Formas de aprovecha la velocidad de obturacion segun situaciones 4-12-2016

 formas de aprovechar la velocidad de obturacion según situaciones

Aprovechar bien velocidad de obturación según la situación:

 1 El objetivo es usar bien la Velocidad de Obturación: Valores

Movimiento. Movimiento y más movimiento.

·         Desde Modo Bulb a 1/4 segundo: (Larga Exposición y se suele aplicar con frecuencia en la Fotografía Nocturna. Trípode, disparador, hiperfocal y cálculo adecuado del tiempo de exposición.)

·         Desde 1/4 segundo a 1/50: Movimiento suave. ( capturar las olas formando una especie de picos). Si  trepidar la foto

·         Desde 1/50 a 1/125: Franja de seguridad en la que nos movemos habitualmente para evitar trepidación, es la franja en la que nos sentimos seguros y a la que menos prestamos atención.

·         Desde 1/125 en adelante: para congelar el movimiento.  cuanto mayor sea la velocidad menos luz entra en el sensor y deberemos o bien subir la ISO o iluminar de alguna forma. Además a partir, de 1/250, habitualmente, si usamos un Flash deberemos tener en cuenta la sincronización a alta velocidad en el flash y la cámara.

2 Estabilidad: Evitar los malos hábitos

Por muy bien que escojamos la velocidad de obturación adecuada, hemos de tener estabilidad A veces no es posible usar trípode,  entonces tratar de evitar trepidaciones arriba, abajo o lateral por el peso de la cámara o por segur a un sujeto en movimiento Movimiento de cabeceo o de giro se suele dar mas al usar teleobjetivos; o movimiento adelante o atrás movimiento de traslación, se nota menos a grandes distancias y debido a la profundidad de campo suele notarse menos. El problema viene en las distancias cortas.( Imaginad lo contrario, estáis usando  distancias largar (poca profundidad campo ) y os movéis al disparar

Todo esto se evita usando una velocidad rápida de obturación mas rápida de la normal y o estabilizador con lo que se puede usar velocidades mas lentas

3. Conocimientos básicos de fotografía de acción

La correcta velocidad obturación se consigue:

1 Momento clave: si el momento clave de la acción es cuando el sujeto da un salto a 2 metros de altura, por ejemplo, y hemos pensado teniendo grandes posibilidades de capturar el momento clave. en una velocidad de obturación de 1/250 para congelar el movimiento. Resulta adecuado en los momentos previos usar la posibilidad de disparo secuencial. Al usar una velocidad de obturación rápida podremos tomar una secuencia rápida del

2. Preenfoque y enfoque continuo: Si estamos a grandes distancias, podemos ajustar el enfoque a la zona por la que sabemos que pasará el sujeto a fotografiar y poner nuestro empeño en el momento clave. En otras ocasiones, no sabemos por dónde pasará pero tenemos una idea aproximada, entonces usaremos el enfoque continuo o enfoque continuo 3D (enfoque predictivo) que algunas cámaras poseen. Ojo con ello porque es entonces la cámara la que decide el punto de enfoque

                

4 Conocimiento de la actividad que vamos a fotografiar

Es fundamental, el concepto más importante es conocer la actividad que vamos a fotografiar

5 Cuándo usar altas velocidades y cuándo usar bajas velocidades de obturación

El obturador es una cortinilla mecánica, se abre y cierra dejando pasar la luz hacia el sensor. El tiempo que está abierto el obturador, lo denominamos velocidad de obturación. Va desde 30 segundos a 1/4000

Usar velocidades lentas con fondo parado y sujeto en movimiento y congelarlo  usar velocidad lenta se consiguendo fondo difuminado que da sensación de movimiento, regulando la velocidad difuminamos mas o menos aconsejable prioridad de velocidad ( que es automatico) por lo que el diafragma será según la luz del momento

Velocidades altas Evitar trepidaciones y congelar el movimiento (el sujeto de nuestra fotografía parecerá inmóvil). Tened en cuenta si usáis un objetivo Full Frame ( la velocidad es la de la distancia focal) y lo colocáis en un cuerpo APS, deberéis multiplicar por 1,5 o 1,6 la distancia focal para obtener la velocidad "segura" para no obtener Es decir que como regla orientativa podemos decir que la velocidad debe ser 1/focal teniendo en cuenta, en el valor de la focal, el factor de multiplicación o recorte del sensor para tener una velocidad "segura". Pero ojo, el factor de multiplicación o recorte no cambia lo que sí cambia es el factor de recorte (el encuadre, que se reduce).

