19-8-2014 Disparador remoto

Disparadores Remotos  Loading ...

Si hay un accesorio económico con el que ampliar tu equipo, ese es el disparador remoto. Obviamente, necesitas dos cosas:
Que tu cámara soporte un disparador remoto. Para ello tendrá que poder controlarse por un puerto de infrarrojos o disponer de un conector para cable. No todas las cámaras permiten usar un disparador remoto.
Que el disparador elegido sea compatible con tu cámara. No todos los disparadores son compatibles con todas las cámaras, ni siquiera dentro de una misma marca.
¿Qué funcionalidades aporta?
La funcionalidad básica es la de poder disparar la cámara a distancia. El disparador cuenta con un pulsador que, al igual que el de la cámara, pulsado hasta la mitad enfoca, y pulsado hasta el fondo dispara.
Cuando se funciona en modo bulb (para las cámaras que disponen de esta modalidad), pulsando una vez se abre el obturador (gracias eduardocortils), y volviendo a pulsar se cierra de nuevo, o dispone de una posición en la que el disparador queda pulsado.

En general, los disparadores remotos se usan para hacer fotos más nítidas, evitando las vibraciones que se producen en la cámara al accionar el disparador en tomas de exposiciones largas, entendiendo por exposición larga cualquiera que necesite trípode por no garantizar la nitidez “a pulso”.

Algunas de las aplicaciones concretas que tienen los disparadores remotos son:
·         Fotografía HDR. Para poder hacer fotografía HDR de calidad, necesitaremos realizar varias tomas con el mismo encuadre variando la apertura del diafragma o la velocidad de obturación, para conseguir así diferentes exposiciones. Esto lo haremos utilizando un trípode, pero si no usamos un disparador remoto corremos el riesgo de mover la cámara al presionar el disparador, con lo que podrían no cuadrar las tomas.
·         Fotografía de fusión de imágenes. Si queremos realizar varias tomas de un mismo encuadre para, por ejemplo, realizar fotografía de paisajes en la que haya mucho contraste entre el color del cielo y el de la tierra, tendremos que utilizar el mismo proceso que para la fotografía HDR a la hora de fusionar imágenes, con lo que las probabilidades de que se mueva la cámara son las mismas.
·         Fotografías de grupo con el fotógrafo incluído. Seguro que alguna vez has hecho una foto de un grupo de amigos o familiares en la que querías salir tú. Si ha sido así, habrás resuelto la situación con un trípode y el temporizador de la cámara. El problema es que el temporizador dura poco tiempo, y te obliga a encuadrar, accionar el disparo, y correr a colocarte en la foto en el tiempo que dura el temporizador. Eso provoca carreras y nervios, por lo que muchas veces la foto no saldrá bien. Y no digamos lo que ocurre si te planteas varias tomas para que no salga nadie con los ojos cerrados…
·         Autorretratos. El autorretrato es una variante de las fotografías en grupo más complicada. Complicada porque no puedes enfocar. Para el grupo, enfocas en otra persona y te aseguras de que la foto saldrá enfocada, pero, ¿y si estás tú solo? Con la función del disparador remoto puedes enfocar sobre tí mismo presionando el botón hasta la mitad, como si lo hicieras con la cámara.
·         Fotografías en modo bulb. El modo bulb permite abrir el obturador con una pulsación, y mantenerlo abierto hasta que se vuelva a accionar el disparador. Tratar de accionar dos veces seguidas el obturador provocará casi con seguridad pequeñas vibraciones en la cámara que pueden restar nitidez a la imagen. Si tu cámara cuenta con esta opción, la manera más segura de usarlo es mediante un disparador remoto.
·         Macrofotografía y fotografía de naturaleza. En este tipo de fotografía, muchas veces necesitas una tranquilidad total, que se ve rota por tu presencia. Gracias a un disparador remoto podrás hacer fotos a cierta distancia sin tener que estar pegado a la cámara
.¿Disparador Inalámbrico o disparador decable?
Esa es una buena pregunta. En mi opinión, uno no es mejor que otro; simplemente son distintos.
La ventaja fundamental del disparador remoto inalámbrico es que la distancia que soporta suele ser mayor, y que oscila entre los 5 y los 10 metros, mientras que los disparadores de cable suelen tener una longitud de 1 metro. Es cierto que hay disparadores remotos de cable con el hilo mucho más largo.
Frente a esa ventaja, el inalámbrico tiene algunos inconvenientes sobre el de cable. El primero es que necesita una visión directa al sensor de infrarrojos de la cámara, lo que hace que, en función del modelo de cámara, pueda no funcionar demasiado fino. Además, el sensor de infrarrojos suele estar en la parte delantera de la cámara, lo que te quitará libertad de ubicación.
Otro de los inconvenientes es que la mayoría de los modelos inalámbricos no soportan la pulsación del botón hasta la mitad para ajustar el enfoque, con lo que se pierde esta funcionalidad que es necesaria en algunos casos como los retratos.

