miércoles, 27 de noviembre de 2013

2013 La composicion

  
LA COMPOSICION


En el trabajo fotográfico existen dos grandes formas de componer la imagen:
a) La que se realiza en el estudio del fotógrafo
b) La que se realiza en exteriores fotografía instantanea


En estos  la composición es el resultado de un determinado encuadre, primero se encuadra la escena a fotografiar y la composición es el resultado del encuadre, del punto de vista y la posición de la cámara.

Si la composición no satisface al fotógrafo, la solución pasa por modificar la posición de la cámara o el punto de vista. Esta es la forma de componer la gran mayoría de fotografías que se realizan en el mundo.

No existen reglas fijas para una buena composición, la mejor composición es aquella que consigue transmitir la información, las emociones o las sensaciones que desea expresar el fotógrafo al espectador de la imagen.

LA COMPOSICION

En el trabajo fotográfico existen dos grandes formas de componer la imagen:
a) La que se realiza en el estudio del fotógrafo
b) La que se realiza en exteriores fotografía o instantanea


En estos  la composición es el resultado de un determinado encuadre, primero se encuadra la escena a fotografiar y la composición es el resultado del encuadre, del punto de vista y la posición de la cámara.

Si la composición no satisface al fotógrafo, la solución pasa por modificar la posición de la cámara o el punto de vista. Esta es la forma de componer la gran mayoría de fotografías que se realizan en el mundo.

No existen reglas fijas para una buena composición, la mejor composición es aquella que consigue transmitir la información, las emociones o las sensaciones que desea expresar el fotógrafo al espectador de la imagen.

Situar el motivo

 Existe una tendencia generalizada a situar el motivo principal en el centro del encuadre, por que las cámaras tienen los sensores o dispositivos de enfoque situados en el centro del visor.

El usuario enfoca, ya sea de forma manual o automática y, a continuación, toma la fotografía. La imagen centrada tiende a la simetría y no provoca ninguna sorpresa en el espectador.

Situar el elemento protagonista a un lado de la composición, crea una cierta sorpresa en el espectador y contribuye a aumentar el interés visual por la imagen.

Enfocar y componer

Todas las cámaras permiten realizar el enfoque y la composición como operaciones independientes.

Cuando la cámara está ajustada para trabajar en enfoque automático (autofocus), el sistema se acciona mediante el botón de disparo.

Con cámara esté ajustada para enfoque manual, se debe enfocar colocando el motivo principal en el centro del visor y, a continuación, se puede encuadrar situándolo a uno de los lados sin que sea necesario mantener apretado el botón de disparo, ya que el sistema de enfoque automático se encuentra desconectado.
e los tercios
Al desplazar el horizonte del centro de la imagen se obtiene una composición asimétrica. Sitúa el horizonte en el tercio inferior cuando quieras otorgar el protagonismo al cielo y en el tercio inferior cuando el protagonismo esté en el suelo. Evita colocar el horizonte en el centro del encuadre.

Las dos líneas verticales son de gran utilidad para situar, por ejemplo, una persona ante un paisaje. Un ciclista, o un atleta, que se desplaza hacia la derecha se debería situar en el tercio de la izquierda, dejando espacio (aire) delante de él.


L simetría
La simetría se produce cuando existe un elemento central, que divide la imagen en dos partes y elementos que se repiten a uno y otro lado.

 Las fotografías simétricas suelen producir sensaciones agradables en los espectadores de las imágenes.

Las fotografías simétricas, inicialmente agradables, hacen que muchos aficionados caigan en la repetición y sus imágenes, por repetitivas, sean monótonas y poco sorprendentes. Sin embargo, desde el punto de vista de la composición, se considera que, en general, las fotografías asimétricas tienen más fuerza expresiva.

La composición simétrica transmite sensaciones ligadas a la estabilidad y a la serenidad. En este caso, la toma en contrapicado aporta dinamismo a la imagen.
La composición asimétrica suele tener mayor impacto expresivo, provoca sorpresa en el espectador y es más ágil y dinámica que una simétrica.

Realizar fotografías asimétricas puede significar, al principio, una mayor dedicación por parte del fotógrafo en el proceso de encuadre y composición de la imagen


. Encontrar el equilibrio de la imagen mediante la simetría es un proceso rápido, mientras que hacerlo con la asimetría requiere una mayor atención.

