24-10-2014 Fotografiar con infrarrojos

 

Fotografía infrarrojos facil

Una tecnica es la fotografía infrarroja, da resultados muy plásticos y sorprendentes, necesitamos una cámara, un trípode y un filtro infrarrojo del tipo Hoya-R72.  

Los filtros lo que hacen es bloquear la luz visible dejando pasar la luz infrarrrojos, algunas cámaras lleva un filtro de corte IR para impedir que los rayos infrarrojos lleguen al sensor. Las cámaras compactas y  bridge valen para emplear la técnica de infrarrojos, pues no llevan el filtro de corte IR
Para comprobar si la cámara lo tiene o no, podemos usar un mando de tv, si vemos la luz por la pantalla de la cámara o al hacer una foto, es que no lleva filtro de corte y podremos utilizarla sin problemas
Algunas cámaras llevan un filtros  low pass en su sensor que impiden sacar matices de color propios de infrarrojos. Esto se puede trucar para que sean visibles de esta manera: poner cámara en manual, buscando tiempos de exposición ( diafragama y velocidad), vale cualquier cámara DSLR

Poner filtro infrarrojos (los de menor numero dejan pasar mas luz infrarroja (Hoya R72(IR 720) )

Además de la cámara y el filtro tendremos que contar con el sol, ya que sino no tendremos suficiente luz para hacer la toma. La fotografía infrarroja varía totalmente la visión normal de casi todas las cosas, pero quedaremos impresionados , sobre todo paisajes con mucho verde y cielo
Los filtros infrarrojos se clasifican por la longitud de onda de la luz que dejan pasar ( ejemplo 720, 850, 950 nanómetros) los filtros de menos de 720 dejan pasar también luz normal, a menor numero  se necesita menor tiempo de exposición para su captura, cada filtro ofrece un efecto diferente con distintas gamas de colores e intensidades. A veces es necesario editar las fotos con un programa de retoque fotográfico

 pasos:

1.Buscar tema para hacer la foto con infrarrojo
2.Poner filtro en objetivo (18-55 mm) después de hacer encuadre y composicion
3.Montar  cámara en el trípode y el disparador remoto.
4.Iso lo mas bajos (200-400)
5.Enfoque manual y encuadramos y enfocamos la imagen
6.Ponemos el modo manual y una abertura, entre f:4,5 y f:6,3 estará bien.
7.Tiempo hacer pruebas con 5 segundos subir o bajar el tiempo haciendo pruebas
8. Probar temperatura de color, si se usa en automatico los colores salen muy rojos, probar temperaturas manuales
9. ver resultado si no gusta, hacer procesado con cualquier programa o Photoshop,

Procesado

 Con los siguientes ajustes lograrás que tu imagen “roja” se convierta en una imagen infrarroja:

·         Debes estar en modo RGB (Imagen > Modo > Color RGB)
·        Ve al mezclador de canales (Capa > Nueva Capa de Ajuste > Mezclador de Canales…)
·         Selecciona el Canal de salida Rojo y en los Canales de origen ajusta los siguientes valores: Rojo 0%, Verde 0% y Azul 100%.
·         Selecciona el Canal de salida Azul y en los Canales de origen ajusta los siguientes valores: Rojo 100%, Verde 0% y Azul 0%.
·         Puedes modificar también los verdes si lo deseas.
·         Crea una nueva Capa de Ajustes para los niveles (Capa > Nueva Capa de Ajuste > Niveles…)
·         Selecciona el Canal Rojo y mueve los deslizadores de modo que cubran toda la gama y repite las mismas acciones para los Canales Verde y Azul.
·         Incrementa el contraste (este paso es opcional).

También puedes probar a pasarlas a blanco y negro, pues se crea mucho contraste y puedes lograr imágenes realmente bonitas.

 Ayuda a tu cámara a medir correctamente la exposición de las radiaciones infrarrojas. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo, si tu cámara te da la posibilidad de seleccionar bracketing de exposición, úsalo. Si no, haz como yo, sobreexpón la fotografía.

¿Cuánto debes sobreexponer? Eso depende de tu cámara y del filtro que estés usando. Haz pruebas y quédate con la que mejor te funcione. En mi caso, he tenido que seleccionar +5EV. Aunque, antes había probado 0EV, +1EV, +2EV…
Pues nuevamente porque nuestra cámara no está acostumbrada a trabajar con el espectro infrarrojo (y una pequeña parte del visible) y por eso no “afina” bien con el ajuste de blancos.

