Fotografìa larga exposicion es nocturna y diurnas 27-1-2017

    FOTOGRAFIAS LARGAS EXPOSICIONES NOCTURNAS Y DIURNAS

La fotografía de larga exposición aquella que necesita bastante tiempo de actuar en el sensor, es lo que llamamos velocidades lentas,  desde fracciones de segundo hasta muchos minutos e incluso horas

La clasificamos en Nocturnas que son la que dispones de escasez de luz, por tanto se precisa largos tiempos o velocidades lentas para que la imágenes sean captadas. Son fotografía muy espectaculares, a veces distorsiona la realidad o toman imágenes que el ojo humano no es incapaz de ver (circumpolares, paisajes desconocidos de la atmosfera o terrestre, crear mundo no imaginados.

 Entre estas nocturnas tenemos:

1 Fotografía crepuscular

Crepúsculo  es el intervalo antes de la salida o después de la puesta del Sol, durante el cual el cielo se presenta iluminado de manera tenue, suave, y donde los colores del cielo se alejan del azul habitual del día, lo cual en términos fotográficos es verdaderamente un tesoro por descubrir.

Este fenómeno crepuscular se produce al iluminar las capas altas de la atmósfera de forma mucho menos perpendicular.

Diafragma cerrado f8 –f16 con f22.f32 se pierde calidad

Diafragma muy cerrados dan profundidad de campo y todo muy bien enfocado

Con tiempo exposición corto no hace falta  trípode pero es mejor

Empleo de filtros

El tiempo exposición varía muy rápido por la variación de la luz

ISO 100 A 200

En general nos encontramos con tres tipos de situaciones:

1.    Hora Azul: La hora azul no es más que la hora previa a la salida del sol y la previa a su puesta (estos intervalos de tiempo son aproximados) produciéndose un azul intenso en el cielo.

 Esta luz tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, durante estos periodos de tiempo, la luz natural es muy difusa, lo que se traduce en una alta calidad de la iluminación de la escena. Por otro lado, la situación del sol respecto al horizonte hace que se produzca un curioso fenómeno físico, de manera que se produzcan los espectaculares amaneceres o atardeceres repletos de colores cálidos.

 Además de fotografiar paisajes con esta luz tan sugerente, fotografiar durante estos periodos es altamente apropiado para los paisajes urbanos por un simple motivo. Y es que entonces las ciudades están alumbradas mediante la luz artificial de farolas, edificios, carteles publicitarios, etc, con lo que se mezcla la luz natural con la artificial, pudiendo captar cielos y construcciones urbanas iluminadas simultáneamente, como por ejemplo, la fotografía que puedes ver a continuación.

2.    Contaminación Lumínica moderada: Jugar con la temperatura de color nos permite modificar los tonos de la fotografía. Podemos potenciar los naranjas subiendo la temperatura de color con el ajuste preestablecido de Nublado, que usará una temperatura de color entre 6000 y 7000 grados kelvin, según el modelo de cámara. Si queremos tonos más azulados, utilizaremos el ajuste preestablecido de Tungsteno, que son 3200 grados Kelvin. Recordad que si trabajáis en RAW, podréis cambiar fácilmente la temperatura en el procesado.

3.    Exceso de contaminación lumínica: Pensad en una escena en pleno centro de vuestras ciudades. Aunque sea noche cerrada nos enfrentaremos a una legión inmensa de luces procedentes de farolas de todo tipo, carteles luminosos o incluso luces de escaparates. En estas ocasiones, como debemos hacer siempre antes, teniendo en cuenta la escena y la foto que queremos hacer, sabemos que será difícil compensar tanta contaminación lumínica. Podremos optar por pasar la fotografía a blanco y negro, obteniendo nocturnas de alto contraste. Además hay veces que podemos llevarnos ciertas sorpresas agradables como me ocurrió en esta fotografía que veis a continuación

2 Fotografía urbana nocturna

Sí, nocturnas en ciudades. Es diferente. Pero de noche todo cambia, hay menos gente y en muchos lugares existen iluminaciones especiales para que sean más atractivos ciertos monumentos o edificios durante la noche.

Fotografía diafragma cerrado para dar profundidad y nitidez a toda la escena

Tiempo exposición 1 a 30 “

Empleo filtros alargar el tiempo

Auto focus

ISO 100 a 200 no da ruido

Para conseguir la máxima nitidez en nuestras fotografías, debemos ajustar muy bien el enfoque, lo que no será tan complicado como cuando hacemos fotografía nocturna en el campo, dado que la iluminación del paisaje urbano puede, incluso, bastar para que el autofocus funcione correctamente.

De no lograrlo, mi recomendación es que enfoquéis en manual o uséis la hiperfocal, que veremos luego. Si no tenéis mucha práctica en este tema, no os preocupéis, haced una toma enfocando en manual, comprobad el enfoque y, si no esta bien, volved a probar. La fotografía de un monumento es una buena situación para practicar el enfoque manual.

3 ASTRONOMIA y FACTORES METEOROLOGICOS

 Son recursos compositivos que brinda la noche.