La composición asimétrica no tiene que ser, necesariamente, una imagen desequilibrada. En este caso, el mayor espacio de la parte derecha ayuda a equilibrar la composición.

Composicion fotografica

Podemos decir que la situación de los objetos en la escena de una fotografía  forman lo que se llama composición. Componer una fotografía es buscar la mejor vista de una escena, haciéndola llamativa.
A continuación se muestran unos consejos para hacer la composición.

 
LA REGLA DE LOS 1/3 - 2/3
Un sujeto no tiene porqué estar situado en el centro de la escena, pues se podrían dejar partes de la fotografía vacías.
Es recomendable ocupar la mayor parte de la fotografía para obtener mejores resultados.
Dividimos hipotéticamente el marco en tercios tanto vertical como horizontalmente. Trataremos de que las líneas más importantes de una fotografía se ajusten a esos tercios.
Este tipo de fotografías hay que evitarlas. No centrando el horizonte.
Como el cielo no es llamativo le damos importancia al suelo.
Si el cielo es llamativo le quitamos importancia al suelo y se la damos al cielo.
En esta imagen está situado el sujeto en un tercio (verticalmente) y el otro (horizontalmente).
En esta imagen los objetos se ajustan a los dos tercios verticales.
En esta imagen se ajusta la catarata a un tercio vertical.


APUNTA AL CUELLO
Derivada de la anterior regla. Al hacer retratos es aconsejable hacer coincidir la línea de los ojos con un tercio del marco. Esto es aproximado a hacer coincidir el cuello del sujeto con el centro de la fotografía.
Hay que evitar fotografías del tipo de la de la izquierda, en las que hay gran cantidad de espacio vacío por encima del sujeto.

 

¿SE ME VE?
Es típico encontrarse por la calle a un grupo de japoneses que hacen fotos a todos sus familiares pegados a un monumento y a una distancia de ellos bastante considerable. En estos casos nos encontramos con fotos en las que casi no se distingue al sujeto. Es bueno saber qué se está fotografiando y si dos objetos no son compatibles en una misma fotografía, entonces Hacer dos fotografías distintas. Mejor acercarse al sujeto y jugar con el zoom y la perspectiva para ajustar el fondo.
No, señora, no se le ve. Este tipo de fotografías hay que evitarlas.
En esta fotografía se pueden observar tanto el fondo como los sujetos de la escena.


PUNTOS FUERTES
Según la división por tercios de una escena, la confluencia de los tercios marcan unos puntos donde se hacen llamativos los objetos, llamados puntos fuertes. El centro es un punto fuerte. Es recomendable hacer coincidir los objetos con estos puntos.
 
LÍNEAS
En algunas fotografías quedan muy marcadas algunas líneas. Éstas deben ser ordenadas, que no se crucen y, a ser posible, que confluyan en puntos fuertes.

 Existe una tendencia generalizada a situar el motivo principal en el centro del encuadre, por que las cámaras tienen los sensores o dispositivos de enfoque situados en el centro del visor.

El usuario enfoca, ya sea de forma manual o automática y, a continuación, toma la fotografía. La imagen centrada tiende a la simetría y no provoca ninguna sorpresa en el espectador.

Situar el elemento protagonista a un lado de la composición, crea una cierta sorpresa en el espectador y contribuye a aumentar el interés visual por la imagen.

Enfocar y componer

Todas las cámaras permiten realizar el enfoque y la composición como operaciones independientes.

Cuando la cámara está ajustada para trabajar en enfoque automático (autofocus), el sistema se acciona mediante el botón de disparo.

Con cámara esté ajustada para enfoque manual, se debe enfocar colocando el motivo principal en el centro del visor y, a continuación, se puede encuadrar situándolo a uno de los lados sin que sea necesario mantener apretado el botón de disparo, ya que el sistema de enfoque automático se encuentra desconectado.
La regla de los tercios


Al desplazar el horizonte del centro de la imagen se obtiene una composición asimétrica. Sitúa el horizonte en el tercio inferior cuando quieras otorgar el protagonismo al cielo y en el tercio inferior cuando el protagonismo esté en el suelo. Evita colocar el horizonte en el centro del encuadre.

Las dos líneas verticales son de gran utilidad para situar, por ejemplo, una persona ante un paisaje. Un ciclista, o un atleta, que se desplaza hacia la derecha se debería situar en el tercio de la izquierda, dejando espacio (aire) delante de él.
metría

La simetría se produce cuando existe un elemento central, que divide la imagen en dos partes y elementos que se repiten a uno y otro lado.
 Las fotografías simétricas suelen producir sensaciones agradables en los espectadores de las imágenes.