No uses el modo automático de balance de blancos (WB Auto). Con el filtro puesto, indica a tu cámara que obtenga el balance de blancos apropiado para la escena que vas a fotografiar.

A este modo se le suele denominar Personalizado o Manual. En mi D60 esta opción del balance de blancos se llama “WB Pre”. Si no es así en tu cámara, te toca echarle un vistazo al manual de instrucciones.
Para obtener la medición a utilizar, indica a tu cámara que la imagen que usarás para obtener el balance adecuado es la misma imagen que vas a obtener. Salvo que sea una escena muy peculiar, la tonalidad media será gris 18, por lo que el resultado será el adecuado.
Si modificas el balance de blancos, podrás obtener algo como lo siguiente:
Éste sí es el resultado que debes obtener y que luego deberás llevarte a casa para tratar en tu programa de edición favorito.
No obstante, si se te ha olvidado ajustar el Balance de Blancos en el momento de realizar la toma y has disparado con WB Auto, puedes tratar de ajustarlo en casa. Sobre todo si has sido precavido y has disparado en RAW.

 Modo de enfoque automático. En cuanto al modo de enfoque no te he dicho nada, pero mi recomendación es que uses el modo automático.

No podrás ver nada por el visor, pero tu cámara sí que será capaz de enfocar. Así que no te preocupes.
Otra opción es contar con algunos objetivos, especialmente objetivos de fotografía analógica en los que en los indicadores de distancia de enfoque venía un ajuste para enfocar correctamente en radiaciones infrarrojas.
Aunque te parezca increíble, la distancia de enfoque varía (en un espectro y otro), por eso no debes mantener el mismo enfoque que usaste para la toma sin filtro.

Sensibilidad ISO lo más baja posible. Sé que no es nada nuevo, aunque en este tipo de tomas en que los tiempos de exposición están por encima del segundo uno puede sentirse tentado a incrementar la sensibilidad del sensor.

Tendrás que valorarlo tú mismo: más ruido fruto de una sensibilidad mayor o una imágenes con estelas o formas a veces poco definidas (como las hojas de los árboles), como consecuencia de un mayor tiempo de exposición.

Fotografía Infrarroja: Nikon D7000

Una pequeña reseña a la fotografía infrarroja con una D7000 + Tokina 11-16mm f/2.8 o Nikkor 24-70 f/2.8.
Como dicen en algún que otro tutorial de fotografía infrarroja, la D7000 no puede hacer fotografías infrarrojas con tiempos de obturación cortos. A plena luz del día podéis esperar unas exposiciones mínimas de 5" con diafragmas muy abiertos tipo 2.8 e ISO 100.
- Asimismo, el diafragma f2.8 no es lo óptimo para la fotografía infrarroja. Son necesarios diafragmas mínimos de f/5.6 ó f/6.3, óptimos a f/8. Esto es debido a la pérdida de nitidez de la captura debido al desvío del enfoque relacionado con las propiedades de la luz infrarroja.
-Igualmente, la ISO no se puede subir más de 100 (o el mínimo/óptimo de la cámara) debido al incremento de ruido que se acumula en el sensor en tomas infrarrojas.
Por estos dos últimos puntos cualquier usuario de una D7000 de serie deberá esperar a hacer fotos de uno 15 segundos de exposición de media, incluso más.
El segundo punto que nos ocupa es el Balance de Blancos (BB). No he conseguido hacer un BB Preestablecido con el filtro de infrarrojo delante de los objetivos. Parece que la D7000 no es capaz de hacer balances de blancos en rojos extremos. De todas formas me las he apañado de otra manera:
1. Hacer una foto como si quisieramos hacer un balance de blancos con el filtro IR puesto delante del objetivo, se puede hacer sobre una superfície verde, blanca o del color con el que queramos experimentar. Esto nos dará una imagen roja, es decir, el rojo que representa el verde en la foto infrarroja.
2. Pasar la foto al ordenador y ponerla a pantalla completa, yo la he abierto con Camera RAW (te servirá cualquier programa que pueda controlar la exposición).
3. Poner la cámara en modo de captación de Balance de Blancos y apuntar la pantalla. Tal y como ha salido la imagen la cámara no ha querido hacer el BB de ninguna manera, y aquí viene el puntazo del Camera RAW: poco a poco se va subiendo la exposición de la fotografía hasta que la cámara hace un BB con el resultado "Good".