 La técnica básica : a) Diafragma influye en exposición y composición, con f4-f5.6 asegura pdc, al usar objetivo angular y hiperfocal minima. Los diafragmas abierto dan mas calidad de imagen

b) Velocidad lenta entre 30” y varios minutos  (Tiempo exposición) relacionado con ISO y Diafragma  favoreciendo estelas, longitud y dinamismo a nubes   Las exposiciones cortas se consiguen elevando el ISO. Con exposiciones cortas se puede incluir personas

c) Longitud focal ha de ser corta 10-28 mm Tener en cuenta distancia-cámara buscando el fondo de la escena usar hiperfocal y tamaño de lo que se enfocar Los angulares alejan el fondo lo tele acercan A mayor focal en una exposición  da trazos más largos

d) ISO vale para capta más luz, cuando se eleva. Con isos altos aparecen más zonas oscuras

 En lunas los ISO son Luna Llena 100; Luna gibosa 100-200; cuartos 400

En exposiciones con luz ambiente para tomas de 30 seg ISO 1600; tomas de 2minutos a 4 ISO 800-400; tomas superiores 100-200                                                                            

e) En fotos nocturnas no es fácil de fijar la exposición tendremos que mirar el histograma que irá a la izquierda, con predominios de zonas oscuras, se debe derechear histograma

LUNA

Satélite de la tierra, que gira sobre sí misma (rotación) y alrededor de la tierra ( traslación) por lo que vemos la misma cara de la luna según hemisferio donde se  observe , refleja la luz del sol de forma variable según su fase, esta es la que nos indicara la exposición

 La salida es por el Este y puesta por el Oeste. En invierno la luna llena sale un poco más al Norte y la luna nueva más al Este, en verano es lo inverso La salida cada día se retrasa sobre unos 50 minutos y la puesta sobre unos 30 minutos

La exposición varía según la fase de la luna y su altura. Las fases más indicada para fotografiar son las Gibosa (50-80% de luz) y una exposición de 15 a 30 minutos y diafragma  f4-5.6  y luna Llena (80-100% de luz) con 5 a 20 minutos y diafragmas f5.6-8

Si queremos sacar trazos de estrella debe hacerse en Luna Nueva Con luna en Cuartos se registran más estrellas Con luna Llena se registran menos estrellas, lo buenos encuadres se hacen espaldas a la luna

ESTRELLAS

  Tienen luz propia, de colores variados si bien la temperatura que elijamos y nuestra exposición pueden variar su color, valiendo para las composiciones que hagamos y encuadres. La estrella más fotografiada es polar y a su giro por el movimiento de la tierra se forma la circumpolar (al menos 10 minutos). Los trazos de estrellas serán más largos cuanto más alejados estén las estrellas Las agrupaciones de estrellas forman las constelaciones La vía láctea se puede captar en noches oscuras con exposiciones cortas e Isos 1600-3200 Con diafragma abierto los trazos de estrellas se registran mas y mas luminosos

NUBOSIDAD

La nubosidad influye en la composición y habrá que tener en cuenta pues tienes distinta intensidad (tamaño, forma, altura y color) y su velocidad influye en la tomas, sabiendo que pueden actuar de difusores y reflectores. La cámara puede hacer una medición de luz a Isos elevados aprovechando las nubes A titulo de orientación: Cielos cubiertos de 30” a 1 minuto  Con mucha  nubosidad usar ISO 1600

 Nieblas si se sabe usar son recurso para obtener grande imágenes por su impacto

Nieve refleja un color azulado, si se una luz artificial nos podemos pasar de exposición

Tormenta se captan bien de dejando el disparador abierto, los rayos son lentos y tienen intensidad. Se tapa el objetivo con tarjeta hasta que caiga otro rayo

4 Fotografía nocturna cerrada

Lo primero que necesitamos es aprender a realizar una medición correcta. Existen bastantes formas de hacerlo. Normalmente si estamos en el campo, alejados de la ciudad y con niveles bajos de contaminación lumínica solemos exponer, como regla general, para el cielo. Es decir trataremos de lograr una exposición correcta del cielo en función de si queremos más o menos estelas o deseamos mostrar la vía Láctea, usando Isos  altas.

F2,8 a f8 mas ideal el f5

Distancias focales corta puede ir hasta 50mm

En noche cerrada de 30”a varios minutos, si hay luna reducir el tiempo

Difícil composición, disparar a varios segundos para ver composición, repetir varias veces

ISO el más bajo posible para evitar ruidos, también alargas le exposición da ruidos, buscar equilibro de ISO y Exposición

Disparar en RAW

100 a 1600 ISO saca bien

Así una forma sencilla es la siguiente. La medición es el paso que requiere hacer más cálculos y tenemos que estar concentrados para ahorrar tiempo y no tener demasiadas pruebas erróneas. En los parámetros que determinan la medición, tendremos presente los siguientes aspectos:

1.    Sensibilidad ISO, cuanto más baja menos ruido tendrá la fotografía. La recomendación es trabajar a 100 ISO, pero si vuestra cámara tiene poca señal de ruido y tenéis un poco de prisa, podéis subir la sensibilidad.

