2013-4 Retratos en clave bajo o oscura

2013-4Fotos en clave oscura

2013 Bokeh II

 

BOKEH

. Bokeh realmente no es una técnicas fotográfica sino más bien el efecto en la foto como resultado de una característica óptica del lente u objetivo. El efecto de bokeh es fácil aprender a crearlo pero toma su tiempo llegar a dominarlo. En este artículo te ayudaré a entender lo que debes hacer para aprenderla, de tu parte quedará llegar a dominarla.

Qué es el Bokeh

Bokeh,  significa desenfoque,este concepto para referirse a la calidad subjetiva de un objetivo o lente por la estética de las zonas desenfocadas que produce en una fotografía.

Se trata  no de la cantidad de desenfoque que un objetivo produce, sino de cómo es. Para la fotografía  es interesante que el fondo quede desenfocado para evitar distracciones al observar la fotografía y resaltar de este modo el motivo.

Mientras que unos objetivos muestran los objetos desenfocados como manchas circulares, otros lo hacen en otras formas, colores y contrastes.

Estas formas como manchas suaves de color que toman los objetos desenfocados es lo que caracteriza el bokeh de un objetivo.

Se trata por tanto de una cualidad subjetiva. Las propiedades por las cuales un objetivo produce un bokeh agradable a la vista, no están todavía del todo claras. Por lo general, los objetivos zoom tienden a producir un mal bokeh aunque no es siempre el caso. Un bokeh agradable es especialmente importante en objetivos muy luminosos y en aquellos objetivos o lentes utilizados para retrato.”

Cómo uso la técnica de Bokeh

Si el bokeh es producido por la lente o el objetivo, ¿cómo puedo yo sacarle ventaja fotográfica? El secreto de la técnica de bokeh está en su definición: altas luces fuera de foco.

Hay tres (3) elementos necesarios para producir el bokeh.

Altas luces (“highlights”) – En tamaños pequeños como parte de la composición,a fuentes de iluminación pequeñas o aquellas que se encuentran a gran distancia. Un ejemplo de ellas son las pequeñas luces de un árbol de navidad o los faroles que se encuentra muy lejos de nosotros (la cámara).

Una apertura grande – Para los recién iniciados la apertura es el diafragma del objetivo que controla la cantidad de luz que entra a nuestra cámara.

Los números f pequeños representan las grande aperturas f/2.8, f/4.0 o f/5.6. A mayor apertura menor la profundad de campo y a mayor cantidad de área fuera de foco en la foto y mayor efecto bokeh.
Otra razón para seleccionar la apertura más grande  es porque entonces el bokeh será más redondo pa

Y un largo focal corto – Por último tenemos el elemento de la distancia focal. O distancia real a más cerca del sujeto principal estoy, mejor será el efecto bokeh en el fondo.

La idea es alcanzar a tener la mayor distancia posible entre el sujeto y las pequeñas luces del fondo que producirán el bokeh.

Hay otras dos cosas que puedes usar a tu ventaja: primero, mientras más cerca del sujeto en foco menor será la profundidad de campo ( Segundo, para un objetivo en una apertura dada, a mayor distancia focal menor será el campo de profundidad )

Ahora vayamos al resumen y al procedimiento

Asignación:

Ajuste prioridad apertura

Numero f pequeño
Enfoque manual enfocando el sujeto
Poner fuente luminosa brillante a mas de 3 metros
Si la velocidad es menor de 1/60 usa trípode

 Mejora tu composición usando la técnica fotografía de bokeh

Crea tu propio Bokeh orificio
Al igual que el bokeh es creado en parte por la figura formada por la apertura, tu también puedes crear tu propia forma. un bokeh en forma de corazón.o agujero
Para lograrlo lo único que tienes que hacer es colocar un pedazo de papel negro sobre el objetivo o la lente como te muestro aquí abajo y lograras el efecto deseado.

2013 Bokeh

Bokeh en 7 Pasos Fáciles

El Bokeh es una técnica fotográfica es extremadamente fácil. En el artículo de hoy te explicaré cómo puedes conseguir tus primeras fotos Bokeh y compartiré contigo algún que otro truco o astucia para conseguir efectos muy creativos.

qué es el Bokeh

El Bokeh no es ni más ni menos que el efecto óptico mediante el cual enfocamos bien al sujeto y dejamos el resto de los elementos, tanto delante como detrás de él, desenfocados.

 La típica foto de retrato en la que el sujeto está enfocadísimo y el fondo difuminado, ésa sería una foto Bokeh.
Lo que ocurre es que dentro de esta técnica se tiende a llamar Bokeh más a aquellas fotos en las que aparecen luces dentro de la zona desenfocada. Así que, siempre que oigas hablar de Bokeh, lo más seguro es que sea una foto en la que haya un sujeto principal enfocado y en cuyo fondo aparezcan luces desenfocadas.