Las fotografías simétricas, inicialmente agradables, hacen que muchos aficionados caigan en la repetición y sus imágenes, por repetitivas, sean monótonas y poco sorprendentes. Sin embargo, desde el punto de vista de la composición, se considera que, en general, las fotografías asimétricas tienen más fuerza expresiva.


La composición simétrica transmite sensaciones ligadas a la estabilidad y a la serenidad. En este caso, la toma en contrapicado aporta dinamismo a la imagen.


La composición asimétrica suele tener mayor impacto expresivo, provoca sorpresa en el espectador y es más ágil y dinámica que una simétrica.

Realizar fotografías asimétricas puede significar, al principio, una mayor dedicación por parte del fotógrafo en el proceso de encuadre y composición de la imagen

. Encontrar el equilibrio de la imagen mediante la simetría es un proceso rápido, mientras que hacerlo con la asimetría requiere una mayor atención.

La composición asimétrica no tiene que ser, necesariamente, una imagen desequilibrada. En este caso, el mayor espacio de la parte derecha ayuda a equilibrar la composición.



2013 Luz y Textura

 
 
La luz y Textura

En fotografía, la textura es, una ilusión óptica, es como si te tocar una superficie, que da  capacidad comunicativa extra.

En la textura la mejorar influye¨.
A) Calidad, cantidad y direccion de la luz La dirección mejor es luz lateral,mejor 45º da sombras. Cuanto más cerca del eje de la toma se encuentre la fuente de luz, más se reduce la sensación de textura en la fotografía. Por el contrario, cuanto más se acerque a la posición rasante, más se acentúa.lLa luz lateral, luz poco lateral y luz frontal

En esta secuencia puedes apreciar como la dirección de la luz contribuye a resaltar la textura de este motivo. La riqueza de la textura es directamente proporcional a la dirección de la luz.
En esta secuencia puedes apreciar como la dirección de la luz contribuye a resaltar la textura de este motivo. La riqueza de la textura es directamente proporcional a la dirección de la luz.

En esta secuencia puedes apreciar como la dirección de la luz contribuye a resaltar la textura de este motivo. La riqueza de la textura es directamente proporcional a la dirección de la luz.

Luz directa La luz directa destaca de forma notable la textura, por alto contraste de mucho 'carácter' y no resulta fácil aplicarla en los motivos en los que quieras resaltar la textura. Por sus características, se adapta muy bien a rostros arrugados, ancianos, personajes rudos, etc.

Luz difusa

La luz difusa puedes encontrarla en un día nublado o en el interior de una casa ,al no tener tanto contraste, es más fácil de trabajar. Muy adecuada para bodegones y retratos de todo tipo, especialmente de niños y bebés, tanto en interiores como en exteriores.

La luz de sol directa provoca sombras duras y aumenta el contraste
La luz difusa suaviza el contraste y reduce la sensación de textura y relieve en la imagen.
 la Aprovecha la luz difusa  y  planos cortosrgo del día

En función de cómo incida la luz del sol a lo largo del día, un mismo motivo te ofrecerá diferentes posibilidades para mostrar su textura.
1.   Luz difusa: amanecer, crepúsculo o día nublado
2.   Luz dura: durante el día con sol directo
 
Los fondos con textura pueden añadir interés a la fotografía, pero también pueden distraer la atención del motivo principal.
El tamaño del motivo dentro del encuadre también debe ser considerado como un elemento a tener en cuenta, que ocupen poco espacio en la composición, si se colocan sobre un fondo con una textura muy evidente, perderán protagonismo.

En general, los fondos con textura tienden a restar protagonismo al motivo principal.
En las tomas de retrato, los fondos con textura debes intentar captarlos desenfocados.
Para resaltar la textura de esta rosa y potenciar su protagonismo, se puede utilizar una combinación de velocidad/diafragma que permita desenfocar el fondo. El fondo desenfocado contrasta con la imagen nítida del motivo y éste parece 'despegarse' del mismo.
En la mayoría de superficies rugosas no tendrás ningún problema en mostrar tanto el color como la textura. Es el caso del cristal, el acero, las joyas, etc. En general, en todas las superficies brillantes resulta complicado mostrar el color y la textura del material al mismo tiempo.
Con los objetos brillantes, en las altas luces resulta casi imposible obtener detalle.
Ello comporta que no habrá ni textura ni color. Si realizas una sub exposición, quizá mejoren las zonas de brillos, pero sacrificarás el resto de la escena.