ATENCIÓN: a mi no me ha funcionado la captación del Pre de cámara de ninguna manera, ni con la exposición que debería tener la foto, ni con la exposición que sugería la cámara ni con la subexposición, por eso mismo he intentado este otro método. De todas formas, el resultado no es óptimo.

Como se puede ver en la imagen, la dominante Amarillenta es muy significativa. Con la inversión de canales queda azul. Siempre se puede hacer un revelado con el Capture NX2 de nikon, o con el DCRaw, pero los resultados son muy diferentes al que tendría una fotografía bien expuesta.
En la Imagen presentada falta nitidez debido al diafragma abierto. Con diafragmas más cerrados y un Tokina 11-16 aparece un punto en medio de la imagen llamado HotSpot (PuntoCaliente).
Y lo mismo pasa con el 24-70mm f/2.8 de Nikkor. Por el cual siento no poder presentar una imagen, pero lo tengo comprobado.
Espero que esto sirva de guía para los usuarios de D7000. Mi recomendación es no usar la cámara para hacer fotografías Infrarrojas, con una D70 por ejemplo, sería mucho más fructífero, dado que no se limitan tanto las posibilidades y el resultado final será mucho mejor, aunque la calidad no sea tan buena.
Otra solución es transformar la cámara en una DSLR-IR, lo podéis ver en este link:
LifePixel Digital Infrared Photography IR Conversion, Modification & Scratched Sensor Repair - La web está en inglés. Esta gente hacen conversiones de cámaras, incluso retocan el foco para que la cámara pueda enfocar perfectamente con el desvío del plano focal brevemente comentado más arriba. PERO, la cámara queda completamente adaptada a IR y no puede tomar fotos de otro tipo. Cabe decir que con la reconversión, las velocidades de obturación ya no son tan bajas y uno puede salir a fotear como lo hace con cualquier otra DSLR; creo igualmente, que la ISO y el Diafragma quedarán algo limitados, pero no estoy seguro, solo supongo, esto debería aclararlo algún usuario de una cámara tuneada.

Consejos para mejorar  enfoque

Loading...Conseguir un enfoque preciso y adecuado en tus fotografías debe ser uno de los puntos que has de dominar para conseguir fotos cada vez más espectaculares. una serie de consejos que estoy seguro de que te ayudarán.

Antes de nada: Conocer los  modos de enfoque

En primer lugar, que tu cámara puede ofrecerte la posibilidad de elegir entre enfoque manual y enfoque automático.

Con el primero (Manual Focus), el fotógrafo ha de mover convenientemente las lentes de su objetivo para poder enfocar. Este modo es propio de cámaras réflex.

El segundo (Auto Focus), es la cámara la que se encarga de ajustar las lentes del objetivo convenientemente para que el objeto quede perfectamente enfocado. Este modo sí está presente en prácticamente todo tipo de cámaras Estos modos, en el mundo Nikon se conocen como “AF-S“ Servo único para sujetos fijos El enfoque se bloquea al pulsar disparador hasta la mitad, “AF-C“  Servo Continuo  la cámara enfoca mientra este pulsado el diparador a mitad y “AF-A“ Servo automatico Puedes profundizar más en estos modos y en las bases del enfoque a través del artículo

Qué es los puntos de enfoque?

Cuando uno hace uso de alguno de los modos automáticos de enfoque, tiene la posibilidad de indicar, a través de los puntos de enfoque que ofrece la cámara, la zona de la escena en la que la cámara debe tratar de buscar el elemento enfocado. Es habitual oír: “la Nikon D7000 tiene 39 puntos de enfoque

En este sentido, un mayor número de puntos ofrecerá una mayor versatilidad a la hora de determinar un correcto enfoque en la toma. importa el número, sino la calidad de estos puntos. De hecho, cuando se habla de puntos de enfoque, hay que hacer una distinción:

·         Verticales u Horizontales: Permiten determinar el punto de enfoque analizando únicamente información en una de las dos dimensiones.

·         Tipo Cruz (Cross-type): Utilizan información de las dos dimensiones para tratar de ser más precisos a la hora de establecer el enfoque. En el caso de la Nikon D7000, como puedes ver en la imagen superior, sólo los 9 centrales son sensores de tipo cruz.

