17-9-2014 Fuegos artificiales

 

Consejos para Fotografiar Fuegos Artificiales

Loading...La fotografía de los fuegos artificiales es, probablemente, uno de los motivos más agradecidos a la hora de utilizar nuestra cámara por dos razones: lo inusual de su observación, y lo vistoso de sus colores. Pese a lo que mucha gente cree, fotografiar fuegos artificiales es mucho más sencillo de lo que parece. Tan solo es necesario seguir una serie de consejos básicos

1. Busca un buen sitio

Lo primero de todo, busca un buen sitio donde poder hacer las fotos Busca un sitio algo más alejado donde puedas trabajar de forma cómoda y huye de las aglomeraciones.

2. Usa trípode

3. Usa un disparador remoto

 De este modo aseguras que la cámara no se moverá al disparar. Si se moviera, en el mejor de los casos perderías el encuadre, y lo más probable es que la foto salga movida. O utiliza el temporizador de la cámara.  Utiliza el tiempo corto (normalmente 2 segundos), de modo que la foto se haga lo más inmediatamente posible. Si utilizas el intervalo largo (por lo general 10 segundos), puede que cuando quiera hacerse la foto haya pasado el momento deseado.

4. Encuadra bien la foto

Tomate tu tiempo para encuadrar al principio. El encuadre va a ser fundamental para obtener un buen resultado.

5. Mantén el horizonte recto

6. ¿Horizontal o vertical?

 Piensa lo bien, prueba las distintas opciones a nivel de composición, y queda te con la que más te guste. Si optas por vistas generales, probablemente te interese hacer las fotos en horizontal.
Si, por el contrario, vas a optar por hacer las fotos centrando te en los fuegos en sí, te servirán los dos. Todo dependerá del tipo de cohetes utilizados, y si deseas recoger el rastro que van dejando desde que salen del suelo, o prefieres centrarte en la explosión cuando están arriba del todo.

7. Recuerda el encuadre elegido

Una buena práctica es fijar un encuadre con el trípode y respetarlo, haciendo cuantas fotos quieras sin mover la cámara.
Si haces esto, puedes buscar puntos de referencia en el cielo e intentar recordar el encuadre, de modo que puedas disparar las fotos sin necesidad de estar mirando continuamente por el visor de la cámara.
Con ello, evitarás mover la cámara por un descuido, perdiendo el encuadre o cualquier parámetro de configuración, y lo que es más importante: disfrutarás de los fuegos artificiales al poder estar mirando al cielo para contemplar, como el resto de espectadores, este bonito espectáculo.

8. Elige la distancia focal

Lo cierto es que no hay una distancia focal especial para hacer fotos de fuegos artificiales. Es una cuestión de gustos. A mi, particularmente, me gusta más utilizar focales cortas, ya que me permiten realizar un mejor encuadre y me dan más margen de maniobra a la hora de recoger dentro de la foto los fuegos, pero esto es cuestión de gustos.
Ten en cuenta que unos cohetes pueden volar más alto que otros, o la expansión del fuego puede ser mayor o menor en función de su tipo. Esto puede provocar que con focales largas tengamos problemas de encuadre y se nos salga de la foto el centro de interés. Juega con el enfoque, haz alguna fotografía fuera de foco intencionadamente, puedes conseguir efectos muy interesantes. En la siguiente, el fotógrafo ha combinado una larga exposición, con un desenfoque intencionado y un movimiento del zoom durante la exposición.

9. Utiliza una Sensibilidad ISO baja

 Nos interesará utilizar la sensibilidad ISO más baja posible.cuanto más bajo sea el valor ISO, mayor será el nivel de señal-ruído, con lo que la foto tendrá más calidad, ISO 100 puede ser un buen valor.