Al reducir, por tanto, el ángulo de visión, aumenta la velocidad del pulso y se debe aumentar, por tanto, la velocidad de obturación para mantener el mismo nivel de trepidación.

4.......2.........1.......1/2.........1/4.......,1/8.......1/16.......1/32...,.1/64......1/125,....1/250.....1/500,

         T RI P O DE                          pulso firme                     VelocX 50mm   veloci Teleobj

Conclusiones

Es imposible hablar de velocidad de obturación y dejar al margen otros conceptos relacionados,  conocimiento de la actividad a fotografiar. Podremos saber si el sujeto se va a desplazar despacio y, entonces, bajar la velocidad o va salir corriendo con solo mirarlo y ajustar la velocidad rápidamente momentos antes de que lo haga.

Como conseguir fondos oscuros en fotos 3-12-2016

   Cómo Conseguir Fondos Oscuros en tus Fotografías

Cuando vamos a realizar una sesión de fotografías con iluminación artificial es habitual tener una idea en la cabeza de lo que vamos a fotografiar. Si es en un estudio tenemos que decidir si usaremos un fondo de un color u otro. Si es en exteriores tendremos que elegir un fondo que nos guste. Gracias al control de la luz y al uso de modificadores seremos capaces d con la que estará iluminado no será de la mitad, sino del cuadrado de esta, es decir, 1/4 A.

e conseguir que nuestro fondo aparezca negro.

Si quieres saber como puedes solucionarlo.

LA LEY DEL CUADRADO INVERSO

Cuando iluminamos en estudio, todo lo que aparece en nuestra fotografía  Esta ley se refiere a que la intensidad de la luz disminuye de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del punto donde se origina. Si partimos de una situación en la que tenemos un sujeto iluminado a una distancia d, con una cantidad de luz A, y separamos el sujeto a una distancia de 2d, la intensidad  con la que estará iluminado no será de la mitad, sino del cuadrado de esta, es decir, 1/4A.

  es porque la luz lo ha iluminado, por lo tanto, si la luz no llega es como si no estuviera

SEPARANDO EL SUJETO

Si realizamos una fotografía a un objeto que está a menos de un

metro del fondo con el flash a 45º, la luz alcanzará al fondo.

Una vez conocemos y entendemos cómo funciona la luz y cómo

 decae su intensidad conforme se va propagando tenemos más fácil 

conseguir nuestro objetivo.

Si tenemos a nuestro sujeto correctamente iluminado a 1m de distancia y nuestro fondo blanco a 3m, al fondo le llegará 1/9 de luz. Esto supone que necesitaríamos algo más de 3 pasos más de luz para que el fondo apareciera blanco. Hay que recordar que aumentar un paso o EV la luz significa que duplicamos la intensidad de esta. Cuando estamos en situaciones con poca luz, como en un estudio, aquellos elementos que están subexpuestos 3 pasos o más no suelen salir en la fotografía.

Si separamos el objeto del fondo, llegará menos luz, por lo que aparecerá más oscuro. Cuanto más lo alejemos más oscuro estará hasta que sea completamente negro. Al igual que la fotografía anterior, se ha utilizado un flash de mano sin ningún modificador poniendo el zoom del cabezal en 24mm a 45º de la botella.

Otra conclusión que podemos sacar de la Ley del cuadrado inverso es que cuánto más cerca pongamos la fuente de luz de nuestro sujeto, menos luz llegará al fondo. Esto es así puesto que al estar más cerca necesitaremos menos potencia para tener el sujeto bien iluminado, por lo que la cantidad de luz que llegue al fondo será menor. Además, la distancia relativa con el fondo aumenta al estar más cerca del sujeto.

Localiza la luz en un punto

Para conseguir nuestro propósito tenemos que conseguir que la luz no ilumine el fondo. Para ello podemos utilizar diferentes modificadores de luz.

Una ventana de luz genera una luz suave pero se dispersa en todas direcciones, por lo que resulta difícil de controlar. Sin embargo, en cuanto ponemos una parábola conseguimos que la luz se desplace en una dirección.