Por tanto, no sólo será importante un número alto de puntos de enfoque, sino también el que un amplio número de ellos sean de tipo cross-type, para así poder tener un mejor enfoque.

¿Área de enfoque?, ¿Sólo Puedo Seleccionar Un Punto?, ¿Cómo Hago Para Seleccionar Una Región Más Grande?

Siguiendo con la explicación, ya has elegido el modo de enfoque automático y la región de la escena en la que la cámara debe buscar el elemento para enfocar, ahora sólo queda indicar a la cámara la superficie en la que debe tratar de encontrar este elemento.

Para ello surgen los denominados AF Area Modes. Entre los que podemos encontrar:

·         “Single Point” (Nikon) or “Manual AF Point” (Canon): El fotógrafo decide el punto exacto en el que debe tratar de realizarse el enfoque. Es el modo en que se puede definir de manera más precisa la región en la que tratar de realizar el enfoque.

·         “Dynamic” (Nikon) or “AF Point Expansion” (Canon): En este modo, el fotógrafo selecciona, de nuevo, un punto de enfoque, aunque la cámara considerará realizar el enfoque en este punto y en los puntos de su alrededor. Pudiendo variar la definición de “puntos de alrededor” entre 9, 21, 39, etc.

·         “Auto-Area AF” (Nikon) or “Automatic AF Point Selection” (Canon): Es un modo en el que la cámara determina la región que debe enfocar. Para ello se basa en buscar tonos de piel (para tratar de enfocar a personas), elementos más cercanos al objetivo, elementos en movimiento, etc.

·         3D: A través de este modo el fotógrafo selecciona inicialmente el punto en que quiere comenzar el enfoque, pero, a partir de esta selección inicial, la cámara sigue y trata de mantener en foco al elemento seleccionado inicialmente.

·         Otros modos: Existen otros modos, aunque presentes en un menor número de cámaras. Por ejemplo, en mi Nikon D7000, la grabación de vídeo ofrece modos como los siguientes:  “Face-priority AF”, “Wide-area AF”, “Normal-area AF” and “Subject-tracking AF”.

Seguro que me dejo algún modo, pero, como has podido ver, hemos cubierto unos cuantos y, sin duda, los más importantes y más utilizados.

1 Localiza el manual de tu cámara y cómo  seleccionar los modos

 Es fundamental que conozcas todos los modos y la funcionalidad que ofrecen. En el manual de tu cámara y ver cuáles de los modos indicados te ofrece y, lo más importante, qué tienes que hacer para seleccionar uno u otro.

2 Los objetivos mas luminosos  enfocarán mejor

 Las cámaras enfocan, independientemente de la apertura seleccionada para la toma, con el diafragma en su apertura máxima.Cuanta mayor apertura, mayor luz y, por tanto, mayor capacidad del objetivo para lograr un mejor enfoque.

3 Usa los puntos de enfoque centrales

Los puntos centrales de enfoque de tu objetivo serán los más rápidos y precisos y, no sólo eso, sino que, habitualmente, suelen ubicarse ahí los puntos de tipo cross-type, por lo que es la región más adecuada para llevar a cabo el enfoque. Eso sí, luego deberás recomponer la toma para encuadrar correctamente al sujeto enfocado y situarlo

4 Emplea la luz de asistencia al enfoque de tu cámara o flash

“AF-Assist”, en inglés, es una función que ofrecen cámaras y flashes, a través de una luz de ayuda, para que en situaciones de iluminación pobre, la cámara pueda enfocar correctamente.

Habilita esta funcionalidad cuando la necesites y ten en cuenta que, en función de tu modo de enfoque podrás usarla o no.

·         AF-A. Siempre podrás usarla en este modo.

·         AF-S. Sólo podrás usarla cuando el punto de enfoque seleccionado sea el central.

·         AF-C. Nunca podrás usarla.

·         3D. Siempre podrás usarla.

Así que, como ves, en situaciones de pobre iluminación, olvídate del modo de servo continuo (AF-C), ya que no podrás usar la luz de ayuda, y no olvides hacer uso de esta funcionalidad de asistencia al enfoque.

5 Enfoca regiones contrastadas: Cromáticamente o a nivel de texturas

Tu cámara pueda enfocar adecuadamente se debe a que es capaz de encontrar el suficiente contraste en la región sobre la que intenta enfoca, busca siempre zonas con el suficiente contraste: esquinas, bordes, cambios de superficie, etc.