10. La apertura del diafragma

En principio no existe ninguna necesidad especial a nivel de apertura del diafragma. Ésta debería ser lo suficientemente cerrada como para que la mayor parte de la foto salga nítida.En principio, y dependerá de la distancia focal y la distancia a la que nos encontremos del centro de interés, una apertura f/8 podría ser una buena referencia.

11. La velocidad de obturación

Como ya hemos establecido los valores de la sensibilidad ISO y la apertura, la velocidad debemos adaptarla de modo que los valores de exposición sean correctos.
Si queremos congelar la explosión de los fuegos, una velocidad de 1/50 o superior nos servirá.
Si lo que queremos es jugar con el recorrido jugar con velocidades lo más bajas que queramos, hasta varios segundos.
Con la opción de mantener varios segundos el obturador abierto y, siempre que se cumplan las condiciones adecuadas de escasa iluminación del entorno, podremos recoger, si se produce, la explosión de varios fuegos en la misma foto.

12. Usa el enfoque manual

En este tipo de situaciones de poca iluminacíon, un problema frecuente que podemos encontrarnos es la dificultad de enfocar con la cámara.
La solución es bien simple. Tenemos que forzar la opción de enfoque manual de nuestra cámara y ajustar la distancia de enfoque al infinito. Con este enfoque y la apertura que hemos comentado, garantizaremos la nitidez de la toma (siempre y cuando el trípode esté bien estabilizado y no movamos la cámara).

13. Apaga el flash

Permitir que se dispare el flash nos supondrá, por un lado, un gasto innecesario de batería del que nos podemos acordar más tarde, sobre todo si la sesión va a ser larga; y por otro, puede hacer que nuestra cámara fuerce las condiciones de velocidad de obturación y apertura del diafragma diferentes a las deseadas. Así que, ya sabes, apaga el flash.

14. Vigila la correcta exposición

Normalmente las fotografías de fuegos artificiales cuentan con una fuente lumínica muy intensa compuesta por la pólvora ardiendo y un fondo muy oscuro (el cielo en la noche). Esto puede hacer que nuestra cámara quiera promediar la medición y los fuegos artificiales salgan sobreexpuestos.
Lo mejor es hacer alguna foto de prueba al principio y comprobar el resultado, si la cámara lo permite, haciendo uso del zoom para ver con el mayor detalle posible el resultado en la pantalla de nuestra cámara, hasta dar con el valor de sobreexposición o sub exposición que necesita nuestra cámara para hacer correctamente este tipo de fotos.

  OTRAS OPCIONES

 Captura fragmentos de los fuegos
Prueba a captar partes de los fuegos en lugar de planos generales. Juega a atrapar las chispas cuando caen frente a algún detalle de un edificio, por ejemplo.

Fotografía a la gente

Aleja un momento tu atención de lo que pasa en el cielo y fíjate en la gente que te rodea. Aprovecha para sacar algunas fotos que incluyan a la gente que está viendo los fuegos artificiales, y haz que sean los protagonistas.

 Utiliza el modo B

O en su lugar, una exposición bastante larga, de 20 o 30 segundos. Prueba a captar la sucesión de varios fuegos seguidos. Una opción es tapar en el intervalo entre ellos el objetivo con su tapa, para que no capte más luz de la necesaria. Todo depende del tipo de imagen que queramos conseguir.

7-9-2014 Consejos para fotografia macro

Consejos para realizar Fotografías Macro

Sacar mejores fotos a insectos, plantas, figuras pequeñas

La macrofotografía es esa técnica fotográfica que nos invita a contemplar esos maravillosos detalles, que a simple vista pasan desapercibidos.

Madruga

Si piensas salir a fotografiar insectos, hazlo a primera de la mañana.
Las plantas tampoco se mueven tanto a esta hora, ya que apenas hay viento. Además, podrás jugar con la suave luz e incluso captar las encantadoras gotas de rocío.