El polarizador te ayudará a controlar los brillos de algunas superficies, peso sólo aquellos que los rayos vibren en la misma dirección. Es decir, puede que elimines el reflejo de una parte del motivo, pero no de otra que esté orientada en otra dirección. Esto suele ocurrir con reflejos en cristales (como ventanas y escaparates), brillos en objetos cromados, etc. El filtro polarizador suele tener un factor de compensación que equivale a unos dos puntos EV.

Si se trata de un objeto o una escena que necesites resolver el problema de los brillos, la textura y el color de forma ineludible, puedes intentar un recurso muy habitual en la fotografía profesional de bodegones.

Necesitarás trípode y que la escena o el motivo esté completamente estático:
  Realiza una exposicion con prioridad a las sombras
Lo mismo pero con prioridad a lo mas iluminado
 Integracion hecha con Photoshop de las dos imagenes en una.Aprovecha las partes mejor expuestas de cada captura al integrar las fotografias
Los fondos con textura pueden añadir interés a la fotografía, pero también pueden distraer la atención del motivo principal.
El tamaño del motivo dentro del encuadre también debe ser considerado como un elemento a tener en cuenta, que ocupen poco espacio en la composición, si se colocan sobre un fondo con una textura muy evidente, perderán ptagonismo.

En general, los fondos con textura tienden a restar protagonismo al motivo principal.

En las tomas de retrato, los fondos con textura debes intentar captarlos desenfocados.

Para resaltar la textura de esta rosa y potenciar su protagonismo, se puede utilizar una combinación de velocidad/diafragma que permita desenfocar el fondo. El fondo desenfocado contrasta con la imagen nítida del motivo y éste parece 'despegarse' del mismo.
En la mayoría de superficies rugosas no tendrás ningún problema en mostrar tanto el color como la textura. Es el caso del cristal, el acero, las joyas, etc. En general, en todas las superficies brillantes resulta complicado mostrar el color y la textura del material al mismo tiempo.

Con los objetos brillantes, en las altas luces resulta casi imposible obtener detalle.

Ello comporta que no habrá ni textura ni color. Si realizas una sub exposición, quizá mejoren las zonas de brillos, pero sacrificarás el resto de la escena.

El polarizador te ayudará a controlar los brillos de algunas superficies, peso sólo aquellos que los rayos vibren en la misma dirección. Es decir, puede que elimines el reflejo de una parte del motivo, pero no de otra que esté orientada en otra dirección. Esto suele ocurrir con reflejos en cristales (como ventanas y escaparates), brillos en objetos cromados, etc. El filtro polarizador suele tener un factor de compensación que equivale a unos dos puntos EV.

Si se trata de un objeto o una escena que necesites resolver el problema de los brillos, la textura y el color de forma ineludible, puedes intentar un recurso muy habitual en la fotografía profesional de bodegones.

Necesitarás trípode y que la escena o el motivo esté completamente estático:
  Realiza una exposicion con prioridad a las sombras
Lo mismo pero con prioridad a lo mas iluminado
 Integracion hecha con Photoshop de las dos imagenes en una.Aprovecha las partes mejor expuestas de cada captura al integrar las fotografías

B) Calidad de los objetivos
C) Correcta exposición correcta 
D) Inmovilidad de la cámara
 
 

 
 
 


 

 

 ónde

 la luz

.

Calidad de la luz y t


         

 

 

Textura y fondo

   


or y textura

 

lunes, 18 de noviembre de 2013

Guia para tofografias de larga exposicion 2013

 
   
Guía para realizar fotografías de larga exposición
 
Los factores que influyen en una exposición larga son Iso, diafragma y velocidad, con  modificaciones se puede conseguir efectos de profundidad de campo y Boken                                                      
 Como también resolver problemas de la larga exposición, con el la diferencia en foto de paisaje que hay entre el suelo y el cielo, perdiendo detalle del suelo o sombra y quemando la zona de altas luces cielo con empleo de filtros de densidad neutra
Otra es forma  de evitar este rango es trabajando con HDR, tomando varias tomas de la misma escena y fusionarlas
 Las cámaras captan entre 5 y 7 pasos de contraste en una escena, quedando sin detalle todo lo que queda fuera de ese rango
  Los filtros de densidad neutra disminuyen la cantidad de luz que entra sin afectar  a los colores. Cuanto mayor sea la calidad tiene el filtro menos pérdida de nitidez y menos dominante de color, que suele ser magneto, presentará nuestra fotografía. cuanto mas oscuro menos luz deja pasar