Cómo hacer fotos Bokeh

Por favor sigue la siguiente receta lo más “al pie de la letra” que puedas. Cuanto menos te desvíes de la receta original más fácil te resultará obtener el efecto en cuestión.

Ingredientes

Cámara, preferiblemente réflex digital

0jetivo con una gran apertura de diafragma (recomiendo el Rey de los Objetivos).

Trípode.

luces del arbol de navidad (o similar), que nos servirán de segundo plano.

• 'peluche, muñequito, taza de té, tu mascota, tu hermano pequeño, o mismamente la abuela, que hará de sujeto principal.
• Espacio físico suficiente: Conviene hacer el ejercicio en un salón o habitación ámplia, lo cual nos dará libertad para componer la foto a nuestro gusto.
• Ambiente con luz tenue.
• Ganas de disfrutar.

Elaboración

Paso 1: Para empezar coloca el objetivo en la cámara. El truco está en el objetivo. Cuanto más grande sea la apertura/diafragma del objetivo, más fácil te resultará conseguir el efecto Bokeh. Yo utilizo (y recomiendo siempre) un objetivo de 50mm cuya apertura es de f/1.4. Básicamente cuanto más reducido sea este valor f/, mejor.

Paso 2: En tu cámara réflex elige del dial de modos el Prioridad de Apertura

Paso 3: Una vez en el modo Prioridad de Apertura, intenta cambiar el valor f/ a un número lo más reducido posible

 Paso 4: Coloca la cámara encima del trípode para tener algo de estabilidad..

Paso 5: Coloca las lucecitas en el segundo plano..

Paso 6: El sujeto, un lado de la regla de tercios con luz a un lado del sujeto

Paso 7: Ahora vuelves a la cámara, enfocas al sujeto, y disparas. Listo.

Trucos con los que podrás mejorar tus resultados

Truco 1: Si no tienes un objetivo de gran apertura como el f/1.4, intenta utilizar cualquier objetivo que tengas a tu alcance pero con una distancia focal larga,  200mm, 300mm ó así. Conseguirás un efecto bastante parecido, aunque no el mismo.

Truco 2: En los Bokeh una de las cosas que más suele llamar la atención son los colores de las luces, pero…te atreves a hacer un Bokeh en Blanco y Negro

Truco 3: Cuanta más distancia haya entre el sujeto y las luces de fondo (distancia en profundidad) más borrosas serán las luces. Así que las luces intenta ponerlas muy para atrás con respecto al sujeto.

Truco 4: Si recortas una cartulina en forma de corazón (o cualquier otra forma que te guste) y la colocas delante del objetivo harás que las luces adquieran esa misma forma. No el resto de elementos ni sujetos. Sólo las luces.

Por gusta el Bokeh?

Por todo lo que transmite. Las fotos Bokeh parecen encerrar un concentrado de sentimientos y emociones. La combinación de luz tenue que envuelve este tipo de escenas con las luces difuminadas en el segundo plano le confieren a la fotografía un poderoso efecto mágico que nos deja a todos embobados.

 Definitivamente si buscas transmitir historias de ternura o amor acuérdate de introducir la técnica Bokeh en tu foto, obtendrás un resultado asegurado.

 

 

 

 

 

2013 Compensar EV

 

 

 

Corregir EV

La cámara toma con fotómetros da la exposición correcta La compensación de la exposición, el EV

Si la imagen contiene muchas zonas claras (por ejemplo con nieve o en la playa)  el fotómetro  tomara como grises las zonas blancas y nos subexpondrá la imagen, aquí deberemos ajustar el EV en: “mas un punto” (mas o menos, ya que dependerá de la cantidad de zonas claras que tenga la imagen)  para conseguir la mejor exposición.

Si la imagen por el contrario tiene muchas zonas oscuras lo que debemos es ajustar el EV en negativo, ya que si no las zonas negras las tomara como grises.

La cantidad de compensación de EV  que tenemos que ajustar para cada imagen, es un poco difícil de explicar ya que cada imagen, dependiendo del porcentaje de luces y sombras que tenga habría que aplicarle uno u otro, y,  no nos vamos a poner a calcular cual es el porcentaje de negros o blancos en una imagen esto se consigue con la practica con el método prueba–error.

