19/6/2015 Fotos nocturnas al desnudo

Fotografías Nocturnas al Desnudo

Cuando vemos una fotografía y estamos aprendiendo a hacer fotos parecidas debemos saber como se hizo, no nos vale el resultado final, nos vale el por qué, el cuando, el dónde... y los materiales utilizados. Buscar ; Donde se hizo, por que se hizo y cuaando

Fotografía 1: Estelas

Valores con los que se hizo

Longitud focal 13 mm. La longitud focal en esta foto no viene determinada por nada en concreto, sino que se ajustó hasta tener el encuadre deseado.
apertura del diafragma: F/18. Cerré el diafragma para dos cosas. Primera, "estrellar" las luces de las farolas, segunda, poder exponer un poco más de tiempo y tener más estelas de coches.

Tiempo de exposición: 30 segundos. Elegí este tiempo de exposición para que las estelas de las luces de los coches fuesen abundantes y para que la exposición fuese la correcta tras cerrar el diafragma.  

 ISO: 100. Bajé al mínimo la ISO para evitar el ruido en la foto.

• Modo de la cámara: Manual.

Materiales utilizados
 Objetivo: 11-16 2.8f Trípode

Fotografía 2

Valores con los que se hizo

• Longitud focal: 11 mm. No podía ser de otra forma, debía aprovechar el ultra gran angular, quería que saliese en la toma el máximo posible de Vía Láctea además de nuestro sujeto.
• Apertura del diafragma: F/2.8. Ya sabemos que a más bajo el número f (más abierto el diafragma) más estrellas capta nuestro sensor...
• ISO: 3200. Una ISO alta, muy alta, ¿Para qué? Para captar más estrellas y para lograr una exposición correcta en menos de 45 segundos que es el límite para que las estrellas aparezcan como puntos según nuestro objetivo
• Tiempo de exposición: 41 segundos. Aprovechamos nuestra baja longitud focal para ir más allá de los 30 segundos clásicos y con 41 segundos conseguimos una buena exposición.
• Cámara en manual y el tiempo en modo bulb.

Materiales utilizados
 Objetivo:  11-16 2.8f Trípode  intervalómetro para poder exponer más de 30 segundos.

Fotografía 3

Valores con los que se hizo

Los valores son los mismos de la fotografía anterior, pues los objetivos eran los mismos prácticamente: focal 11 mm para que entre la mayor parte posible de la Vía Láctea, f/2.8 para tener muchas estrellas, 3200 de ISO para esto mismo y para conseguir exponer en unos 40 segundos. 41 segundos de exposición para que nos salga una exposición correcta y las estrellas como puntos. Como anécdota, os diré que es muy difícil, al menos para mí,  permanecer 41 segundos sin moverme absolutamente nada, por lo que hice un poco de trampa: estoy apoyado en el Santuario para que mi cuerpo no se moviera... y la mano con la linterna también está apoyada en una especie de escalón, de lo contrario sería materialmente imposible que no la hubiese movido en 41 segundos.

Materiales utilizados

Cámara: Nikon D5100.Objetivo: 16 2.8fTrípode
 intervalómetro para poder exponer más de 30 segundos.
Linterna de Luz fría para alumbrar a la Vía.

Fotografía 4

 Valores con los que se hizo
Longitud focal: 11 mm. Necesitaba abrir el plano para que con el encuadre en vertical entrara la curva entera... y a 11 mm así fue.

apertura del diafragma: f/16. Se cerró el diafragma para "estrellar" las farolas y la luna llena que presidía la sesión.
• Tiempo de exposición: 30 segundos, el suficiente para que la luna no saliese "movida" y para que nos diese tiempo a pintar los árboles con la linterna. (Podía haber expuesto unos 10 segundos más y haber bajado un poco la ISO).
• ISO: Una ISO de 320 para que la exposición fuera la correcta tras ajustar la apertura y el tiempo de exposición.

Materiales utilizados

Objetivo:  11-16 2.8. Trípode

• 2 Linternas de Luz fría para alumbrar los árboles que aparecen en el encuadre.
• Éramos 2 personas alumbrando (Javi y yo).

Fotografía 5: Bailando al son de la polaris
Valores con los que se hizo
Longitud focal: 18 mm, lo más angular posible del objetivo que utilizaba en aquel entonces (18-200).

• ISO: 100. Mínima ISO posible para lograr exponer mucho más tiempo.
• Tiempo de exposición: 1073 segundos (más de 16 minutos). Un tiempo largo para que se apreciara el movimiento de las estrellas alrededor de la Polar.
• Apertura del diafragma: f/4.5. Una f relativamente baja, casi al máximo para que la exposición salga correcta tras calcular con el tiempo deseado.

Materiales utilizados
Cámara:Objetivo:  18-200 3.5-6.5. Trípode
2 Linternas de Luz fría para alumbrar los árboles que aparecen en el encuadre..