Aún y así, es posible, que dependiendo de la dirección con la que iluminemos, parte de la luz llegue al fondo. Otro accesorio que resulta muy útil para aislar al sujeto del fondo es el panal de abeja. Al colocarlo sobre la parábola conseguimos que solamente esté iluminado aquello que está colocado en su misma dirección. Los resultados son asombrosos puesto que podemos tener a nuestro sujeto a un par de metros de un fondo y no aparecer en la fotografía.

En ocasiones se pueden utilizar unas viseras, que sirven para bloquear el paso de luz en una dirección concreta. También son útiles las banderas, que impiden que la luz del flash ilumine allí donde nosotros no queremos que llegue, como puede ser el fondo.

Si no dispones de ningún modificador de luz aún tienes un último recurso y es el zoom del flash. Todos los flashes tienen un zoom con el que podemos mover el cabezal hacia delante o hacia detrás. Se representa en milímetros al igual que la distancia focal de un objetivo. El rango del zoom oscila entre 24 mm y 105 mm.

Si ponemos el cabezal en 24 mm la luz del flash se dispersa mucho más que si lo ponemos en 105 mm, donde concentramos la luz en un punto. Cuanto más zoom tenga el flash, más direccionamos la luz, con lo que evitamos que llegue, en este caso, al fondo.

Evita que la luz llegue al fondo                                                      

Cuando iluminamos con luz artificial podemos utilizarla para rellenar aquellas sombras que aparecen sobre nuestro sujeto o como luz principal, es decir, nosotros iluminamos a nuestro sujeto.

En el segundo caso tenemos la opción de conseguir un fondo oscuro, incluso en exteriores con luz natural iluminando toda la escena. Para ello simplemente tenemos que disponer de una fuente de luz potente.

El primer paso a realizar sería configurar los parámetros de la cámara para que la fotografía salga completamente oscura. Lo habitual es configurar un diafragma muy cerrado, f/16 o f/22. A partir de ahí tenemos que configurar la potencia del flash para que sea capaz de iluminar nuestro sujeto. De esta manera, estaremos simulando una situación parecida a la de un estudio, en donde sólo aquello que esté iluminado por nuestra luz artificial aparecerá en la fotografía.

Es recomendable que el sujeto esté separado del fondo. Para que la potencia del flash no tenga que ser muy grande se recomienda buscar lugares que estén en sombra, de manera que sea más sencillo obtener el fondo negro.

La profundidad de campo como composición 3-12-2016

 

La Profundidad de Campo como Elemento Compositivo

La profundidad de campo se convierte en un valioso recurso de composición, permitiendo nos trasladar la sensación de profundidad dotando de tridimensionalidal a la foto, y aislando el centro de interés de la fotografía de otros elementos perturbadores.

¿Sabes de qué modo puedes utilizar a tu favor la profundidad de campo como elemento compositivo y elevar la atracción de tus fotos sobre quienes las observan?

La profundidad de Campo depende de varios factores, tales como la distancia al sujeto u objeto que queremos fotografiar, la distancia focal de nuestro objetivo, y la apertura del diafragma que utilicemos para hacer la foto.

De todas ellas, la que de una manera más directa nos permite jugar con la profundidad de campo es la apertura del diafragma.

Hay dos factores compositivos fundamentales con los que podemos trabajar gracias a la profundidad de campo.

Transmitir sensación de profundidad

La fotografía tiene solo dos dimensiones. La profundidad de campo otorga a la fotografía una tercera dimensión: la profundidad.

 Manteniendo zonas nítidas y otras borrosas, facilitamos al espectador el entendimiento de la distancia al objeto, situando partes de la foto a distancias diferentes.

Aislar el centro de interés

Gracias a la profundidad de campo podemos ayudar al espectador a situar de manera más fácil el centro de interés de la fotografía.

 Manteniendo el centro de interés de la fotografía nítido y borroso el resto, permitimos al espectador la ubicación rápida de lo que para nosotros era el centro de interés al hacer la fotografía. De este modo eliminamos de la imagen los elementos que, lejos de dotar información útil en la foto, pueden resultar distractores para la persona que está observando nuestra fotografía.