Desenfoque en Fotografia

El desenfoque es  una tecnica mas de la fotografia

 Trabajar el desenfoque de forma individual, cómo localizar y entender estéticas de desenfoque potencialmente atractivas.

Bokeh y Desenfoque, Conceptos Diferentes

Bokeh,  se emplea en fotografía para designar las capacidades y diferentes estéticas intrínsecas a un determinado objetivo cuando nos centramos en las zonas desenfocadas que produce. Por tanto, no aludimos a la cantidad de desenfoque que puede llegar  a producir sino a su “forma”. En este sentido, el diseño nmde la lente en general y la construcción del diafragma en particular tienen mucho que ver.

¿Cómo conseguimos éste tipo de desenfoques? En principio puede llamarnos la atención su luz, color y puntos luminosos recortados, ¡más adelante lo comprobamos!

El desenfoque es un concepto algo mas amplio, ya no atendemos únicamente a las capacidades de un determinado objetivo sino al hecho de dejar fuera de foco partes de la imagen, qué aspectos intervienen en su grado y qué elementos y situaciones influyen en su estética.

Distancia al sujeto: Cuanto menor sea la distancia, mayor será el grado de desenfoque.

Distancia entre sujeto y fondo: A mayor distancia entre sujeto y fondo, mayor grado de desenfoque.

Cuestión de diafragma: Cuanto mayor sea la apertura de diafragma (número f/ más bajo) mayor grado de desenfoque obtendremos.

La distancia focal: A mayor distancia focal, mayor grado de desenfoque

Una vez refrescados ciertos puntos técnicos relevantes a la hora de enfrentarnos al desenfoque como recurso, ¿Qué os parece si comenzamos a tratar el desenfoque creativo?

Exploración Creativa del Desenfoque

Gotas de agua, ramas, conjuntos de hojas y flores, colores o zonas luminosas son elementos que pueden servirnos para jugar con los desenfoques. Echando la vista atrás, creo que la primera vez que me preocupé por la estética de los desenfoques fue observando el increíble trabajo de Alex Alonso en macro-fotografía de setas. Aquellos fondos llenos de luz, color, texturas y un sinfín de formas dejaban volar mi imaginación y, sinceramente, me emocionaban. ¿Cuándo llegaría a conseguir algo medianamente parecido? Me pregunté en alguna ocasión. Con el paso del tiempo, cuando conseguimos controlar el enfoque, uno empieza a indagar sobre las posibilidades que nos ofrece el desenfoque como recurso estético y, sobre todo, comenzamos a reconocer las relaciones entre el mundo real y el que creamos a través de nuestras lentes, ¡ésa es la verdadera cuestión!

Cuando llegamos a acumular cierto bagaje entorno a una determinada cualidad en nuestras imágenes, en éste caso el desenfoque, enseguida sabemos reconocer qué ambientes y elementos nos pueden proporcionar qué tipos de desenfoque pero, ¡para ello hay que recorrer un largo camino de exploración! Desde luego, la mejor forma de aprender es caminando, ¿no creéis? ¡Veamos cómo salió mi ejercicio!

Desenfocando Árboles

Para la realización del ejercicio conviene aclarar algunos aspectos previos:

• Puede servir cualquier objetivo (sólo habrá que explorar qué podemos hacer con él) pero, en principio, ésta sesión está realizada con un Nikon 50mm f/1.8, lo que nos permite conseguir profundidades de campo considerablemente reducidas.
• Nos olvidaremos del punto de foco, la idea es trabajar cómo se comporta el desenfoque dejando a un lado prácticamente todo lo demás.
• Realizaremos tantas pruebas como sean necesarias, abriendo y cerrando diafragma, acercándonos o alejándonos a determinadas zonas con interés
• Intentaremos buscar colores, zonas con más o menos luz, más o menos contraste.
• Presta especial atención a la profundidad. Si existe una cualidad del desenfoque que destaque sobre las demás es ésta.
• Busca patrones que puedan degradarse. Si enfocamos una rama con hojas desde la punta hasta la base, comprobaremos cómo a medida que avanzamos en la imagen las diferentes formas se van degradando hasta fundirse con el fondo.
• El resto del ejercicio será pura experiencia personal. Conviene fijarse en cómo todas las zonas que percibimos nítidas influyen en el resultado final del desenfoque, enseguida crearemos un archivo mental con el que ganaremos en experiencia.