2.    Diafragma, cuanto más abierto, menor será el tiempo de exposición y también más estrellas saldrán en la fotografía.

3.    Obturador, casi siempre trabajaremos en la posición BULB para poder hacer exposiciones largas. El tiempo de exposición determinará si tenemos las estrellas como trazos o como puntos. Si queremos tener las estrellas como puntos, debemos aplicar la siguiente fórmula para obtener el tiempo máximo de exposición: dividiremos 500 por la distancia focal con la que trabajamos, pero en la escala de Full Frame.

Ejemplo: Si tenemos una cámara con sensor APS-C y trabajamos con el zoom 18-55mm en la posición más angular que es 18mm, multiplicaremos 18 por 1,5 (18×1,5=27) para tener la distancia focal en Full Frame y dividiremos 500 por esta cantidad. El tiempo máximo de obturación para no tener las estrellas con movimiento, haciendo la foto con distancia focal 18mm, es 500/27=18,5 segundos. Para Full Frame será igual pero sin realizar la multiplicación.

Una vez sabemos cómo afectan los parámetros de medición a nuestra fotografía, un punto de partida, cuando tenemos luz de luna iluminado los elementos de nuestra fotografía, es hacer una prueba con ISO 100, Diafragma f:4 y tiempo de exposición 500 segundos. Pero para no estar una eternidad para ver si hemos acertado, lo mejor es aplicar la ley de reciprocidad: Subiremos el ISO al máximo que dé nuestra cámara (para el ejemplo usaré 3200 ISO) y reduciremos el tiempo tantos pasos como pasos de ISO hemos subido. De 100 ISO a 3200 ISO tenemos: 200, 400, 800, 1600 y 3200 ISO que son 5 pasos. Ahora reducimos el tiempo cinco pasos, empezando en 500 segundos: 500, 250, 125, 60, 30 y 15 segundos. Nuestra medición de prueba queda en ISO 3200 Diafragma f4 y tiempo de exposición 15 segundos, lo que nos permite ver los resultados rápidamente y realizar los ajustes que nos interesen. Una vez hechos no olvidéis bajar a 100 ISO y realizar el proceso a la inversa para tener el tiempo de exposición correcto.

Además de estelas de estrellas, movimiento en las nubes o bien mostrar la Vía Láctea, en la fotografía nocturna de larga exposición podemos encontrarnos con la realización de circumpolares. Una técnica que permite, mediante varias capturas desde la misma posición y con la misma duración, captar el movimiento circular de las estrellas en relación a la Osa Polar, que, como sabemos, apunta al Norte.

Equipo necesario

Cámara con bulb, que tolere exposiciones largas, sin ruido aun con Isos alto y también con espejo que se pueda elevar para evitar vibraciones, que puedan usar disparador de cable o control remoto y con intervalo metro

Objetivo: Como la fotografía nocturna suele ser de paisaje (natural o urbano), el objetivo que más utilizaremos será un angular (entre 14 y 28mm). Los objetivos de focal fija suelen ser de más calidad que los de focal variable (zoom) pero estos últimos son más versátiles.

Trípode: el uso de trípode en fotografía nocturna es imprescindible. Siempre son largas exposiciones y la cámara tiene que estar estabilizada para que la fotografía no salga movida

Fuente de iluminación: la Luna es nuestra fuente de iluminación natural pero en muchas ocasiones es conveniente utilizar un flash externo o una linterna un poco potente para crear sombras y volúmenes en nuestro primer plano, o para separar planos. La linterna, además nos servirá para ayudarnos a delimitar el encuadre mientras miramos por el visor.

·         Una linterna frontal: de aquellas que se colocan en la cabeza. Algo muy necesario cuando se camina de noche. Así veremos por dónde pisamos. Yo, personalmente, recomiendo aquellas que poseen, además, una luz roja. El motivo es que puedes dejar esa luz encendida mientras hablas con los compañeros

·         Flashes, linternas, punteros y geles: Va a gustos y depende del tipo de iluminación que hagamos. Algunas fotografías nocturnas de tipo paisajístico no suelen llevar iluminación artificial, pero en el caso de querer iluminar objetos cercanos seguramente se hace necesario utilizar alguno de estos elementos.

·         Baterías recargables: Muchas, muchas y bien cargadas. No es raro estar en medio de la nada y quedarse sin baterías. Además recuerda que con el frío, en invierno sobre todo, las baterías duran menos.

·         Tablas de Smartphone salidas y puestas de sol y luna, cálculos de hiperfocales, de exposiciones, pasos de filtros

La fotografía nocturna, por dónde empezar    

 Las primeras veces que hagáis fotografía nocturna, es mejor ir en noches de Luna llena o casi llena porque os ayudará a ver lo que tenéis delante y encuadrar

Un problema de la fotografía nocturna es el enfocar, la mejor forma es hacerlo con la hiperfocal, pues hay muchas aplicaciones para hacerlo

Este tipo de enfoque nos ayuda a asegurarnos que, teniendo un primer plano relativamente cerca, podamos tener enfocado tanto nuestro primer plano como el cielo de fondo

 A la hora de enfocar, lo haremos en modo automático situando un punto de luz en el lugar donde queramos enfocar. Una vez enfocada la cámara, cambiaremos el enfoque a modo manual, esto es muy importante puesto que si se nos olvida cambiar al modo de enfoque manual, cuando pulsemos el disparador la cámara volverá a intentar enfocar y perderemos tendremos que empezar el proceso de nuevo (a no ser que tengamos el enfoque en un botón diferente al botón de disparo).