6 Ilumina todo lo que puedas la escena

La luz es fundamental, no sólo para una correcta exposición, sino también para un correcto enfoqu, siempre que puedas, incrementa la luz en la escenaTodo ello con el objeto de que la iluminación sea suficiente para que el sistema de enfoque de tu cámara se sienta cómodo y haga bien su trabajo.

7 Cuidado con el tiempo de exposición y la trepidación

Asegúrate de establecer un tiempo de exposición suficientemente corto para no tener problemas de trepidación y, si dispones de ello, utiliza los sistemas antivibración que pueda proveerte tu objetivo.

 8 Utiliza el modo de enfoque que ofrece Live View

No he querido entrar en detalle sobre los distintos modos de obtener la distancia exacta de enfoque que tienen nuestras cámaras. Si tienes interés y no te asusta el inglés, en el primer punto de este artículo tienes una muy buena descripción.

El caso es que si tienes una réflex, y ésta dispone de la funcionalidad Live View (que te permite ver en la pantalla y no en el visor la escena), el método de enfoque que utiliza este modo, y que se llama Contrast Detection, es mucho más preciso, aunque más lento, que el que se utiliza con esta funcionalidad deshabilitada (Phase Detection).

Por lo que, si estás utilizando un trípode o tienes la posibilidad de usar Live View y quieres obtener el mejor enfoque posible, haz uso de esta funcionalidad y, por tanto, de su modo de enfoque.

9 El modo Manual a veces, es la unica o la mejor opción

Sin duda, el modo manual puede resultar muy laborioso, lento y requiere de una pericia especial, pero en determinadas ocasiones es la mejor (y, a veces, única) opción.

3-10-2014 Tormenta de rayos

 

Cómo Fotografiar Rayos de Tormentas en 12 Pasos

Aprovechando que el invierno y la época de las tormentas están a la vuelta de la esquina, en el ejercicio de hoy te voy a enseñar cómo captar rayos de tormentas con suma facilidad, sin el menor esfuerzo y siguiendo 12 pasos muy fáciles.
1- Carga la batería de tu cámara a tope.

2- Monta en tu cámara un objetivo gran angular y ponlo en una distancia focal de 18mm ó menos.

3- Pon tu cámara en modo manual (M).

4- Selecciona una apertura de diafragma de un valor f/ entre 11 y 16.

5- Selecciona una velocidad de obturación de 30 segundos ó más.

6- Desactiva el flash

7- Escoge un modo de disparo de “disparador remoto”. Si no dispones de disparador remoto, utiliza el disparo con retrado de 2 segundos por ejemplo.

8- Busca y encuadra un buen paisaje. Cuida la composición.

9- Pon tu cámara encima de un firme trípode y asegúrate de que no se mueva.

10- Espérate a que haya un momento generoso en rayos.

11- En cuanto empieces a ver rayos, dispara. Da igual que justo en el preciso momento del disparo no haya rayos, no importa, tu cámara estará registrando la foto durante al menos 30 segundos, tiempo durante el cual habrá por lo menos 1 ó 2 rayos.

12- Mientras se esté capturando esa foto larga, asegúrate de no tocar la cámara, ni que ésta vibre. Sí, la foto será fascinante pero por favor conten tu alegría, si saltas de júbilo es posible que le des un golpe a la cámara sin querer, y te quedes sin foto, y sin cámara.

29-9-2014 Donde poner el horizonte

Dónde poner el horizonte al hacer una fotografía

    

Cuando haces fotografías de paisajes es importante prestar atención al horizonte, no sólo para que éste salga recto, sino también para encontrar la proporción adecuada entre cielo y tierra. Tienes cuatro opciones diferentes de dónde situarlo dependiendo de si buscas una composición más clásica, si necesitas centrarlo para aprovechar la simetría o si prefieres arriesgar más y llevarlo a uno de los extremos. Estas diferentes maneras de componer con el horizonte trasmitirán diferentes sensaciones al espectador, mostrando fotografías más tranquilas o más tensas.