Ojo con la profundidad de campo

Ten en cuenta que disparar con el diafragma más abierto te restará nitidez, y de cerrarlo necesitarás más luz. Utiliza el modo de prioridad de apertura y el botón de vista previa de la profundidad de campo para comprobar el enfoque, y recuerda que cualquier fotografía puede estropearse a causa de enfocar el punto incorrecto.

No te acerques demasiado al sujeto

Mantén la distancia con el área de alerta del sujeto, utilizando un objetivo macro o un elemento alternativo (y más barato) como puede ser un tubo de extensión o una lente de aproximación.

Usa el flash en modo cortinilla trasera

A la hora de obtener una foto correctamente iluminada, influye mucho el momento en que se emite el destello del flash, y más si la escena que intentas retratar incluye objetos en movimiento. Haciendo uso del modo de sincronización a la cortinilla trasera conseguirás fotografías más naturales, pues la cámara se expone a la correcta luz ambiental e ilumina el primer plano con un pequeño destello de luz, que emite antes de que finalice la exposición.

¿No sabes configurar tu flash “a la cortinilla trasera”? Busca la opción de configuración rápida del flash llamada “REAR“, o echa un vistazo al manual de tu cámara.

¡No olvides el encuadre!

La fotografía macro puede hacerte olvidar la importancia de decidir qué porción de escena formará parte de tu toma, al pensar en acercarte lo máximo posible a aquello que quieras fotografiar. Es importante tener en cuenta que así como un buen encuadre puede convertir una fotografía mediocre en una digna, un tipo de encuadre no tan bueno también puede arruinar una gran toma.

Sé original

Si bien tendemos a relacionar la macrofotografía con la naturaleza, hay sujetos sin vida tan interesantes de fotografiar como las hojas de una flor, una bonita mariposa o un reptil. Los puedes encontrar en tu propia casa; joyas, juguetes, frutas… ¡incluso pueden servirte objetos grandes, con atractivos detalles o texturas!.

Patrones visuales

Las mejores imágenes macro se basan en patrones repetidos, semejanza, bucles y formas geométricas. En algunos casos, la repetición de un elemento aporta factores psicológicos a la toma; sentido de la unión, compañerismo…

Utiliza un filtro polarizador

El uso del polarizador no solo acentúa los colores, aunque sea esa su principal función; también ayuda a reducir el brillo de pétalos o insectos de superficie brillante. En este artículo de Blog del Fotógrafo puedes ver un par de ejemplos prácticos.

También el RAW, en lugar del JPG

Si tu cámara te lo permite, usa RAW. Si no, baraja la posibilidad de cambiar de equipo; este formato te permitirá sacar el máximo partido a tus fotografías macro. El balance de blancos, el contraste, la reducción de ruido o la saturación, son solo algunos de los parámetros que podrás variar en ellas.

La importancia del fondo

Por último, también has de saber que el fondo de un macro es tan relevante para el éxito de la imagen como el propio protagonista. Recuerda siempre que debe complementar a éste último, y no competir con él.Puedes manipular el color de fondo colocando un papel de tela tras el sujeto. Eso sí, de acabado mate para evitar reflejos.

7-9-2014 El fondo en las Fotografia

 

El fondo  en fotos

Un fondo inadecuado puede arruinar la que de otra forma habría podido ser una gran foto

1. Comprueba el fondo antes de disparar

Sin duda, esta es la primera acción a realizar. Cuando mires por el visor o la pantalla de tu cámara, fijate en toda la escena y no solo en el centro de interés.

2. Mueve al sujeto

Si te has dado cuenta de que hay algún problema con el fondo de la foto, Puedes mover al sujeto pidiéndole que se mueva (si es una persona), o moviéndote tú. Lo mejor en esta situación es que seas tu quién te muevas.

3. Cambia de ángulo

 Prueba a cambiar el ángulo desde el que estés haciendo la foto. Apuntando hacia arriba o hacia abajo puede que consigas eliminar ese elemento del fondo que te está molestando. No obstante, ten en cuenta que un cambio de ángulo cambiará también el sentido de la foto.