Ya hemos encuadrado y hemos enfocado, ahora toca calcular la exposición: Diafragma (nº f), obturador (velocidad) y sensibilidad (ISO) son los mecanismos que regulan la luz que llega al sensor, es decir, la exposición de nuestra fotografía.

 Por la ley de reciprocidad sabemos que cambiando los valores de nº f, velocidad e ISO de nuestra toma, podremos tener la misma exposición en distintas capturas, es decir nuestras fotografías recibirán la misma luz.

Que parámetros poner depende de la condiciones de luz que tengamos (más o menos luna, más o menos contaminación lumínica, meteorología...) y de la imagen final que queramos (estrellas congeladas, trazas de estrellas, nubes a la fuga, inclusión de la luna en el encuadre…). Para calcular una exposición larga, es conveniente hacer una exposición corta de prueba a ISO alto (entre 30″ y 120″) y, basándonos en la ley de reciprocidad, aumentar los segundos tantos pasos como bajemos ISO sin temor (por lo general) a pasarnos en tiempo (como en las dos fotos de arriba).

La fotografía nocturna pasa por el cálculo de exposición de la toma, puede parecer difícil pero nada más lejos de la realidad pues con un simple cálculo seréis  capaces de averiguar fácilmente el tiempo que habréis de dar a vuestra toma, una vez elegido el diafragma y el ISO que dependiendo de lo que queráis conseguir, y hayáis decidido.
Lo primero que debéis valorar es la presencia o ausencia de luna ya que ello determinará cuanto tiempo habremos de exponer. Así mismo, la contaminación lumínica u otra presencia de luz en el ambiente sea cual fuere la procedencia tendrá que ser valorada por vosotros.
La idea es conseguir una exposición correcta, en noches con luna puedes empezar poniendo en tu cámara ISO 1600 y ver el tiempo que da siempre que el exposímetro o histograma sea correcto, sin zonas quemadas  Si fuera 1 m se puede bajar el ISO en la forma siguiente
1600-1m  800-2m   400-4m   200-8m  100-16m
 ¿Qué se gana exponiendo de esta manera? Conseguirás trazas de estrellas, nubes en movimiento, tendrás tiempo para pintar la escena y un largo etcétera que pondrá de manifiesto una toma nocturna bien expuesta.

A modo orientativo os dejo estas referencias para largas exposiciones:
– Luna nueva: podríamos tener exposiciones de horas incluso a f/2.8 – f/4
– Cuartos: entre 30 minutos y 1 hora a f/2.8 – f/4
– Luna llena: no más de 5 minutos a f 2.8- f/4

Insisto en que estas referencias son muy orientativas y factores como la altura de la luna, la contaminación lumínica, las nubes, etc… hacen que varíen.

El ajuste de blancos (bw) deberemos decidirlo en función del resultado final que queramos obtener: un cielo más cálido (anaranjado) o un cielo más frío (azulado). A grandes rasgos os diré que si sólo utilizamos luz de luna, podemos dejar incluso el ajuste de blancos en automático y posteriormente modificarlo a la hora de revelar el archivo RAW. Pero si empleamos flash o linterna tendremos que ajustar los blancos a la temperatura de color de nuestra fuente de iluminación, o la temperatura de color de nuestra fuente de iluminación al ajuste de blancos que previamente hayamos decido en función de la estética que queramos dar a la fotografía.

En el siguiente ejemplo podéis ver (exageradamente) cómo interviene el ajuste de blancos a la hora de la toma.

24mm, 30”, ƒ5.6, ISO 400 WB 3000K 24mm, 30”, ƒ5.6, ISO 400 WB 7450K

 5 La hiperfocal y su cálculo

 En la fotografía de paisaje uno de los errores mayores es olvidarse de la apertura (o dejar el modo automático, incluso), enfocar al infinito y disparar.

Así, el primer plano resulte algo más desenfocado mientras que el fondo queda nítido, esto es incorrecto.

Lo correcto es que primer plano y fondo salgan nítidos entonces se dice  esta en hiperfocal

 La distancia hiperfocales la distancia mínima a la que debo enfocar con mi cámara en unas condiciones de longitud focal y apertura del diafragma determinadas para que la zona razonablemente nítida que hay por detrás del punto de enfoque llegue hasta el infinito. Así tendremos tres variables: Cámara, focal y apertura.

 Fórmula, es ésta: Distancia hiperfocal = focal²/(círculo de confusión x número F)

Además tened en cuenta que el círculo de confusión varía en función del tamaño del sensor.

De la fórmula, se deduce rápidamente y es que los objetivos gran angulares "tienen" mucha profundidad de campo ¿verdad? ya que cuanto menor sea el dividendo de esa fórmula menor será el cociente de la misma.