En la imagen del ejemplo el fotógrafo ha utilizado una profundidad de campo que nos permite identificar claramente el centro de interés, transmitiendo nos solo parte de información del entorno donde se encontraba este elemento a través del color.

El Enfoque llama la antencion 2-12-2016

   El Enfoque, llama la atención en la foto
El enfoque es muy importante a la hora de lograr una buena fotografía, a si como donde se enfoca.Enfocar a hacer coincidir los rayos de luz reflejados por el objeto u objetos que pretendemos fotografiar con el foco de la lente ( sensor)

 Enfocar es lograr que el objeto de la escena sobre el que pretendes llamar la atención salga completamente nítido en la fotografía. Para conseguirlo hay una técnico formada por tres factores: acercarse al objeto, usar distancia focal larga y una gran apertura de diafragma (Todo ello con el fin de reducir al máximo la profundidad de campo) El puede ser enfoque selectivo. Que enfocar una parte para centrar la atención y otra desenfocada que aveces se puede usar de fondo Los términos relaccionados con el enfoque son:

1.Profundidad de campo zona en la que por delante y por detrás de un objeto sale nítida, no solo se enfoca un objeto, si no una distancia, por tanto cualquier elemento que este entre esa distancia saldrá enfocado.

2.Hiperfocal esta relaccionada con la profundidad de campo y el enfoque, es la mínima distancia a la que hay que enfocar, para lograr extender la profundidad de campo hasta el infinito. Muy usado en fotografía de paisaje   A menor Df mayor Pdc y a menor f mayor Pdc

3.El último de los conceptos sobre el que quiero llamar tu atención es sobre el término bokeh, cuyo significado es antagónico al del enfoque. El bokeh define de alguna manera la bondad de un objetivo en función de la calidad del desenfoque que produce. Piensa en una foto tomada con gran amplitud de diafragma (la profundidad de campo será muy limitada), habrá objetos claramente nítidos y otros borrosos y desenfocados. Pues, precisamente, el bokeh del objetivo es una medida de lo estético que resulta el desenfoque proporcionado por ese objetivo.

 Modos de enfoque: Los Modos Automáticos y el Modo Manual

En primer lugar debemos decir que existen dos modos básicos de realizar el enfoque con una cámara de fotos, el primero de ellos es el automático y el segundo el manual. A su vez dentro del modo automático existen variantes que veremos a continuación.

·     Modo Automático (AF, Auto Focus). En esta ocasión es la cámara la que, como veremos a continuación, se encarga de enfocar y hacer que salga nítido un determinado objeto u objetos de la composición. Para ello sabes que debes presionar el disparador de tu cámara hasta la mitad y esperar a que tu cámara te muestre de forma visual o sonora que ha enfocado.

·     Modo Manual (MF, Manual Focus). Este modo en principio es exclusivo de las cámaras réflex y, en este, es el fotógrafo el que se encarga de "mover" las lentes de su objetivo para lograr que salga nítido el objeto u objetos que desea en sus composiciones. Para ello, los objetivos incluyen un anillo de enfoque con el que el fotógrafo enfoca.

Los Modos Automáticos. ¿Cómo Lo Hacen?

La cámara para saber qué objeto es el que quiero que salga enfocado en una composición, lo que hace es seguir unos trucos: el de la distancia y el del contraste.

La cámara tratará de enfocar aquellos objetos que estén más cerca del objetivo y que ofrezcan cierto contraste. Por eso debe terner se encuanta esto.

Existen cámaras que te permiten seleccionar la zona de la imagen que quieres enfocar y una vez dentro de esa zona aplicar el modo automático, independientemente de que no sea la zona con el objeto más cercano al objetivo.

Algunas camaras ofrece tres áreas de enfoque (izquierda, centro y derecha), de modo que el fotógrafo pueda indicar a la cámara la zona de la imagen en la que desea que se realice el enfoque. Otras ofrece hasta 11 puntos distintos de enfoque entre los que poder elegir para indicar a tu cámara dónde quieres que trate de enfocar.

Los Modos Automáticos: Tipos

Algunas cámaras, fundamentalmente la mayoría de DSLRs actuales, ofrecen distintos tipos de enfoque automático.con tres modalidades de enfoque automático:

·     AF-S (Auto Focus  Este método funciona muy bien con objetos estáticos, de manera que el fotógrafo presiona el disparador hasta la mitad, la cámara enfoca y ya se está en condiciones de disparar cuando se estime oportuno.