4. Juega con la apertura

A mayor apertura del diafragma, más borrosos los fondos.Si consideras que el fondo no aporta a la composición de la foto que estás realizando, prueba a abrir el diafragma lo que puedas, ajustando el resto de parámetros para que la foto quede correctamente expuesta.

5. Juega con la distancia focal

El fondo quedará más desenfocado cuanto mayor sea la distancia focal utilizada. Así que, si dispones de un objetivo de focal variable y quieres que el fondo salga más desenfocado, puedes probar a utilizar una focal más larga.

6. Llena el encuadre

Una siempre buena alternativa para eliminar elementos que puedan generar distracción en la foto es sacarlos de la foto.Si consideras que algo no aporta a la composición, prueba a ajustar el encuadre para que tu centro de interés ocupe más espacio en la foto y esos elementos distractores queden fuera de ella.

7. Busca espacios abiertos

Este consejo puede resultar de “perogrullo”, y la mayoría de las ocasiones no podremos aplicarlo porque no habremos planificado nuestra sesión fotografica, pero en caso de poder hacerlo previamente, piensa en un escenario con espacios abiertos, donde la distancia entre el frente (lo que queremos fotografiar) y el fondo sea la mayor posible.

Con estos espacios abiertos tendremos más libertad a la hora de usar determinadas aperturas y distancias focales para conseguir los fondos borrosos que deseamos.

8. Haz tu propio fondo

Si estás trabajando en casa y tienes un espacio que utilices habitualmente para fotografía, puedes crear tu propio fondo. Al fin y al cabo, así es como trabajan muchos profesionales en el estudio.

 

1-9-2014 Como evitar fotos borrosas

 

Como evitar fotos borrosas

 Loading ..El mal de las fotos borrosas es una “enfermedad” que todo fotógrafo, profesional o amateur, sufre a menudo y contra la que conviene tomar las debidas precauciones. Por lo que trataremos de corregir esta situación y lograr imágenes nítidas.

1  Del modo de enfoque

El enfoque automático en nuestras fotos ha mejorado significativamente en los últimos años y hacen que sea una herramienta fabulosa en manos de los fotógrafos. Sin embargo, no basta con dejar el enfoque automático y confiar en que todo irá bien. Es importante determinar en cada situación el tipo de enfoque automático o manual en que confiar.  AF-C, para imágenes en movimiento AF-S, para imágenes en que el sujeto no está en movimiento.AF-A, para imágenes en que no hay movimiento, pero podría haberlo.
·         Manual, para situaciones en que el enfoque automático puede no funcionar adecuadamente. es fundamental elegir el adecuado para lograr una imagen correctamente enfocada.
Además, también existen otros dos conceptos relacionados con el modo de enfoque como son el área de enfoque y el tipo de prioridad (al enfoque o a la pulsación del botón),

2  Respetando la distancia mínima de enfoque

Supongamos que estamos evitando cometer el primer error (elección de un modo erróneo), pero por más que intentamos enfocar y lograr una imagen nítida no lo conseguimos, respeto de la distancia mínima de enfoque. Una distancia que marca el límite mínimo a partir del que podremos enfocar. En macro por debajo de los 20-25 cm. Aunque depende de la focal, a mayor focal, mayor distancia mínima de enfoque.

3 No hay suficiente contraste entre  sujeto enfocado

El funcionamiento del sistema de enfoque de tu cámara se basa en el contraste existente entre las distintas superficies que forman parte del plano enfocado.

Si el sujeto sobre el que tratamos de enfocar no tiene el contraste necesario  nuestro sistema de enfoque se volverá loco y será incapaz de enfocar. Ante este tipo de situaciones sólo hay dos posibles soluciones:

·         busca otro punto de la escena que se encuentre en el mismo plano y disponga de mayor contraste, para tratar de enfocar sobre él.
·         haz uso del modo de enfoque manual, a través del que tú decidirás el plano de enfoque. Aunque sin una referencia de contraste también te resultará muy complicado.