Con objetivo de distancia focal fija girar anillo de enfoque al infinito

Con objetivos zoom usando la aplicación DOF Calculador me sale una distancia hiperfocal, con la ponemos en enfoque manual y  olvidarnos del autofocus el resto de la noche.

6 Lighpainting

Lighpainting significa "Pintar con la luz". Etimológicamente significa prácticamente lo mismo que la palabra fotografía. Consiste en dibujar con una fuente de luz diferentes formas durante una fotografía de larga exposición.

Lo impresionante de esta técnica es que podemos usar cualquier tipo de iluminación y emplear una variedad de colores para obtener diferentes resultados. Ya no importa mucho el balance de blancos. Todo es creatividad

Es recomendable realizar el lightpainting con linternas led con diferentes geles de colores, porque estas crean líneas más delgadas y precisas que cualquier otro tipo de linterna (por ejemplo esferas de luz). Pero vale cualquier fuente de luz. También son muy utilizadas: lana de acero para crear efectos tipo "chispas de luz" o el hilo luminoso.

7 Calcular el tiempo de exposición

Hay muchas maneras de calcular el tiempo de exposición para fotografía nocturna. Depende en cada caso de lo que queramos conseguir.

 Una de las formas más sencillas para una exposición correcta del cielo nocturno es la siguiente:

·         Queremos usar ISO 100 y f/5.6, por ejemplo. Disparamos una fotografía a ISO 3200 (normalmente no pasaremos de 30"), un poco a ojo y "fiándonos" del exposímetro de la cámara

·         Miramos el histograma y vemos si nos hemos pasado o nos quedamos cortos. Si está subexpuesta subimos a ISO 6400 y probamos de nuevo 30". Sin embargo, para este ejemplo, imaginemos que está correctamente expuesta a ISO 3200

·         Si deseamos disparar a esa ISO 100, sin variar la apertura, tenemos que cada vez que bajemos un paso la ISO multiplicamos por 2 el tiempo de exposición. Así a ISO 1600 sería 1 minuto, a ISO 800 serían 2 minutos, a ISO 400 serían 4 minutos, a ISO 200 serían 8 minutos y, finalmente a ISO 100 serían 16 minutos de exposición.

En general, el cálculo del tiempo de exposición es igual para todo tipo de fotografía de larga exposición por lo que os recomiendo leáis la Guía de fotografía de larga exposición de Xataka Foto.

8 La iluminación nocturnas y por partes

La fotografía nocturna, se convierte en una actividad fascinante para obtener imágenes distintas, inquietantes, con misterio y a veces irreales Con la fotografía digital se ha desarrollo unos niveles de calidad impensable

Para fotografiar de noche hay que tener en cuenta la luces naturales (luna, estrellas etc) contaminaciones de ciudades  dan colores  rojos y naranjas que se pueden corregir con balance de blanco.

Las noches de luna llena son más apropiadas a paisajes nocturnos, para obtener encuadres en crepúsculo y antes de amanecer, con exposiciones de 15” a 1 minuto, la luna por moverse a gran velocidad y usando angulares y usando más del minuto la foto sale movida y deformada.

 Cuando la luz de la luna y el resto de la escena son grandes, es imposible una correcta exposición. Por eso las nubes valen para disminuir esa diferencia y difuminar la exposición, si no hay nubes, hacer exposición a la luna y iluminar con flash el resto de la escena

Otro tipo de fotografía nocturna son los cielos estrellados, habrá que buscar que la luna no de mucha luz y se aprecien bien las estrellas Las estrellas con exposición largas giran, sobre todo al norte Polar, cuando se enfoca al este o al oeste lo trazos son más largos.

 El usar diafragma abiertos ensanchan los trazos haciéndolos visibles, el uso del flash es imprescindible Para sacar las estrellas como punto, reducir el tiempo de exposición aumentando el ISO

Los paisajes nocturnos requieren fuentes de iluminación de grandes zonas, la mejor fecha es con luna llena o 3 días antes o después de esta, usando un angular medio y un diafragma sobre f5.6, la tendencia es subir el ISO y cerrar más el diafragma

Contaminación lumínica Producida por núcleos urbanos y dan tonalidades rojizas o anaranjada Con el balance de blancos, ayuda a corregir los colores dominante

                                                                                                                                               

EL FLASH Con iluminación escasa el uso del flash de mano comprime el rango dinámico de la escena, siempre y cuando que el motivo a iluminar no sea muy grande, lo que se hace es la exposición  iluminar distintas zonas de la  escena, usando el tele-flash en destellos

Para correcta iluminación de la exposición, es necesario calcular los destellos y la intensidad del flash El flash no es solo por luz insuficiente si no también cuando se desea subexponer el cielo (flash y ambiente)

Los filtros hacen corrección de temperaturas para el flash (flash y ambiente debe estar igualados para la corrección de temperaturas de la cámara). Los filtros CTO (naranja) se colocan delante de la fuente de luz para modificar la temperatura, con ½ cto, la temperatura de color es de 3800 a 5500 K