·     AF-C (Auto Fouc - Continuous Servo). Este método de enfoque lleva a cabo un enfoque continuo mientras el usuario mantiene el disparador apretado hasta la mitad. Es muy apropiado para objetos en movimiento, pues consigue que, mientras el botón está presionado a medias, la cámara lleve a cabo un proceso de enfoque continuo para adaptarse al movimiento del objeto.

·     AF-A (Auto Focus - Automatic). Es el modo automático, de manera que la cámara decide cuál de los dos modos anteriores, AF-S o AF-C, aplicar en función de las características de la escena que percibe. Parte de AF-S y si detecta movimiento pasa a AF-C.

¿Enfoque Manual o Automático?, ¿Cuándo Usar Uno u Otro?

Cuando optes por el enfoque automático deberás tener en cuenta si vas a retratar un objeto estático o éste estará en movimiento.

Sin embargo, antes de decidir el modo de enfoque automático concreto a emplear, tienes que contestar a una pregunta previa y ésta es: ¿enfoque manual o automático

 Sin embargo, aún hay situaciones en las que merece la pena optar por el enfoque manual. A continuación te las enumero:

·     Fotografía Macro. Podrás definir con el punto exacto que deseas enfocar.

·     Fotografía de Retrato. Si quieres centrar la atención en una determinada característica de un rostro, el modo manual será el más apropiado.

·     Fotografía con poca luz. Si pruebas el enfoque automático de tu cámara en condiciones de escasa iluminación verás que le resulta difícil llegar a enfocar. De hecho, muchos modelos incluyen una luz de ayuda para enfocar en estas situaciones. Pero, a veces, ni con esa luz son capaces de enfocar. Por eso, en estas situaciones es casi imprescindible pasar a modo manual.

·     Fotografía con una reja o cristal delante. ¿Recuerdas que te he dicho que el enfoque automático enfoca "por distancia"? Si delante del objetivo hay un cristal o una reja y, sin embargo, quieres enfocar lo que hay detrás, entonces, ¡pasa a modo manual!

·     Fotografía con mucho movimiento. Si el objeto a retratar se mueve mucho, el enfoque automático no será lo suficientemente rápido, por eso es mejor que pases a modo manual, enfoques a la zona de movimiento del objeto y dispares.

Los secretos del destello de un flash de mano 1-12-2016

   Los Secretos Sobre el Destello del Flash de Mano

 Hoy he querido hablarte del destello del flash y sus características. ¿Por qué? Pues porque sólo sabiendo cómo se comporta el destello de un flash, podrás entender cómo utilizarlo, predecir su comportamiento y configurarlo adecuadamente en función del resultado que deseas.

¿Cómo Se Genera El Destello?

Cuando apretamos el disparador de nuestra cámara y ésta, por sincronización se, origina la activación del flash, vemos cómo sale un destello de la zapata de nuestro flash.un condensador, comienza a cargarse  para producir un destello

De la capacidad de este condensador, de la velocidad de carga y de la potencia que exijamos en el destello de nuestro flash dependerá la velocidad de recarga (reciclado) y, por tanto, la capacidad del flash de emitir múltiples destellos en el menor tiempo.

 Por último, decir que el destello se genera al entrar en contacto la descarga de electricidad que sale del condensador, una vez que se dispara el flash, con una mezcla de gases que hay en el interior del tubo de cristal de la antorcha de tu flash. Esta mezcla de gases está fundamentalmente formada por gas xenón.

Características muy interesantes y que son fundamentales para saber cómo sacarle el mayor partido a tu flash.

1 El destello no emite calor

La reacción que se genera al entrar en contacto la chispa liberada por el condensador y los gases del tubo genera una fuerte cantidad de luz, pero una despreciable cantidad de energía en forma de calor. no pasa como con la continua

2 Puedes modificar la dirección, cobertura y tamaño del destello para  lograr resultados diferentes

La antorcha articulada puede modificar la dirección del destello, girando la antorcha por ejemplo, cuando quiere rebotar destello. 