Unos ajustes mas o menos orientativos son para nieve +1EV pudiendo llegar hasta +2EV, sin embargo para objetos oscuros, suele valer con -0.3EV o -0.6EV

Una vez realizada la foto, en el historiograma  que nos muestra nuestra cámara podemos ver si esta bien o mal expuesta  para ello tenemos que saber interpretarlo, para que una foto este bien expuesta tiene que haber “montaña “en todo el historiograma, si falta bastante “montaña” en la parte de la izquierda debemos subexponer (bajar el EV) sin embargo si falta en la derecha lo que debemos es  sobreexponer (subir el EV)

A la izquierda podemos ver el historiograma de una foto subexpuesta, o con predominio de tonos oscuros y a la derecha una sobreexpuesta o con predominio de tonos claros, como puede ser un paisaje nevado

Para conseguir una buena exposición tenemos que tener en cuenta que el rango dinámico es de unos cuatro puntos, dos puntos a cada lado de un tono neutro, aunque el sensor quizás grave algo mas, seguramente tendrá ruido y no registrara un color real. Si disparamos en RAW además de las ventajas de este formato, conseguiremos más rango dinámico que disparando en TIFF o JPG.

Para obtener el mayor rango dinámico, se puede medir la exposición en la zona mas oscura y en la mas iluminada y calcular el promedio, también se puede medir en las luces y ajustar el EV en mas dos puntos, con esto se consigue exponer la foto para que estén bien las luces , y las sombras se pueden corregir con photoshop , otra opción (si es posible, ya que con objetos en movimiento no lo es) es hacer un braketing o sacar dos fotografías una para las zonas oscuras y otra para las iluminadas y luego unirlas en casa con el editor de fotografías

Métodos de medición

Las cámaras utilizan varios métodos para calcular la exposición, aquí vamos a ver los principales:

-Matrizal: también llamada multi-zona, evaluativo, multi-patterm, etc. Es una medición para la mayoría de los casos, en este caso la cámara mide distintos puntos de luz de la imagen y la compara con unos patrones que tiene en una base de datos y con cálculos algorítmicos. La exactitud del método depende de la gama de la cámara. La medición mediante matriz es muy preciso en cualquier situación incluso a contraluz, aunque con luces muy duras es mejor usar el método de punto o parcial. El problema de este es que no sabemos como saldrá la foto ya que es la cámara la que lo calcula todo y no se sabe que ajustes hacerle para corregir posibles errores.

-Parcial: este método toma la medida de un área del centro de la imagen entre el 6 y el 15 por ciento. Viene bien cuando el fondo es mucho más luminoso que el sujeto.

-Promediada con preponderancia al centro: la cámara da prioridad al centro y luego hace un promedio del resto de la imagen. Algunas cámaras dan más importancia a la mitad inferior para evitar la influencia del cielo, este va bien con tonos equilibrados u objetos de bajo contraste, pero comete errores cuando hay zonas alto contraste de luz, u objetos pequeños. Es el que llevan por defecto la mayoría de las compactas.

-Puntual: aquí se mide la luz de una pequeña parte del centro de la imagen, aproximadamente entre el 1 y el 3,5 por ciento. Es una medición muy precisa si se utiliza bien, ya que el punto que medimos conseguirá la exposición perfecta, pero el resto de la imagen puede ser desastrosa, aquí es donde nuestro ojo nos tiene que decir que punto medir.

  Niveles

Ya en casa, en nuestro ordenador, podemos corregir los  pequeños fallos que hayamos cometido ajustar la exposición,  ya que si es un error grande perderemos mucha calidad  a la hora de aclarar las sombras ya que las zonas quemadas no tienen solución.

Este ajuste se realiza con la herramienta niveles de Photoshop situado en imagen-ajustes-niveles, una vez abierto el cuadro de dialogo, la herramienta nos mostrara el historiograma de la fotografía y deslizando los triangulitos desde los extremos hasta el comienzo de la “montaña”, le estaremos indicando donde comienzan el blanco y el negro, por ejemplo si arrastramos el triangulo de las luces hasta 240 (el principio de la montaña) le estamos diciendo que, a partir de ahora, ese color es blanco y el resto de valores (desde 240 hasta  255) desaparecen de las imagen  convirtiendo los grises que deberían ser  blanco en blanco y reajustando los 255 niveles a un nuevo historiograma.

Si queremos aclarar u oscurecer los tonos medios usaremos el triangulo del centro, aunque es mejor opción hacerlo mediante la herramienta curvas ya que da mas control  que niveles.

 Curvas

  La herramienta curvas se encuentra en  imagen –ajustes –curvas. Al abrir el cuadro de dialogo nos encontramos con un cuadrado y una diagonal que lo cruza, en esta diagonal podemos ir insertando puntos de control para ajustar las luces y sombras, esta, está dividida en 255 puntos, los mismos que los niveles aquí podemos ajustar  todos ellos.