La contaminación lumínica es de dominancia cálida y se corrige con balance de blanco en tungsteno o 2800-4000 k. Con filtro CTO al flash se igualan las dos luces y la corrección  vale para los dos

Los filtros dan creatividad, color verde hierba, color rojo hoguera

Como usarlos

Cámara en bulb, el obturador abierto mientras se mantenga pulsado botón de disparo Se puede usa un disparador que bloquea mientras se quiera No olvidar trípode

Diafragma vale para acortar exposición, intensificar luces débiles (estrellas), reducir pdc Angular medio 24mm, f5.6 (pdc critica, se puede cerras diafragma subiendo ISO) si se desea ver estrellas (f4)  Saber que cuando mas angular la lente menos problemas habrá en usar  más abierto

Enfoque Es básico Si se quiere enfocar un árbol que ocupe parte de la escena, enfocarlo; pero si se quiere máxima poco emplear tabla de hiperfocales Se puede usar un puntero laser para enfocar usando Auto- foco .

Sensibilidad

Antes la sensibilidad era la menor 100, ahora se puede usar nocturnas de poco tiempo e ISO altos Cuando se busca trazos o puntos de estrellas el ruido no importa Altas sensibilidades permiten exposiciones más reducidas Usar reducción de ruido si la cámara lo tiene

Tiempo exposición

Por no funcionar el fotómetro en modo bulb, la medición debe hacer a menos de 30” haciendo combinación diafragma abierto e ISO alto dada la exposición correcta aplicar la ley de reciprocidad (con solo variando diafragma y el ISO)

Si no hay luna y la luz ambiente es escasa usar flash dependiendo solo de la luz de las estrella En cuarto menguante la luz del flash favorece la foto

Conclusiones La técnica en fotos nocturna (diafragma, tiempo, sensibilidad, potencia de flash y suma de destello, uso filtro etc.) es una herramienta

Que manejando estos parámetros, conseguir hermosas fotos de las estrellas, la luna, la niebla etc. siempre que se hagan con en menos de 30” pues variando diafragma e Isos se pueden conseguir

La noche es motivo de inquietud e inspiración, da la posibilidad de obtener imágenes diferentes a las acostumbradas de ver, tiene mucho posibilidad en el futuro evolucionara y hará que en un poco tiempo o fracción de segundo se pueda hacer fotografías de calidad sin tener que usar el trípode

 Como ya habéis visto, en la fotografía nocturna de larga exposición, es muy habitual iluminar utilizando linternas o flashes. Estos se deben hacer por partes o zonas que requieren diferentes grados de iluminación 

9 FILTRO y SU CÁLCULO

 La fotografía de larga explosión, es aquella que se hace en condiciones de escasez de luz y por tantos precisa de un tiempo largo de exposición o velocidades muy lentas para que es sensor se grave las imágenes  Distinguiendo se la Nocturna y la Diurna según hora y cantidad de luz que reciban.

Las diurnas tomadas en general con exceso de luz, cabe cerrar diafragmas o bajar el ISO al máximo o ambas cosas a la vez, habrá que medir la exposición, como lo general es que salga sobre expuesta se puede recurrir a los filtros de densidad neutra, que lo que hacen es reducir la cantidad de luz que llega al sensor y por tanto una larga exposición Los filtros son densidad neutra que solo resta luz y nada de color, los filtros de densidad variables al ser girados, los graduados progresivos en tonos grises para diversas zonas Los polarizadores para contractes de cielos que pierden dos pasos de luz Los filtros se pueden combinar varios, en un objetivo, e incluso los ND con cristal de soldadores la velocidad de obturación es mas lente

Los filtros van según el número de pasos o cantidades de luz que retienen, cada paso  retiene un doble menos de luz que el posterior y  a si en todos los pasos La cámara se puede programar en medio o tercio de paso

Los filtros ayudan a sacar efectos en la fotografías, agua sedosa, nubes extrañas, en reflejos, es el cielo es  dos veces más oscuro que su reflejo

En amaneceres y atardeceres dan velocidades de varios segundo a minutos

Guía para realizar fotografías de larga exposición usando filtros ND

Escala de pasos

Lo primero que hacer es poner un diafragma y  ISO fijo y determinar su velocidad. Ejemplo a f16 tenemos una velocidad 1/250 que en la escala seria la casilla 2, si se pone un filtro de 7 pasos iríamos a la casilla 9 que da una velocidad ½”

La técnica básica para lograrlas

Si el realizar una larga exposición o, lo que es lo mismo, utilizar una velocidad de obturación muy lenta para que dé tiempo a que lo que sucede delante de la cámara se mueva, permite obtener imágenes de gran belleza. Con velocidades que irían desde unos pocos segundos (estelas de coches), hasta exposiciones de 30 segundos y más, necesarios para lograr el movimiento de unas nubes.

 En cualquier de ellos, el método a seguir debería ser similar:

·         Colocar la cámara que permita usar larga exposición, que tenga bulb y firmemente apoyada en el trípode (y recordad que hay que desactivar el estabilizador de cámara y/o objetivos), componer la escena y prepararlo todo para disparar sin que la cámara se mueva durante la exposición. 