Habría una tercera opción y consiste en el uso de algún puntero, u otro elemento que situar sobre la escena para resaltar o marcar el plano de enfoque

4  Profundidad de campo demasiado reducida

 una profundidad de campo realmente pequeña para centrar la atención  sujeto enfocado y evitar que el resto distraiga.

Por tanto, el uso de una profundidad de campo adecuada también te ayudará a evitar imágenes borrosas. Deberás sopesar  apertura de diafragma, focal y distancia al sujeto

5 No mover la cámara en toma
. Se trata del modo en que sujetamos la cámara y cómo al disparar reducimos la vibración o movimiento al que sometemos a la cámara.

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19-8-2014 Fotos con sol radiante

 

Fotos con sol radiante

La luz natural que ofrece el sol es insustituible en multitud de ocasiones. Sin embargo, evitar la luz directa del sol por su excesiva dureza y especialmente en las horas centrales del día, ver 3 opciones para lograr magníficas imágenes con la presencia de un sol radiante

Opción 1: Halos e imágenes con fondos casi mágicos

Con el sol a la espalda del sujeto y obtenemos fondos sobreexpuestos. contrarrestar su menor iluminación mediante el uso de flashes de relleno o reflectores que redirijan la luz del sol sobre el sujeto en primer plano.

 La presencia del sol a la espalda permite crear flares en la silueta del sujeto y cargan el ambiente de cierto aspecto sedoso, como puedes ver en la imagen superior. Para lograr este resultado, es apropiado seleccionar el modo de medición puntual y medir sobre el rostro del sujeto, de modo que se garantice una correcta exposición del sujeto. Esto origina un fondo sobreexpuesto y la aparición de los flares mencionados y, en función de lo sobreexpuesto que esté el fondo, un resultado más o menos “mágico”.

Opción 2: Siluetas a contraluz

Si en la opción inicial se buscaba exponer correctamente el primer plano, sin importar que el fondo pudiese quedar más o menos sobreexpuesto, esta nueva alternativa busca lo contrario: garantizar una correcta exposición del fondo, que conllevará un primer plano completamente subexpuesto (llegando a presentar sólo siluetas).
  Para lograr buenas imágenes a contraluz puedes optar por seguir los dos siguientes pasos:

1. Utiliza el modo de medición puntual y expón correctamente para el fondo.

2. Manteniendo ese nivel de exposición, reencuadra y elige el punto de enfoque deseado. Para lograr esto, puedes optar por utilizar el botón AE (que permite fijar el nivel de exposición e independizarlo del punto de enfoque y de posibles reencuadres), o bien utilizar el modo manual.
El resultado será del estilo del que puedes ver en la imagen superior, con un fondo correctamente expuesto y las siluetas humanas, como consecuencia del diferente nivel de exposición. La imagen superior, además cuenta con una edición de curvas que ha reforzado las sombras para lograr un resultado más limpio y consistente en esta zona del histograma.

Opción 3: Equilibrio entre fondo y primer plano

La última opción pasa por una mezcla de las dos primeras: exponiendo correctamente tanto el fondo, como el primer plano. Eso sí, como podrás imaginar, para conseguir equilibrar estos dos niveles de exposición, es necesario contar con la ayuda de un flash externo que posibilite una iluminación adecuada del primer plano.
 Para este tipo de tomas, mediremos de nuevo para una correcta exposición del fondo. Sin embargo, será necesario utilizar un potente flash que, dirigido sobre el primer plano, contrarreste la enorme fuerza del sol ( o bien esperar a que caiga un poco su intensidad, o una nube pueda aplacar parte de su fuerza.
En cuanto a las condiciones de esta iluminación artificial conviene tener en cuenta dos consideraciones: situar el flash suficientemente cerca del primer plano para lograr que la regla de la inversa del cuadrado permita no perder mucha intensidad del flash y utilizar un difusor intermedio que suavice la dureza de la luz y ofrezca un resultado más natural.
Además de lo indicado, es posible que te pueda resultar útil contar con un filtro ND y, en la fase de edición, levantar las sombras que, especialmente en el primer plano, puedan haber quedado si el flash no tenía la suficiente fuerza.