Esta herramienta puede  parecer complicada de manejar, pero no es así, es lo difícil que uno quiera hacerlo, si solo ponemos un punto en el centro exacto  y lo vamos subiendo y bajando estaremos haciendo lo mismo que si desplazamos a izquierda y derecha el triangulo de los tonos medios de niveles.

Si luego ponemos otro punto de control en la zona de sombras, subiéndolo y bajándolo aclararemos u oscureceremos las sombras.

Poniendo otro punto en las luces podemos regularlo igual que en el caso de las sombras.

Con esto quedan la mayoría de las fotos bastante bien, pero si queremos aclarar u oscurecer algún punto en concreto podemos situar el puntero del ratón sobre él y al pulsar CTRL y hacer click, en nuestra foto y se creara un punto de ajuste en nuestra curva que podremos regular igual que los anteriores.

Si queremos aclarar u oscurecer los tonos medios usaremos el triangulo del centro, aunque es mejor opción hacerlo mediante la herramienta curvas ya que da mas control que niveles.

 

2013 Fondo negros en fotografias

Conseguir realizar fotos con fondo negro

 Cómo conseguir una fotografía con fondo negro cuando en la escena original el fondo puede no ser de este color, contrasta mucho la imagen y resalta el objeto fotografiado.

El primer situando un fondo negro

Cuando uno se plantea obtener una de estas fotografías lo primero que piensa es: si dispongo de un fondo de color negro, me será mucho más fácil.

Así que coge telas, ropa, cartulinas, papeles, o lo que sea, de color negro. Lo sitúa tras el objeto a fotografiar y dispara. El resultado que se obtiene puede ser algo como lo siguiente (f/8, 1/150 seg., ISO   Pero, como ves, el fondo no es uniforme. Presenta diferencias de iluminación por pliegues, arrugas, etc. Así que, con una foto como éstas no te queda más remedio que irte a Photoshop y tratar de pintar de forma homogénea el fondo para que se perciba como algo completamente uniforme.

¿Por qué no hemos conseguido fondo negros

 El fondo sea negro no es lo más importante para lograr un fondo de este color. Cuando fotografíamos con flash, especialmente en fotografía macro o cuando hay cierta distancia entre el sujeto y el fondo, debemos considerar la existencia de dos iluminaciones Primer Plano y Fondo
·    La iluminación del primer plano, que se controla con el diafragma. Cuanto más cerrado esté, más oscuro se verá el primera plano, o bien, más intensidad requerirá el flash para iluminar correctamente.
·    La iluminación del fondo, que se controla con el tiempo de exposición. Un menor tiempo de exposición permite contar con un fondo más oscuro.

El porque es debido a la Inversa del Cuadrado que hace que a medida que nos alejemos de la fuente de luz, la intensidad con la que actúa esta luz disminuye cuadráticamente. De este modo, la iluminación del fondo (si éste está debidamente alejado del primer plano) dependerá exclusivamente de la luz ambiente y no de la luz del flash, por lo que podremos reducir esa iluminación del fondo reduciendo el tiempo de exposición.

Estos ajustes son los siguientes:
·    Determina la apertura de diafragma adecuada para que el sujeto aparezca perfectamente nítido. Eso sí, cerciórate de que el Número Guía de tu flash permite que cierres lo suficiente el diafragma para lograr la profundidad de campo buscada y, al mismo tiempo, exponer correctamente.
·    Reduce el tiempo de exposición para apagar el fondo. En función de la luz ambiente, necesitarás reducirlo más o menos. Si hay mucha luz es posible que necesites bajar de la frontera de los 1/200, 1/250 segundos. En ese caso, valora la posibilidad de seleccionar el modo FP de tu flash.
·    Por supuesto, el valor de sensibilidad ISO lo más bajo posible, como siempre.
·    Además,  trata de separar lo más posible el fondo del primer plano, así lograrás que el flash no intervenga en la iluminación del mismo.
·    Y, por supuesto, si tienes un fondo negro y se dan las condiciones de poder preparar la toma y emplearlo, úsalo. Simplificará y mejorará el resultado del trabajo. Pero recuerda que no basta.

 Siguiendo todos estos ajustes, y con una distribución como la que ves en las imágenes que te muestro a continuación, tomé mi fotografía.

Sí, así es, para la fotografía usé algunos accesorios de los que ya te he hemos hablado en artículos anteriores: un reflector y un difusor para el flash.

En cuanto a los ajustes seleccionados, como te comentaba en el apartado anterior, fueron f/8, 1/160 seg., ISO 100 y Flash ON.