El horizonte bajo o alto

Al componer una fotografía es interesante jugar con la cantidad de cielo que quieres mostrar y esta decisión determina donde situamos el horizonte. Si lo haces en la parte de abajo, la imagen transmite más serenidad. Puedes optar por esta opción cuando tengas más información desde el horizonte hacia arriba. Al situar el  horizonte en la parte superior la imagen es más tensa, esta opción es recomendable cuando tenemos más información desde el horizonte hacia abajo.
 

El horizonte centrado

La simetría es una de las muchas reglas que nos permiten crear orden en las fotografías y el horizonte puede marcar este efecto, sobre todo, cuando se trata de fotografías en las que jugamos con reflejos sobre el agua. También podemos poner el horizonte en el centro cuando necesitamos las misma proporción para mostrar lo que hay arriba con lo que hay abajo. Piensa que tienes que equilibrar el contenido de las dos mitades de la fotografía.

El horizonte en el límite de la fotografía

Hay fotografías en las que poner el horizonte en uno de los extremos, casi pegado a la parte inferior o superior, puede ser interesante. Te recomiendo que elijas esta opción cuando necesites mucho espacio para mostrar, por ejemplo, un cielo espectacular y en la parte inferior no necesites mostrar mucha información o la información que muestras sirva de referencia para el espectador.

Como ejercicio te recomiendo fotografiar el mismo paisaje cuatro veces, en cada fotografía poner el horizonte en un lugar diferente y observar qué cambia de una foto a otra.

29-9-2014 Silueta negra y azul

 

Silueta negra y azul

Cinco consejos antes de fotografiar paisajes

Fotografiar un paisaje implica mucho más, empezando por crear una conexión entre el ojo y la cámara, pero también, entender el ambiente en el que estamos, fotografiar paisajes, también forma parte de esa acción que es hacer una foto, y así conseguir mejores resultados.

Calidad versus cantidad

Busca la fotografía y la encontrarás, se más reflexivo, pasea por la zona y mira, busca los elementos o el elemento que va a formar parte de la fotografía y encuentra el punto de vista más interesante respecto a la luz y la forma.  Previsualiza la fotografía antes de empezar a hacer la foto, imagina cómo quedará, como reaccionarán los elementos que fotografiamos a la luz, a las velocidades lentas o a las rápidas, qué distancia focal usar, dónde poner el punto de enfoque, qué tipo de procesado vas a aplicar, si la fotografía será en color o en blanco y negro…Para un momento y  haz la fotografía con la mente. Cuando lo tengas, repítela con la cámara.

Busca el mejor momento para fotografiar paisajes

No nos engañemos, la luz es uno de los elementos más importantes de la fotografía y hay que buscar la mejor luz para hacerla. Por ello, evita las horas centrales del día y concéntrate en el amanecer y el atardecer. A estas horas, el sol está más bajo y el ángulo de incidencia sobre el paisaje nos muestra mejor las texturas y nos da más volumen. También  el cielo tiene mejor color ya que tenemos la hora dorada y la hora azul, momentos que se producen antes y durante el amanecer, y durante y después de la puesta de sol. Aplicaciones como el TPE pueden ayudarte a elegir el mejor momento para ir a ese paisaje que quieres fotografiar.

Prepara la cámara antes de empezar

Las cámaras actuales nos dan muchas posibilidades de configuración: modo de exposición, temperatura de color, ajustes de sensibilidad…y así podría seguir, enumerando muchas más. Tienes multitud de opciones en la cámara y algunas no son precisamente rápidas de cambiar si no se tiene mucha practica con los botones, así que mi recomendación es preparar la cámara antes de empezar a fotografiar, incluso algunos parámetros los podemos poner en casa. Tener la cámara preparada antes de empezar.

Estabiliza bien la cámara

Al trabajar en situaciones de poca luz es necesario trabajar con el trípode  es una herramienta más del fotógrafo y no olvides que las herramientas tienen que facilitar el trabajo, no entorpecerlo

Usa disparador remoto.

 Como complemento al disparador remoto, también es importante  seleccionar la opción “Mirror Up” en la cámara, que consiste en un retardo entre que se levanta el espejo y se abre el obturador, evitando así también vibraciones por parte del mecanismo de la cámara. La combinación de estos dos elementos nos ayudará a conseguir fotografías más nítidas, evitando imágenes movidas, sobre todo cuando usamos velocidades de obturación lentas.