·         Ajustar el ISO al mínimo (para asegurar la calidad y minimizar el ruido) y cerrar el diafragma al máximo.

·         A partir de ahí tendremos que jugar con la velocidad que necesitamos. Si vemos que aún poniendo el ISO y el diafragma como os hemos indicado la velocidad mínima que podemos ajustar no es suficiente para una larga exposición, tendremos que echar mano de los filtros de densidad neutra. Si por el contrario, la luz no es abundante podremos elegir la velocidad que nos convenga y jugar con el diafragma. Como en muchas ocasiones, la receta es tener paciencia, probar y practicar mucho hasta conseguir buenos resultados.

·         Sobre la exposición, es conveniente medir de forma puntual y exponer para las sombras, ya que siempre suele ser más fácil restaurar la información de estas zonas en el post-procesado, mientras que unas altas luces quemadas difícilmente se pueden recuperar. Tampoco está de más considerar la posibilidad de hacer varias tomas (exponiendo para las luces y para las sombras) que luego se fusionen al estilo de una fotografía en HDR.

·         Por lo demás, es conveniente evitar que algo de luz se pueda colar por el visor si usamos una réflex, motivo por el cual conviene taparlo durante las largas exposiciones.

·         Por supuesto el formato elegido debería ser el RAW que nos permita obtener la máxima información de la toma con la que jugar posteriormente, algo que puede ser crucial si en la imagen hay bastantes diferencias en cuanto a niveles de luz.

Fotografía de larga Exposición Diurna o LED

 Diferenciar fotografía de larga exposición hecha de día y larga exposición diurna La exposición para conseguir efecto de seda es exposición de día, mientras si buscamos captar imágenes de aire irreal o misticismo necesitamos una técnica  que juegue con contraste de luces y sombras es LED

Como os he comentado antes, el blanco y negro suele ser el procesado elegido, dado que se intenta jugar principalmente con la fuerza del contraste y los efectos consiguen mayor fuerza y dramatismo eliminando el color. De todos modos y por supuesto, hay excelentes fotos L.E.D. hechas en color donde se juega con los tonos.

El momento del día, y su importancia ej.  Fotos crepusculares es Foto de Día, las fotos LED no es el momento si no la oportunidad dependiendo del motivo a fotografías y la luz que reciba el motivo

¿Qué necesitamos para realizar este tipo de fotografías?

 Estas fotografías se caracterizan por tiempos de exposición bastante largos, de varios minutos. Por lo tanto, es imprescindible el uso de un trípode para este tipo de fotografías.

Necesitaremos a la fuerza usar filtros de densidad neutra (ND) para poder alargar el tiempo de exposición. Necesitaremos al menos uno de diez pasos Si lo que queremos conseguir es tener unas estelas de nubes muy largas o un mar totalmente en calma (sedado), Pero si añadimos otro filtro ND de seis pasos al de diez, tendremos un "supe filtro" ND 

 Que no os asuste el tener que usar filtros, calcular tiempos de exposición, etc.

Para empezar, la larga exposición diurna fue una técnica que en inglés se trata de realizar una exposición larga de hasta 20 minutos.

La diferencia con el resto de fotografías de largas exposiciones es simplemente el hecho de que las de larga exposición diurna  generan una sensación de fantasía e irrealidad, ya que los elementos que atraviesan el movimiento se fusionan en algún punto de la imagen.

¿QUÉ NECESITAMOS PARA HACER FOTOGRAFÍAS CON LARGA EXPOSICIÓN DIURNA?

Primero que nada, necesitamos que sea de día (un poco obvio). Se llama diurna precisamente por esto. Para este tipo de fotografía, ya que conllevan algo de tiempo, vamos a tener que estar pendientes del clima y de las lluvias en general para que no entorpezcan nuestro trabajo.

En segundo lugar, un trípode es imprescindible para cualquier tipo de fotografía que requiera una exposición prolongada. Esto nos evitará la trepidación y en síntesis, el desastre.

En tercer lugar, vamos a hacer uso de un filtro del que ya hemos hablado mucho en este blog: el filtro de densidad neutra. El asunto se pone un poco más complicado, puesto que no necesitamos cualquier filtro de densidad neutra, sino uno con al menos unos 10 pasos o varios. Si tienes más, puedes perfectamente traerlos para hacer este tipo de fotografía.

Cuarto, un buen encuadre. Los encuadres en este tipo de fotografía tienden a tener agua o nubes, de forma tal que se genere el efecto deseado. Los puentes, los edificios, los muelles… La idea es que podamos jugar con contrastes posteriormente. Y no te preocupes, las exposiciones no deben ser tan largas. Puede tomar desde un minuto hasta 20. Esto lo irás probando, por supuesto.

En quinto lugar, un programa de post procesado. Por supuesto que ya lo veías venir: para realizar impactantes fotografías de larga exposición diurna, necesitamos tener instalado al menos un programa de edición. Te recomiendo Lightroom o Photoshop y puedes decidir cuál instalar a través de este enlace.

Como quinto requisito, lo básico. Memorias, filtros, baterías y lentes limpios.