El ángulo aproximado de disparo se marcará en rojo, en azul algunos de los elementos que intervienen en el desenfoque logrado.

Ejemplo 01

¿Os acordáis cuando os hablaba en el apartado anterior sobre buscar patrones que pudieran degradarse? Éste primer desenfoque es un claro ejemplo de lo comentado. Se puede observar cómo el conjunto de ramas y hojas, con mayor presencia en el primer plano, se degradan casi por completo a medida que avanzamos en profundidad.

  

Uno de los recursos estéticos que siempre me han llamado la atención son los puntos circulares luminosos (a partir de ahora “flares”) y cómo en ocasiones se ven “interrumpidos” creando formaciones aun más atractivas.

En la imagen de abajo, a la derecha, podemos observar lo comentado anteriormente: “flares” interrumpidos probablemente por las hojas del árbol. Éste curioso efecto se produce por el interposición de ésas mismas hojas entre el punto de luz y nuestra cámara, es fácil conseguirlo.

Ejemplo 02

En ésta ocasión decidí centrarme en una de las hojas buscando algún punto de luz que destacara.

 

Ejemplo 03

El tercer ejemplo fue bastante enriquecedor debido a la gama cromática que ofrece. En principio disponemos de tres colores como panel de fondo: amarillo, azul y rojo. Corresponden a las mismas hojas del árbol (rojo) el edificio (amarillo) y ciertas zonas donde se cuela el cielo (azul)

    

Éste último ejemplo tiene como peculiaridad el combinar puntos luminosos de diferentes procedencias. La mayor parte de la luz corresponde al reflejo del edificio que se ve en la imagen general, en la esquina superior izquierda introduje algo de cielo que produce flares de color azul. En el centro, una hoja del árbol en desenfoque.

Resulta complicado exponer los procesos creativos que se llevan a cabo a la hora de explorar cualquier tema. Mi consejo si os interesa éste aspecto de nuestras imágenes sería práctica y más práctica, al final es la única forma de andar cualquiera de los caminos. Espero que al menos os haya picado la curiosidad y cuando salgáis os acordéis de la ¡magia del desenfoque!

3-7-2014 Fotografiar agua en movimiento

Fotografiar Agua en Movimiento

 Loading ...La explicación técnica de este tipo de fotografías es muy básica. Se resume en velocidad de obturación. El agua pasa ante nuestros ojos con una velocidad endiablada. Si conseguimos registrar la imagen de forma más lenta que el agua que pasa delante nuestro, conseguiremos aplicar este efecto con éxito.