El ultimo por Lightroom o Photoshop
Como digo, si sigues todos los pasos que he indicado, obtendrás un fondo bastante oscuro. Pero puede ser que quieras que sea aún más profundo.

Para eso están Lightroom o Photoshop, para echarte una mano siempre que lo necesites. En el caso de Photoshop podríamos hacer uso de una Capa de Ajuste 'Niveles' y a través de ella lograr un fondo más puro.

En el caso de Lightroom, trabajaremos, bien a través de la Curva de Tonos, bien a través de las herramientas que permiten trabajar sobre luces y sombras (Negros, Sombras, Exposición, Iluminaciones y Blancos)

2013 Fotos de Semana Santa

 

   Retratar la Semana Santa podría parecer un complejísimo ejercicio fotográfico: condiciones de luz muy adversas (sobre todo de noche), movimientos y ajetreo, demasiados imprevistos.

Hoy me propongo demostrarte que no es tan difícil, pues siguiendo unas pautas podrás conseguir interesantes fotografías de la Semana Santa. Es fácil, divertido, y una gratificante experiencia de aprendizaje.

 Consejos para tomar buenas fotos de las Procesiones de Semana Santa

Sitúate en un lugar estratégico: No cualquier lugar vale. Que te sitúes en uno de esos puntos porque así tendrás un tiempo razonable para disparar unas cuantas fotos mientras la cofradía descansa.
Si es de noche  un punto medianamente iluminado, cerca de alguna farola

Sé creativo: No te limites a fotografiar solamente a las cofradías o nazarenos. Busca sujetos entre el público, enfócate en la simbología, retrata rosarios o velas, dispara desde perspectivas inusuales. Fotografía la procesión desde el suelo obtendrás una foto inusualmente dinámica y que refleja movimiento
Experimenta con objetivos inusuales: ¿Has pensado alguna vez en producir una foto de Procesión de Semana Santa con un objetivo gran angular? un teleobjetivo que te dará la comodidad de hacer zoom y alcanzar detalles pequeños desde muy lejos. Definitivamente la lente que uses condicionará la foto final, tenlo en cuenta.

Dispara en modo manual.

Ajustes recomendados para fotografiar Procesiones de Semana Santa

Apertura grande. Un objetivo de apertura grande permite la entrada de mayor cantidad de luz y por consiguiente ayuda muchísimo a evitar que la foto salga movida. Mi recomendación es que pongas el objetivo en la Apertura máxima que te permite (valor f/ pequeño).

 Velocidad de disparo: Si disparas de día no tendrás complicaciones. Si lo haces de noche, escojas una velocidad de disparo sobre 1/100, y  Si obtienes una foto movida, deberías ir subiendo la velocidad más, con 1/150 a ver qué obtienes. ¿Que la foto sale nítida pero oscura? Ralentizas la velocidad bajándola a 1/60

 ISO: El valor ISO recomiendo dejarlo bajo.No puedes bajar la velocidad de disparo porque entonces obtendrías una foto movida. Tampoco puedes abrir el diafragma ya que lo tienes al máximo. ¿ te queda? Subir el valor ISO desde luego. No lo dudes. Empieza subiéndolo muy poco, tipo 400 o así, y vas probando.

 Enfoque manual: Es de noche, hay mucho movimiento y demasiados sujetos. Es normal que la cámara se vuelva loca intentando enfocar algo. Ayúdala pasando al modo de Enfoque Manual. Enfocando manualmente podrás decidir directamente a quién o a qué quieres enfocar

 Evita el flash (con una excepción): El flash tiene su momento y su utilidad. Pero no en una Procesión de Semana Santa, sobre todo si es de noche. Si disparas con flash corres el riesgo de sacar una foto muy fea, con demasiado contraste de flash y zonas de sombra. Además el flash en este tipo de contextos produce una luz demasiado agresiva.

Activa el estabilizador de imagen de tu objetivo o cámara: Algunos objetivos de Nikon y  un botón de estabilización de imágen (pone VR en los Nikkor). Éste es el momento de activarlo. Te ayudará a ganar algo de estabilidad y mitigará el movimiento de la mano.

 Utiliza un monopie si puedes (si es de noche)

 Si puedes y sabes, dispara en RAW Disparar en RAW no es imprescindible. Es cuestión de gustos, algo más bien opcional.

 Diviértete: Espero que estos consejos te ayuden a lograr esa gran fotografía que deseas de la Semana Santa. Recuerda que lo más importante es la experiencia que vas a vivir mientras persigues esa foto. El aprendizaje que obtienes haciendo fotos en Semana Santa te hará mejor fotógrafo.