También hay filtros de densidad neutra variable son de rosca y en una sola lente permite usar   diferente grado de opacidad y muy útiles en el exterior y con luz dura
En exteriores con luz dura nos cabe dos opciones cerrar diafragma( ganando PDC y perdiendo desenfoque de fondo) y subir velocidad fácil esto de resolver con filtros neutros
Los filtros degradados de densidad neutra, tiene una zona mas oscura para zona mas iluminada cielo y la parte de abajo mas clara o transparente  al suelo( compensan diferente rango luminoso de cielo y suelo),los hay de graduación dura o suave según pasen de una zona a otra mas radical o progresiva
Los de graduación dura para trabajar con líneas definidas en horizontes y suaves con horizontes menos definidos

  Los filtro degradado inverso de densidad neutra  se usan cuando las zonas iluminadas o oscuras están en el centro como pasa en amanecer o oscurecer

COMO TRABAJAR
A) Con filtros
Usar siempre ISO bajo, que son menos sensible a la luz y permiten velocidad de obturación mas lenta
Se hace necesario entender como trabaja el fotómetro de una cámara, da lectura media de toda la zona, pero se sabe que la cámara tiene un rango de 5 pasos dando imágenes sobre expuestas o sub expuestas. Además  el modo de medición de luz es matricial, ponderad al centro y puntual Aconsejable usar modo manual para medir la exposición
La forma mas fácil es medir  la  exposición del suelo, piensa que la exposición  en exteriores esta variando continuamente, se conseja hacer varias mediciones
Después sin cambiar la apertura tomar la exposición del cielo y la diferencia de ambas tomas dos da el numero de pasos para pones nuestro filtro, respetando el colorido del cielo y la tierra
Para este tipo de fotografía usar raw
B) Efecto seda Estos filtros además provocan el efecto seda en sitios donde exista agua usando velocidad de obturación lentas , por el filtro o  escasez de luz
 También sirve para aquellos cielos con nubes donde obtenemos un desenfoque de movimiento debido al movimiento de las nubes provocado por el viento.
C) Otra utilidad  son los reflejos Como norma general, los reflejos suelen ser 2 pasos más oscuros que el cielo que reflejan , al realizar este tipo de fotografías con reflejos date cuenta que un cielo que en realidad es más oscuro que su reflejo siempre tendrá un aspecto un poco extraño a nuestros ojos.

También podemos combinar el uso de un filtro de densidad neutra con uno degradado. Aunque lo habitual es utilizar los filtros de densidad neutra al amanecer o al atardecer consiguiendo velocidades de muchos segundos y/o minutos, se pueden usar filtros de 10 pasos o más a pleno día para conseguir velocidades de obturación lentas
 
  Los pasos existentes entre las velocidades de obturación principales para usarlas con un filtro de densidad neutra (sin graduación):
Pongamos un ejemplo, con luz de día tienes la siguiente medición a f/16 obteniendo una velocidad de 1/250s. Recuerda que este valor cambiará si realizas una medición según la que se aplique.Aquí con un filtro completamente neutro si la distribución de la iluminación es uniforme yo suelo usar matricial, en caso de ser un amanecer o un atardecer suelo medir la exposición ponderada o de forma puntutal en la zona brillante ya cuando ponga el filtro de 10 pasos es la que necesito expuesta correctamente y sin quemarse. Supongamos que nuestro filtro es de 10 pasos. (1/125-1/60-1/30-1/15-1/8-1/4-1/2-1-2- 4 segundos  Si nuestro filtro hubiera sido de 3 pasos, la velocidad obtenida sería de 1/30s.
Resumiendo, en la fotografía de larga exposición son fundamentales los filtros de densidad neutra, pero hay que saberlos utilizar de forma correcta. Tener claros algunos conceptos y usar alguna de las tablas de velocidades nos puede ayudar a obtener mejores fotografías.
 