Control Manual sobre los Parámetros de la Cámara
Los controles manuales que nos permitan ajustar la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. Estos son los dos mecanismos básicos con los que controlamos la cantidad de luz que pasa a través del objetivo.
El Sitio
. No hace falta buscar grandes cascadas o caídas de agua desde gran altura. Cualquier sitio vale con tal que el agua lleve velocidad por que hace la espuma y da el halo blanco sedoso.
Un Trípode
Evitamos mantener nuestra cámara lo más alejada posible del agua. y es necesario su uso pue se emplea velocidad
Velocidad de Obturación Baja
Esta es la clave. y ajustar el resto de valores para que la fotografía no salga quemada al forzar la velocidad de obturación.
Apertura del Diafragma cerrado
Seleccionando la menor apertura del diafragma (número f más alto) que nos permita, una profundidad de campo lo mayor posible.
La segunda y más importante es que nos permitirá contrarrestar la luz que entra a través de nuestra lente con velocidades de obturación lentas.
Sensibilidad ISO Baja
Cuanto más bajo sea el valor ISO seleccionado en nuestra cámara, más tiempo de exposición necesitará la cámara para hacer la foto en condiciones aceptables
Esperar a que haya Poca Luz
Cuanta menos luz haya en el sitio, mucho mejor. Mejor porque la cámara necesitará exponer durante más tiempo, y esto favorecerá nuestro propósito. Por lo tanto, puedes esperar a que el lugar quede a la sombra, o hacer las fotos al amanecer o al atardecer.
Utilizar un Filtro de Densidad Neutra
Existe los filtros de densidad neutra, que limitan la cantidad de luz que pasa a través del objetivo, sin afectar al color o a la nitidez conseguida en la imagen.
Con el uso de filtros ND necesitaremos abrir más el diafragma o bajar la velocidad de obturación para hacer el mismo tipo de foto que haríamos sin el filtro en otras condiciones. No obstante, recalcar que no es en absoluto necesario el uso de este tipo de filtros para nuestro cometido. Simplemente, nos ayudará por limitar el paso de la luz.
El filtro de densidad neutra no alteran la luz en color y tonalidades Los filtros ND simplemente reducen la intensidad de la luz, afectando por igual a todo el espectro. por variar el tiempo de exposición
Sabemos que el tiempo de exposición también variar cerrando el diafragma si hay mucha luz o variando el tiempo de exposición para que evitar sobre exposicion
. Con los filtros ND puedes prolongar más el tiempo de disparo y lograr el efecto que buscabas sin miedo a quemar zonas de la fotografía.
Como bien imaginas, ese número hace relación a la capacidad que tiene el filtro de absorber la luz que pasa por él y, así, reducir la cantidad que pasa a través del objetivo al sensor.
Los pasos de reducion de luz  es de un paso por cada ND del filtro,los filtros van 2-4-8-16-32-64
Por tanto, recuerda que a mayor número, mayor absorción.
El número puedes recordarlo como que hace referencia al factor por el que habría que multiplicar el tiempo de exposición para lograr una exposición igual a la que habría sin filtro.
O también, puedes recordar que los números son potencias de 2. De manera que, por ejemplo, un filtro ND32 supone una absorción equivalente a cerrar 5 pasos el diafragma, porque 32 = 2 elevado a 5. ¿A que no es tan difícil?
 Probando Los Filtros

La primera foto que tomé la hice con una apertura f/25 (pues quería una amplia profundidad de campo y, sobre todo, reducir la luz para así prolongar el tiempo de exposición) y un tiempo de exposición de 1/2 segundo (era el máximo tiempo de exposición para obtener una exposición correcta

Como puedes ver, con esa velocidad de obturación ya había logrado proporcionar un efecto seda a la fotografía, pero aún quería más. Pues había zonas de la corriente, las de la derecha, que no tenían ese aspecto sedoso que buscaba.
Si no hubiese contado con los filtros de densidad neutra, la única opción habría sido cerrar más el diafragma y prolongar un poquito más la exposición. Pero eso tampoco me aportaría mucho, pues la menor apertura de mi objetivo es f/32 y con esa apertura no podía prolongar mucho más la exposición.
Lo que hice entonces fue probar con el filtro ND2 y duplicar el tiempo de exposición (1 segundo), el filtro ND4 y establecer 2 segundos, el filtro ND8…
Finalmente, superpuse los dos filtros de mayor número, con lo que logré sumar la absorción de ellos: ND4 + ND8 = ND32. Recuerda que se comportan como potencias de 2, de modo que la suma de sus efectos 2 pasos (ND4) y 3 pasos (ND8) suponen 5 pasos, con lo que el equivalente es, precisamente, la multiplicación de sus coeficientes, un ND32 (4 x 8 = 32).
Si lo vemos con porcentajes: 25% x 12.5% = 3.1% (que es la absorción que ofrece un filtro ND32).
Bueno, y dejando al margen los números, supongo que quieres ver el resultado, ¿verdad? Pues aquí te lo muestro. Una toma con los dos filtros superpuestos, f/25 y 16 segundos de exposición.
 

No me digas que no aprecias la diferencia. ¿De verdad que no? Está bien, centrémonos en la corriente de agua y situemos una toma junto a la otra, a ver si aprecias la diferencia…

Como puedes ver, el contar con un tiempo de exposición 32 veces superior gracias a la superposición de los filtros de densidad neutra (ND4 + ND8 = ND32), confiere a la imagen un toque mucho más sedoso, mostrando así que los filtros ND cumplen a la perfección su cometido.
¿Te imaginas utilizar estos filtros una toma nocturna en la que fotografías estelas de luces de coche?, ¿las estelas pueden ser kilométricas?, ¿a qué esperas para probarlo? Se trata de otro tipo de toma en la que los filtros ND pueden darte mucho juego.