Consejos Generales Para Las 3 Alternativas

La fotografía con el sol directo apareciendo en el encuadre no es fácil, así que aquí van algunas recomendaciones al respecto que pueden venirte bien:
El sistema automático de enfoque puede no funcionar bien. Opta por enfoque manual, o bien por proporcionar algo de sombra sobre tu lente para facilitar el enfoque, y, una vez enfocado, mantén esa distancia de enfoque y selecciona el enfoque manual.Aunque queremos que el sol salga en nuestras fotografías, hay que pensar las mejores horas del día para hacerlo, tanto por tonalidad del sol, como por su fuerza. Lo recomendable es optar por el atardecer o el amanecer, tanto por el color que adquiere el sol en estas horas, como por la intensidad.

Valora el uso de filtros ND, tanto para reducir la fuerza del sol en tus fotografías, como para proteger el sensor, ya que no es muy recomendable estar exponiendo nuestro sensor a fuertes intensidades lumínicas durante un periodo prolongado de tiempo.

• Dispara en RAW y dedícale un poco de tiempo a la edición de las fotografías para realzar aquellas regiones más importantes. Levantando sombras, tratando de reducir la luminosidad de otras regiones. El ajuste por zonas en este tipo de imágenes suele ser muy útil.

Con esto acabo, aunque seguro que tienes alguna opción más que añadir a este tipo de situaciones, o algún consejo adicional para alguna de las opciones planteadas. Pues no lo dudes, y cuéntanoslo en la sección de comentarios. El artículo no ha hecho más que comenzar…
Y, por supuesto, si tienes alguna imagen de este tipo de la que te sientes orgulloso, tampoco dejes de compartirla con nosotros. Estamos deseando inspirarnos con grandes imágenes.

RESUMIENDO Sujeto con el sol en la espalda

Caso 1 como contrarestar exceso exposición de fondo (con flahs, reflectores y medición puntual)
Caso 2 Siluetas y contraluces fondo correcto y sujetos sub expuestos ( Medicion puntual sujeto y exposición correcta de fondo, con enfoque manual o botón AE(independiente enfoque y y exposición) y reencuadre
Caso 3 Equilibrio sujeto y fondo (flash externo en sujeto, filtro ND, disparar en RAW, enfoque automatico o manual, puedes usar primero enfoque automatico con esa distancia cambiar a modo manual )

19-8-2014 Disparador remoto

Disparadores Remotos  Loading ...

Si hay un accesorio económico con el que ampliar tu equipo, ese es el disparador remoto. Obviamente, necesitas dos cosas:
Que tu cámara soporte un disparador remoto. Para ello tendrá que poder controlarse por un puerto de infrarrojos o disponer de un conector para cable. No todas las cámaras permiten usar un disparador remoto.
Que el disparador elegido sea compatible con tu cámara. No todos los disparadores son compatibles con todas las cámaras, ni siquiera dentro de una misma marca.
¿Qué funcionalidades aporta?
La funcionalidad básica es la de poder disparar la cámara a distancia. El disparador cuenta con un pulsador que, al igual que el de la cámara, pulsado hasta la mitad enfoca, y pulsado hasta el fondo dispara.
Cuando se funciona en modo bulb (para las cámaras que disponen de esta modalidad), pulsando una vez se abre el obturador (gracias eduardocortils), y volviendo a pulsar se cierra de nuevo, o dispone de una posición en la que el disparador queda pulsado.