 

RESUMEN SILUETA NEGRO Y AZUL

1.Buscar sitio  2.Busca hora(20 minutos después de ocultar el sol) 3.Tiempo 20 segundos o mas 4Tripode y disparador  5 Temperatura 3500 grados 6 Medicion puntual al cielo, exagera contracte 7 Iso 400

              

29-9-2014 Guia modos semimanuales

 

La Guía Definitiva Sobre el Uso de Modos Semimanuales en Fotografía

Las fotografías que ilustran este artículo pertenecen a chris zerbes, green_spectrum, gfpeck, Eric Leslie, Bulletma9net, Singapore 2010 Youth Olympic Gamerco Crupi Visual Artis bajo Licencia Creative Commons
 Por otro lado, encuentro que los modos semimanuales cubren la mayor parte de las necesidades habituales del fotógrafo aficionado de a pie.

Modo Prioridad de Apertura

En él el fotógrafo controla el ajuste de Apertura más adecuado para la escena, y es la cámara la que decide, la velocidad de disparo a la que hay que disparar.
Ajustar el tamaño de la Apertura influye básicamente en 2 cosas: en la cantidad de luz que entra a la cámara y en la profundidad de campo. Esto convierte este Modo semimanual en la alternativa ideal para los siguientes tipos de fotos:
1.Retratos: Escogiendo el Modo de Prioridad de Apertura y seleccionando una apertura reducida (f/1.4 por ejemplo) conseguimos convertir el sujeto en el indiscutible centro de atención de toda la foto. Esto sucede porque cuanto más pequeño sea el valor de la Apertura (el famoso número f/), más nítido será el sujeto retratado y más desenfocado será todo lo demás.
2.Productos: De la misma manera, el Modo de Prioridad de Apertura permite centrar el enfoque sobre un objeto o producto concreto, conduciendo así la atención del espectador hacia él.
3.Bokeh: que el sujeto u objeto principal está enfocado mientras que por detrás unas luces difuminadas decoran el segundo plano, para conseguirlo no hay más remedio que acudir al Modo de Prioridad de Apertura
4.Paisajes: El Modo de Prioridad de Apertura es maravilloso cuando se trata de capturar un paraje natural en todo su esplendor. este modo permite controlar la Profundidad de Campo, esto es, lo amplia o reducida que tiene que ser la parte enfocada de la foto. Así el número f/ será alto, cuanta más zona enfocada mejor. De hecho lo ideal en un paisaje normalmente es que la totalidad de la foto tenga enfoque y nitidez (primer plano, segundo plano, árboles, rocas, montañas, ríos, elementos cercanos, elementos lejanos, nubes, TODO..) por lo cual empleamos la misma técnica que en el retrato pero esta vez al revés: seleccionamos el Modo de Prioridad de Apertura y ajustamos un valor f/ más bien elevado, generalmente a partir de f/11 ó más (yo la mayoría de las veces disparo entre f/11 y f/16 si es un día soleado).
Disparar con valores f/ elevados permite dotarle al paisaje de toda la nitidez y el enfoque que requiere, en su totalidad y nítido
5.Fotos con poca luz (y sin trípode):  la solución en el Modo de Prioridad de Apertura, por poder elegir mas o menos diafragma  que regula la cantidad de luz.“Se me ocurre disparar a una velocidad lenta lo cual ayudará a que la cámara capte toda la luz necesaria

 Modo Velocidad de Disparo

En el Modo de Velocidad de Disparo lo que hacemos es controlar la velocidad a la que queremos que la cámara dispare, cuanto más lenta sea la velocidad de disparo, más luz entrará a la cámara, y capta todo el movimiento que tiene lugar dentro del encuadre
A continuación te presento las situaciones más típicas en las que deberás usar el modo de Velocidad de Disparo.
1.Deportes: La solución pasa entonces por escoger el Modo de Velocidad de Disparo e ir seleccionando una velocidad rápida, muy rápida, en función de lo rápida que sea la acción que queramos fotografiar.
2.Congelar el movimiento: Se consigue usando  el modo de velocidad de disparo
3.Larga exposición : La fotografía de larga exposición es una manera gráfica y muy artística de representar el paso del tiempo ( estelas velocidad lenta)  
4.Fotos con poca luz pero con trípode:
Situaciones de poca luz pero con un trípode: se me ocurre la fotografía paisajística nocturna, la fotografía de relámpagos, la fotografía de estrellas, fuegos artificiales, por mencionar algunos ejemplos.