 Controlar la Exposición de la Cámara

Uno Cuidar el tipo de medición de la cámara, la promedia puede quemar la zona de agua, por lo que se aconseja subexponer un par de

3-7-2014 Consejos para mejorar tus fotos

Consejos para  mejorar tus fotografías

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 Siempre buscamos  imágenes enfocadas, nítidas cono buenos colores y sin ruido, pero cometemos errores fácil de eliminamos si tenemos en cuenta algunos consejos:

1. Utiliza Filtros de Calidad

No basta usar objetivos de calidad su después se ponemos filtros de poca calidad.

 Con un filtro de ND400 en teoría puedes hacer del día la noche, disparando a velocidades muy lentas consiguiendo efectos muy creativos a plena luz del día

2. El Estabilizador

Emplear el estabilizador solo cuando tengas velocidades lentas. Solo debes usar estabilizador cuando disparas a una velocidad igual o inferior a la distancia focal. Es decir si utilizas una focal de 50 mm, en cuanto bajes de 1/50 deberías empezar a utilizar el estabilizador. El estabilizador utiliza lentes en objetivo y sensor con perdida de calidad.

Lo que se aconseja es usar trípode
 







3. Utiliza focales fijas

Las focales fijas son mas luminosas, y menos óptica que dan mas nitidez que los objetivos con zoom  Los objetivos fijos utilizan sistemas mucho más simples, por lo que un objetivo 50 a 105 mm es imprescindible para cualquier fotógrafo
4. Configura tu cámara

Es muy importante conocer el manual de tu cámara. Por otro lado tenemos la opción de elegir el espacio de color de nuestros archivos. Era una opción a la que apenas le daba importancia pero la tiene y mucho. Sobre todo si quieres imprimir tus imágenes. En el espacio de color de salida de la cámara elige Adobe RGB ya que obtienes una gama de colores mucho más amplia que el espacio sRGB que está dedicado a reproducir las imágenes en el pc.

16-6-2014 Foto Macro

fotografía macro

fotografía macro

Debido a lo abierto que esta el diafragma, al acercamiento de toma, la profundidad de campo es escasa y la iluminación debe ser controla y ayudada por flash

Muchos detalles que influirán en los resultados de los macros.

1.La velocidad debe próxima a la distancia focal del objetivo.

Si tienes un objetivo de 100mm. la velocidad sera1/100 s, aunque tenga estabilizador y uses trípode, a si obtendrás máxima nitidez y enfoque

2.El estabilizador reduce tu movimiento y el trípode

Aunque no evita el movimiento si lo reduce en ocasiones

3. Buscar calidad de la imagen.

 Se puede conseguir con ISOS bajos y con aperturas que nos den buena profundidad de campo

4. mejorar la fotografía.

Con la compensación (regla de dirección de mirada del sujeto, tercios etc.) y el encuadre

5. Usar una iluminación extra.

 Ver si el sujeto esta al sol o en la sombra. Si usas modo manual en tu cámara mirar el exposímetro este en el centro. Debes pensar en los objetivos que usas si de distancias focales grandes, puedes usar velocidades rápidas y siempre pensando en el diafragma que te asegure una buena profundidad de campo.

Lo mejor es disponer de flash si hay escasez de luz

6. Atrezzo

Puedes crear un escenario o mini estudio poniendo los productos o sujetos, usando fondos y luces con difusores, spray de agua

7. Espera al momento adecuado.

Buscando buena luz, lugares, horas de luz y menos movilidad de insectos etc.

2014-5-13 Modo Manual Avanzado

El Modo Manual Avanzado

Sabes cómo compensar la luz cuando la imagen te sale subexpuesta o sobreexpuesta, lo primero  busca PDC después ajustarás la velocidad de obturación y la ISO para tener una imagen correctamente expuesta.
El Modo Manual te permite ajustar cada uno de los tres vértices del triángulo de la exposición por separado

El Problema del Modo Manual

El Modo Manual es muy cómodo en condiciones controladas de luz.  Damos con una combinación de Velocidad, Apertura e ISO que nos da la exposición que queremos ya lo tenemos. Si modificamos 1 parámetros sabemos compensar con los otros 2.
El problema del Modo Manual viene cuando las condiciones de luz van cambiando.  El Modo Manual es más incómodo.