¿CÓMO REALIZAR LA FOTOGRAFÍA DE LARGA EXPOSICIÓN DIURNA?

Configuramos la cámara. Una vez que estemos en el sitio del encuadre, procedemos entonces a configurar la cámara. Pongámosla sobre el trípode y ahora vamos a intentar con la siguiente configuración.

Apertura. Gracias a que los filtros opacarán un poco la luminosidad en nuestras capturas, es bueno que utilicemos una apertura grande, como f/8. Puede ser que vayas necesitando más o menos, dependiendo del lugar donde estés.

Sensibilidad ISO. En este sentido, la fotografía de larga exposición diurna no es muy diferente al resto: la sensibilidad ISO debe ser la mínima para evitar cualquier tipo de ruido digital. Puede estar entre 100 y 200, dependiendo de la marca y modelo de tu equipo.

Modo manual. Muy probablemente vayas a necesitar más de una captura para obtener la fotografía que más te guste. El modo manual te permite configurar la cámara de la forma que quieras, por lo que vamos a utilizarlo.

Enfoque. Debemos estar pendientes del enfoque cada vez que cambiemos la apertura. La fotografía debe estar enfocada correctamente en cualquier caso.

Velocidad de obturación. La velocidad de obturación es el parámetro más importante para la larga exposición diurna, por lo que vamos a tener que realizar varias pruebas hasta conseguir la exposición deseada.
 La velocidad de obturación solo debe ser probada una vez que terminemos con los parámetros anteriores.

Si involucras agua en la imagen, vas a necesitar al menos un minuto para lograr completa calma en la misma. 
Si involucras el cielo, probablemente necesites 20 segundos para lograr el efecto. 
Puedes ir variando a partir de estos números, pero también existe un tiempo teórico que puedes obtener a través de una fórmula que va así: tiempo de exposición por (x) 2 elevado al número de pasos que usaste con los filtros (t x 2ᴾ).

El funcionamiento de la fotografía de Larga Exposición

La cámara graba (registra, atrapa, captura..) la foto en una fracción de segundo. En el momento en que pulsamos el disparador hay un pequeño agujero en el objetivo de la cámara, muy minúsculo, conocido como “obturador” que se abre y se cierra en un pequeño fragmento de segundo y que permite que la luz penetre en la cámara y que así se grabe la imagen dentro.

La técnica, explicada paso a paso

Paso 1: Cámara en modo S y valor elevado en segundos:

 Con la rueda poner la velocidad en segundos deseada.

Paso 2: Buscar estabilidad

Con trípode, disparador remoto o temporizador de la cámara

.Paso 4: Experimentar

Hasta que no salga la foto movida, mal iluminada o oscura

Consejos para conseguir bonitas fotos de larga exposición

o    No pierdas el tiempo intentando conseguir fotos de larga exposición de día. Necesitas un poco de oscuridad. Experimenta por la noche. Se pueden hacer de día, pero para un principiante es mejor practicar con fotos nocturnas.

o    Además de la luz que se “mueve” en la foto, intenta que el encuadre contenga elementos destacados: edificios, pancartas, dibujos, pantallas, o incluso personas, etc.

o    Antes de iniciar una sesión de fotos de larga exposición asegúrate de tener la batería bien cargada. Esta técnica consume mucha batería y conviene que estés preparado.

o    La mayoría de las cámaras permiten como máximo 30″ de tiempo de exposición. No obstante se puede ir más allá de ese tiempo, llegando a varios minutos si uno lo desea, para lo cual tendrás que poner tu cámara en modo Manual “M”.

FILTROS

Unos de los filtros más deseados para hacer larga exposición diurna son los ND x400 ó ND x1000. Ambos cierran 9 y 10 diafragmas respectivamente y son comercializados por Hoya y B&W.

Son filtros de densidad neutra por lo que es probable que tengamos que usar algún filtro degradado para solventar las diferencias de luz entre el cielo y nuestro sujeto a fotografiar.

Personalmente uso el Hoya nd x400 en unión con un degradado de Cokin de la intensidad que necesite en un momento dado.

En un día soleado, el uso del nd x400, cerrando al máximo el diafragma de nuestra cámara y usando el menor ISO posible, nos puede dar una exposición de hasta 30 segundos aproximadamente.

A medida que la luz del sol vaya cayendo podremos ir alargando las exposiciones más tiempo debido a que estaremos ante menos cantidad de luz.

Cuando la luz solar sea fuerte no tendremos problemas para usar el autofoco de nuestra cámara para poder enfocar correctamente con el filtro puesto, pero tras la puesta de sol o antes del amanecer, seguramente habrá de retirarse el filtro, enfocar y colocarlo a posteriori. Esto se debe a que estos filtros son casi opacos y el autofoco de la cámara no es capaz de enfocar si las condiciones de luz son escasas.

Esta operación debe ser sumamente hecha con esmero y delicadeza pues es muy fácil mover el anillo de enfoque o hacer zoom sin querer y podemos encontrarnos una fotografía fuera de foco o mal compuesto.

Dependerá de la pericia del fotógrafo así como de las condiciones de luz hacer esta maniobra o no.