sábado, 16 de noviembre de 2013

filtros 2013

 
 

 
filtros FOTOGRÁFICOS

Los filtros pueden aportarnos claras ventajas si se saben emplearlos bien, con cámara fotográficas es mas fácil hacer controles y ajustes definitivos
Los filtros tiene diversas aplicaciones:

protección de rayaduras de los objetivos, anti-reflejos, filtrar rayos ultravioleta sin alterar los colores, otros corrigen domInancia de color azul que aparecen en sombras a plena luz, reducir calimas o nieblas en fotos de paisajes, dejar pasar luz solo en una dirección, aumentan contrastes, reducen la entrada de la luz sin cambios de colores pero los oscurecen y permiten cambiar los parámetros de ajuste de la fotografía , los hay también infrarrojos que filtra la luz visible permitiendo el paso de la radiación infrarroja, con lo que se consigue un efecto de desaturación de los colores, con imágenes pálidas y grisáceas  y de colores     
Los filtros de colores amarillo, naranja, rojo y verde que aclaran el color del filtro pero oscurecen el color complementario
Los filtros amarillos absorben la luz azul y ultravioleta,  la piel se aclara y el cielo se oscurece
Los filtros naranja eliminan el azul ultravioleta            crean contraste cielo, oscurecen el verde de la vegetación
Los Rojos aclaran el color rojo, atraviesan nieblas y disminuyen la perspectiva
Los filtros verdes diferencian mejor las tonalidades verdes y oscurece el rojo

Los filtros deben ser de calidad, serán algo mas caros pero dan mejores en su resultados
Dada la cantidad de objetivo cada uno con su mm y la múltiples  aplicaciones  lo que da que la lentes sean caras en general. Ultimamente ha salido uno adaptadores que puede una determinadamente para varios objetivos


                          

Filtros mas usados aplicaciones y como usarlos

Filtro Polarizador
Es un filtro que cualquier fotógrafo debes tener, sabiendo que su principal papel es reducir los reflejos en superficies brillantes,  cristales, metálicas , lluvias, aguas etc  y también reduce la cantidad de luz lo que permite reducir uno o dos puntos
En días soleados es muy útil sobre todo cuando el sol da al sujeto con un ángulo de 90º (máxima eficacia del filtro ) y con luces laterales
 Con sol de frente y por detrás el filtro no tiene utilidad. Con sol de medio día solo ayuda algo el polarizador El filtro bloquea luces verticales  y elimina el furgor dando colores mas agradables y saturados
 Con luces frontales y contra luces no usar filtro, por que el sol ya esta a 90º respeto de uno
En amaneceres y atardeceres usar el filtro pues esta sobre 90º.La mayor brillantez se da con luces verticales, el filtro bloquea esta luz , dando mejores coloridos saturados y agradables

Poniendo el filtro con luces de entre 30 y 45º, solo  se ve la mitad o tercera parte No solo usar filtro en días soleados pues también en días nublosos o lluvioso, por que eliman reflejos por que hay tanta luz vertical como en días soleados

Polarizador de densidad neutra

Reducen la cantidad de luz que llega al sensor sin modificar el color. Por reducir la luz se puede variar la profundidad de campo ( a poder poner diafragma mas abiertas o velocidades  mas lentas) y sugerir movimiento

Con un filtro se puede hacer desenfoque del fondo (use distancia focal larga ej 135 que acerca el fondo, apertura f abierta da menos profundidad de campo, la exposición, y si da sobre exposición, entonces al  emplear un filtro ND, no hay que disminuir el f y la velocidad sera la correcta sin variar la profundidad de campo)
Los filtros se miden por pasos según  su numero ND.

Filtros degradados ND

No reducen por igual la luz como en los solo ND, lo hace en ciertas partes de la imagen
Al  hacer un imagen con historia( puesta de sol con objetivo angular buscando color del sol, unas rocas primer plano, en arena mojada y olas con espuma en orilla) por tener historia precisa profundidad de campo (f cerrado f22), por tener cielo  (velocidad 1/30), daría foto  por agua y roca mojada(se recomiento ½ segundos) diferencia 4 .
Si elijo f22 y velocidad 1/30 da buen cielo con color , pero la arena  roca que daría subexpuesta. Si la toma se hace en función de la arena y roca la exposición del cielo es sobrepasada. Entonces que hacer, usar un filtro degradado con 4 pasos que podría usar f22 y velocidad ½

Los filtro degradados van también de 1 a 4 pasos, y de  transito suave o duro, según gusten