El Modo Manual Avanzado

Me refiero a los Modos de Prioridad de Apertura y de Prioridad de Velocidad Con el Modo de Prioridad de Velocidad sería similar, pero como yo suelo utilizar el de apertura  nosotros ajustamos el diafragma (y la ISO, no la vayamos a poner en automático…) y la cámara compensa la exposición ajustando la velocidad de obturación.  Compensar la exposición la cámara se basa en lo que le dice el exposímetro y sobre todo un parámetro llamado Compensación de Exposición. Con (-2, -1, 0, +1, +2) que nos dice si la imagen va a salir subexpuesta o sobreexpuesta. Pero claro, subexpuesta o sobreexpuesta con respecto a qué?

 Nuestra Arma Secreta: la Compensación de Exposición

 Compensación de Exposición, con un + y un -, con +  sobreexposición, con -  subexponer
 cómo lo utilizamos? Ajustamos la Apertura.y fijamos la ISO. Foto de prueba: si sale oscura usar valores positivo si sale clara valores negativos
La Compensación de Exposición, que NO FUNCIONA EN MODO MANUAL, nos permite fijar esa cantidad de luz. En realidad estamos haciendo exactamente lo mismo que en el Modo Manual, pero en lugar de compensar con la Velocidad de Obturación lo hacemos con este otro parámetro. La gran ventaja es que no nos importa que cambien las condiciones de luz porque la cámara sabe qué cantidad de luz tiene que dejar entrar y ajustará la Velocidad (si usamos el Modo Prioridad de Apertura) convenientemente para cada imagen.
Este método es perfecto, es  hacer la cámara  haga lo que nosotros queremos.

 Fotos Movidas

Como es la cámara la que ajusta la Velocidad de Obturación, hay que tener cuidado para que las fotos no salgan trepidadas, o los sujetos movidos. Hay que estar un poco atento a los valores de velocidad que va a utilizar la cámara (nos los dice, no son secretos ni nada raro…) y asegurarse de que son suficientes para que las fotos no salgan movidas. Si vemos que las velocidades bajan, basta con que aumentemos un poco la ISO y listo.

Cómo Medir la Luz

Esto sí que puede ser más peliagudo. Para saber si la imagen va a salir sobreexpuesta o subexpuesta, la cámara tiene un medidor de luz (fotómetro) con varias opciones. 3formas de medir la luz:

 Medición puntual: La luz se mide en el centro de la imagen.

Medición central ponderada: La luz se mide en el centro de la imagen pero teniendo en cuenta una porción más grande que en la medición puntual
Medición matricial: La luz se mide teniendo en cuenta toda la imagen
Por defecto nuestras cámaras suelen tener la medición matricial activada y para la mayoría de las imágenes funciona bien. Sólo en casos en los que haya zonas con mucha o muy poca luz puede que la medición matricial no sea adecuada.
Para tener un control total sobre la medición de la luz se debe utilizar la medición puntual, pero utilizarla es más complicado y es necesario acostumbrarse a ella. Tengo que decir que hay varios métodos de exponer utilizando la medición puntual, pero si os interesa que hable sobre ello escribídmelo en los comentarios y haré un artículo.

 Conclusión

No tenemos por qué sacar fotos siempre en Modo Manual. Nuestra cámara tiene otras herramientas y pueden ser muy útiles si sabemos cómo funcionan y cómo utilizarlas convenientemente. En este caso hemos visto que podemos utilizar el Modo de Prioridad de Apertura y la Compensación de Exposición como un Modo Manual Avanzado para fotografiar con éxito en condiciones de luz variable, pero si eres más de utilizar el Modo Prioridad de Velocidad puedes usarlo exactamente igual.

 

2-3-2014 Consejos macro y uso del color

 

Consejos  fotográficos en macro

 Si tomas fotos en exteriores, la macro es eficaz en los días luminosos cuando no se tiene que utilizar una velocidad de obturación muy lenta. Los días soleados o nublados funcionan especialmente bien, ya que también se ilumina el sujeto de manera uniforme.
  Un trípode robusto es esencial. Puedes comprar un trípode con patas que splay lo suficientemente amplia como para permitir una posición muy baja, o comprar un trípode que tiene una cabeza de popa reversible que permite a la cámara enfocar boca abajo en el trípode.