 Tambien tiene un zoom de destello para modificar cobertura cobertura y alcance  Los modificadores de flash que dan una luz dura o suave por tamaño frente a objeto iluminado

3 La potencia del destello

A pesar de que los flashes nos permiten elegir la intensidad de luz del destello y pasar, por ejemplo, del total de la intensidad que puede arrojar (1/1), hasta valores tan reducidos como 1/64 ó incluso 1/128 de la intensidad máxima, ¿sabías que el destello que se genera siempre tiene la misma potencia? La intesidad se consigue por el tiempo de iluminacion

 4 La duración el destello dependiendo de la potencia configurada

Como comentábamos antes, la duración del destello dependerá de la potencia dada por el fotógrafo (en modo manual), o bien por el propio flash si estamos hablando de modo TTL.

El tiempo de destello es 1/50000 seg en destellos cortos (poca luz) y destellos largo 1/1000 ( mas luz) Un Nikon SB900 tiene una duración de 1/880 segundos, frente a los 1/125 segundos de un Metz 58 AF.

La potencia 1/64  (poca luz ) se ven aspas vetilador, con potencia 1/1 con mas potencia, las aspas dan movimientos ambas imágenes fueron tomadas con un tiempo de exposición de 1/60 seg, por lo que el que las aspas aparezcan o no congeladas no se debe a este tiempo, sino al tiempo de incidencia de la duración del destello del flash.cuando necesites congelar a un sujeto que se desplaza a una velocidad elevada y haga falta luz, olvídate de utilizar tu flash a su máxima potencia y abre el diafragma, o bien aumenta la sensibilidad ISO. Si pretendes resolver la situación incrementando la potencia del flash, la duración del destello de éste crecerá y es posible que no logres congelar el movimiento del sujeto, sino pintar una estela.

5 La velocidad de sincronización

A pesar de que los tiempos de duración del destello de nuestro flash, salvo que exijamos el máximo de su potencia, serán escasísimos (estarán por debajo de los 1/800 segundos), a la hora de disparar el flash entra en juego un tiempo mayor: la conocida velocidad de sincronización.

Esta velocidad marca el tiempo de exposición más breve al que podemos disparar nuestra cámara en conjunción con un flash, para asegurar una adecuada sincronización.

 Cómo podemos manejar la luz ambiente y la luz del flash de forma independiente

Después de haber visto todas estas características sobre el destello del flash, sólo me queda recordarte un concepto fundamental cuando trabajes con flash: la separación de luces.

 Este concepto nos permite saber cómo modificar la iluminación ambiente y la iluminación del flash de forma independiente.

¿Que por qué cuento esto ahora? Pues porque se basa en una de las características del destello que hemos visto: la reducida duración de éste. Que hace que independientemente del tiempo de exposición de nuestra toma, salvo que éste sea realmente reducido (inferior a la duración del destello), no varíe la cantidad de iluminación que el flash aporta a nuestra imagen si mantenemos la potencia de éste fija.

Por tanto, cuando queramos modificar sólo la cantidad de iluminación ambiente en nuestra toma, variaremos exclusivamente el tiempo de exposición, con el consiguiente aumento o disminución de la iluminación ambiente, si aumentamos o disminuimos el tiempo de exposición, respectivamente. Así, si mantenemos el resto de parámetros invariables, apreciaremos que sólo varía la iluminación ambiente y no la proporcionada por nuestro flash.

Si, por el contrario, lo que deseamos es incrementar la iluminación del flash y mantener intacta la iluminación ambiente, tendremos las siguientes opciones:

1.   Incrementar la potencia del flash, si estamos disparando en modo manual, o bien la compensación si estamos disparando en modo TTL.

2.   Incrementar la sensibilidad ISO, aunque deberemos, por la ley de la reciprocidad, reducir el tiempo de exposición el mismo número de pasos para, de este modo, incrementar la iluminación del flash y mantener la iluminación ambiente.

3.   Abrir más el diafragma, aunque, nuevamente, aplicando la ley de la reciprocidad, nuevamente deberemos reducir el tiempo de exposición el mismo número de pasos para mantener la iluminación ambiente.

Como ves, conocer las características del destello del flash no es algo superfluo, ya que, como en este caso conociendo la reducida duración del destello que tiene el flash, podemos conocer cómo variar los parámetros de la toma para controlar de forma separada la cantidad de luz ambiente y la proporcionada por el flash.