En general, los disparadores remotos se usan para hacer fotos más nítidas, evitando las vibraciones que se producen en la cámara al accionar el disparador en tomas de exposiciones largas, entendiendo por exposición larga cualquiera que necesite trípode por no garantizar la nitidez “a pulso”.

Algunas de las aplicaciones concretas que tienen los disparadores remotos son:
·         Fotografía HDR. Para poder hacer fotografía HDR de calidad, necesitaremos realizar varias tomas con el mismo encuadre variando la apertura del diafragma o la velocidad de obturación, para conseguir así diferentes exposiciones. Esto lo haremos utilizando un trípode, pero si no usamos un disparador remoto corremos el riesgo de mover la cámara al presionar el disparador, con lo que podrían no cuadrar las tomas.
·         Fotografía de fusión de imágenes. Si queremos realizar varias tomas de un mismo encuadre para, por ejemplo, realizar fotografía de paisajes en la que haya mucho contraste entre el color del cielo y el de la tierra, tendremos que utilizar el mismo proceso que para la fotografía HDR a la hora de fusionar imágenes, con lo que las probabilidades de que se mueva la cámara son las mismas.
·         Fotografías de grupo con el fotógrafo incluído. Seguro que alguna vez has hecho una foto de un grupo de amigos o familiares en la que querías salir tú. Si ha sido así, habrás resuelto la situación con un trípode y el temporizador de la cámara. El problema es que el temporizador dura poco tiempo, y te obliga a encuadrar, accionar el disparo, y correr a colocarte en la foto en el tiempo que dura el temporizador. Eso provoca carreras y nervios, por lo que muchas veces la foto no saldrá bien. Y no digamos lo que ocurre si te planteas varias tomas para que no salga nadie con los ojos cerrados…
·         Autorretratos. El autorretrato es una variante de las fotografías en grupo más complicada. Complicada porque no puedes enfocar. Para el grupo, enfocas en otra persona y te aseguras de que la foto saldrá enfocada, pero, ¿y si estás tú solo? Con la función del disparador remoto puedes enfocar sobre tí mismo presionando el botón hasta la mitad, como si lo hicieras con la cámara.
·         Fotografías en modo bulb. El modo bulb permite abrir el obturador con una pulsación, y mantenerlo abierto hasta que se vuelva a accionar el disparador. Tratar de accionar dos veces seguidas el obturador provocará casi con seguridad pequeñas vibraciones en la cámara que pueden restar nitidez a la imagen. Si tu cámara cuenta con esta opción, la manera más segura de usarlo es mediante un disparador remoto.
·         Macrofotografía y fotografía de naturaleza. En este tipo de fotografía, muchas veces necesitas una tranquilidad total, que se ve rota por tu presencia. Gracias a un disparador remoto podrás hacer fotos a cierta distancia sin tener que estar pegado a la cámara
.¿Disparador Inalámbrico o disparador decable?
Esa es una buena pregunta. En mi opinión, uno no es mejor que otro; simplemente son distintos.
La ventaja fundamental del disparador remoto inalámbrico es que la distancia que soporta suele ser mayor, y que oscila entre los 5 y los 10 metros, mientras que los disparadores de cable suelen tener una longitud de 1 metro. Es cierto que hay disparadores remotos de cable con el hilo mucho más largo.
Frente a esa ventaja, el inalámbrico tiene algunos inconvenientes sobre el de cable. El primero es que necesita una visión directa al sensor de infrarrojos de la cámara, lo que hace que, en función del modelo de cámara, pueda no funcionar demasiado fino. Además, el sensor de infrarrojos suele estar en la parte delantera de la cámara, lo que te quitará libertad de ubicación.
Otro de los inconvenientes es que la mayoría de los modelos inalámbricos no soportan la pulsación del botón hasta la mitad para ajustar el enfoque, con lo que se pierde esta funcionalidad que es necesaria en algunos casos como los retratos.