Si encuentras una criatura pequeña  y te permite que te acerques, o hacer fotografías macro (especialmente de los sujetos en movimiento) hay que preparado. Asegúrate de que los ajustes de la cámara estan correctos, porque sólo se puede conseguir un tiro.
Cuando tomes fotos de flores las hojas y los insectos pueden ser un desafío. Un tiro con la perfecta composición se puede estropear con un simple susurro o una brisa. Utiliza la velocidad de obturación más rápida posible y utilizar un anillo de unidades de flash o el flash montado en su lente el modo de disparo a una apertura baja.
  Una lente plana, similar al filtro que se monta en la parte frontal del objetivo normal y le permite enfocar con mayor precisión. Es más fácil enfocar de cerca, la ampliación de la imagen dependerá  de la longitud focal de la lente a la que estamos vinculados.

La fotografía macro es un verdadero éxito cuando la imagen tiene un punto de mayor interés y que el punto o tema está compuesto y dentro del marco. Elige un fondo simple para que no desvíe al espectador del tema principal.
Se creativo con la fotografía macro. Dispara desde ángulos inesperados.

Cuando se dispara la fotografía macro, la profundidad de campo es inevitable. En realidad, esto provoca un resultado agradable ya que el fondo aparece totalmente fuera de foco, y normalmente se puede utilizar un entorno natural para componer la imagen. Comprueba que no haya elementos de fondo que puedan distraer o desconcertar.
Todos los elementos, sujeto e  iluminación, proporcionados por la madre naturaleza.

 Experimenta con mayor / más grandes aberturas de la lente, te proporcionarán efectos artísticos interesantes.
Como regla general, se deben utilizar un f-stop no más ancho / más grande que f/16 para obtener todo o la mayor parte del tema principal enfocado. Si se fotografía un sujeto que no puede entrar por completo en el plano,  habrá que decidir qué partes se enfocan.  

Aquí, un objetivo macro y flash doble difuso consigue que esta macro capture los detalles complicados de una abeja
Macro fotografía es la fotografía ampliada. En general se reconoce como "macro" cuando se aumenta el tamaño el objeto de una imagen.
 

APRENDE A UTILIZAR EL COLOR

  Un teleobjetivo comprime todo en una escena, incluyendo elementos tan pequeños como los copos de nieve Esta imagen serena tomada por el fotógrafo James Blair se centra en el color azul. Cada centímetro de la imagen indica invierno, paz y silencio.

 l Los azules tienden a considerarse colores fríos. Cuando dominan la escena podemos sentir el frío, una respuesta emocional al color.
Utiliza creativamente el color en una imagen para generar una impresión general en el espectador.

  Con todas las técnicas creativas emocionante gracias a la tecnología digital, es bueno volver a las viejas imágenes y técnicas antiguas. Se puede recordar que la sutileza puede ser mucho más hermosa que las imágenes manipuladas

En una imagen con una paleta de colores simple, un toque de color puede añadir interés a la escena. Sin embargo, el elemento de color ha de estar colocado en un lugar estratégico para que no se pierda la armonía de la foto.

 La valoración  de colores que evocan la misma sensación o estado de ánimo pueden combinarse para obtener una impresión genérica del color.  El establecimiento de un grupo de color sobre un fondo simple mejorar el estado de ánimo

la variación de colores que evocan la misma sensación o estado de ánimo pueden combinarse para obtener una impresión genérica del color.  El establecimiento de un grupo de color sobre un fondo simple mejorar el estado de ánimo

Los colores a menudo se asocian con ciertas emociones. El verde misterioso de la entrada y el cielo extrañamente morado da una sensación espeluznante a toda la imagen.

Recuerda que la iluminación artificial se presenta en una variedad de colores. El tungsteno es amarillo, el flash es de color azul.

La sencillez de esta fotografía se ve reforzada por la forma en la que está recortada.  
Mantener una tonalidad simple aflora cualquier elemento que pueda llamar la atención.
  El mal tiempo ofrece muy buena luz para tomar grandes fotos. Aprovecha los días de tormenta para improvisar con tu cámara.
 La silueta de un cormorán contra el cielo rojizo. El truco está en subexponer la zona más brillante de una fotografía. El área oscura y las sombras no cambian.
 La mayoría de nosotros sabemos qué nos pueden ofrecer las puestas de sol. Pero lo que muchas personas no saben es que si sigues tomando fotos cuando la luz solar es más brillante los elementos de tu composición se desvanecerán.