferentes longitudes de ondas. Cuando el rayo de luz da en un cristal que forma un ángulo se refracta y al salir re refracta nuevamente dando colores del arco iris.

¿Qué Accesorios Necesitamos?
Tu cámara con un objetivo.
Un prisma de cristal para realizar el efecto.
Una linterna, te vendrá bien para crear el efecto arco iris.
Trípode. Te ayudará a trabajar de manera más cómoda.
Usos Creativos del Prisma en Fotografía
También puedes utilizar el modo Live View para componer de manera más ágil Sorprendentes tan solo colocándolo delante de nuestra lente obtenemos el efecto, sobre todo en retratos

Algunos Consejos Que te Vendrán Bien
1.Cuanto más cerca esté el prisma de la lente más desenfocado.
2.Trabaja con el modo de enfoque en punto único.
3.Configura tu cámara en modo manual o en el de prioridad a la apertura de diafragma para tener el control de la exposición, al mismo tiempo que juegas con la escasa profundidad de campo en tu composición. Si es baja la profundidad de campo f1.8 a f 2.8, dará mejor resultará.
4.No te quedes con la primera foto que hagas.  Busca diferentes ángulos.
5.Las distancias focales largas suelen funcionar mejor.
6.Aprovecha los rayos de luz, naturales o artificiales.
7.Mantén limpio el prisma.
8.Busca elementos atractivos que reflejar en tu imagen.
9.El reflejo que produce el prisma y puede ayudar a ocultar elementos del encuadre que no nos gustan.

Maneras de Colocar el Prisma
1.Colocar el prisma ligeramente delante de la lente y por los laterales de la imagen.
2.Colocar el prisma justo en medio de la lente y lograr un efecto más abstracto.
3.Incidir luz sobre el prisma hasta, para que de colores que caigan sobre la modelo.
4.Por último, puedes componer tu imagen sin el sujeto dentro, y hacer que éste aparezca en el reflejo del prisma.