17/6/2015 Fotografia en clave alta y baja

Fotografía en clave alta y baja

La mejor fotografía no es técnica, ni es el encuadre, ni distancia focal del objetivo, ni el tamaño del sensor de la cámara. Es la reacción que esa fotografía produce en quien la ve, las emociones que libera en él.   Una de esas herramientas que suelen funcionar muy bien a la hora de “generar” un sentimiento en quien ve la foto es la técnica conocida como Clave Alta/Clave

Pasos para fotografiar en Clave Alta

1.     Vas a necesitar luz, mucha luz. Lo ideal sería apoyarse en uno o dos focos de iluminación (luz continua) que inunden el encuadre de luz. Si vas a jugar muchas veces con la Clave Alta te interesa pillarte unos focos de luz continua o softbox
2.     Prepara un fondo blanco. Imprescindible.
3.     Ajusta la cámara, en modo manual como de costumbre, a una apertura relativamente grande (f/5.6 sería suficiente, aunque si quieres bajar a f/3.5 pues no iría mal tampoco). Asegúrate de tener ISO mínimo (100), una velocidad de obturación entre 1/5 y 1/10 segundos. Sube la exposición a +2 EV.
4.     Ya que vas a utilizar una velocidad de obturación no excesivamente rápida, vas a  tener que usar tripode y disparador remoto rnecesitar un trípode, un disparador remoto (para eliminar toda posible vibración a la hora de disparar) y pedirle al sujeto que no se mueva.
5.     Ahora dispara la foto.
No te puedo dar una fórmula exacta en cuanto a ajustes, ya que se me escapan ciertos factores como la potencia de los focos de luz o flash que vas a utilizar, la distancia entre la fuente de luz y el sujeto. Lo que te acabo de dar son orientaciones que quiero que uses como punto de partida para ir experimentando, disparando, viendo el resultado y volviendo a disparar, y así hasta dar con la configuración más adecuada para la situación.

Pasos para fotografiar en Clave Baja

1.     Fondo negro como te podrás imaginar Tiene que ser plano, sin relieves ni brillos. La idea es que no refleje ninguna luz.
2.     Luz: Clave Baja no significa ausencia de luz, sino escasez de la misma. En la Clave Baja el fotógrafo utiliza una cantidad mínima de luz distribuida de forma estratégica, dirigiéndola sólo a las partes que interesan del sujeto u objeto retratado. En este caso con un Flash remoto bastaría. Si el flash te permite controlar su potencia, ajústalo en una potencia baja.
3.     Ajustes de la cámara: Aquí no hay valores de los que puedas partir por defecto. La única regla a tener en cuenta es que tienes que jugar con los ajustes para que entre cuanta menos luz a la cámara mejor. No digo que salga toda la foto oscura y ni siquiera se pueda distinguir al sujeto. Tampoco hay que irse a ese extremo pero sí conservar una luz sutil que desvele sólo parte del cuerpo o cara de nuestro personaje.
4.     Ahora dispara la foto. De nuevo, ve disparando y revisando los resultados.

Fotografías ideales para la Clave Alta

Como te decía al principio la Clave Alta tiene una serie de sentimientos y emociones “típicos” que van asociados a ella. Por ello, hay situaciones y fotografías más “idóneas” para emplear esta técnica. Aquí te doy algunas ideas que podrás utilizar para inspirarte en tus primeros ejercicios de Clave Alta:
·         Fotografía Macro  Margaritas  Niños  Bebés  Parejas y Bodas
·         Desnudos  Retratos femeninos

Fotografías ideales para la Clave Baja

De la misma manera, aquí tienes otros ejemplos de temas que podrás retratar en Clave Baja: ·         Desnudos (de nuevo)  Retratos  Retratos de perfil Retratos masculinos

Experimenta. Descubre.

Si pensabas montarte una sesión de Clave Alta o Baja en 10 minutos y pasar a otra cosa olvídalo. Esta técnica requiere tiempo y ganas. Un momento ideal típico para practicarla sería el fin de semana, un sábado por la mañana o por la tarde por ejemplo. Si te gustan las fotos hechas en esta técnica vas a disfrutar la sesión. Aprendes un montón e incluso descubres cosas nuevas que antes no conocías, pequeños detalles relacionados con el funcionamiento de tu cámara. Es toda una experiencia.
 Créeme, cada vez que vuelvas a practicar la técnica, la dominarás más.
 Practica lo aprendido y comparte tus resultados.

24-5-2015 Problemas frecuentes en fotografia macro

 

Los  problemas más frecuentes en fotografía macro y  consejos para resolverlos

1La Falta de Luz
La cuestión es que la fotografía macro, por definición, requiere de una gran cantidad de luz, recurrir a fuentes de iluminación externas como uno o dos flashes o la luz natural.
2Las Sombras no Deseadas
 Utilizar una luz lo máximo de difusa posible  o flash rebotado, incluso, utilizando difusores). Si haces fotografías al aire libre y a pleno sol, busca la sombra para realizar las fotos sin que aparezcan sombras tan marcadas
3Trepidaciones
 Solucionado tomando la fotografía con un trípode y Subir la velocidad de obturación, que nos supondrá tener que recurrir a más luz (otro flash) o a abrir el diafragma (disminuyendo la profundidad de campo) para poder exponer correctamente nuestra imagen.
4La Profundidad de Campo

La profundidad de campo en la fotografía macro es, normalmente, muy reducida. Trabajar con estas profundidades de campo tan pequeñas puede ser positivo pues nos ayudará a separar muy claramente el sujeto del fondo.

Sin embargo, también puede suponer un gran problema: aunque estemos trabajando con sujetos muy pequeños, nuestra profundidad de campo puede llegar a ser tan pequeña que nos impida que todo lo que nos interesa quede enfocado.
Sea como fuere, si queremos más profundidad de campo sólo tenemos dos opciones: cerrar diafragma  perdemos mucha luz hay que recurrir a luz auxiliar o bajar la velocidad con peligro de trepidación o hacer un bracketing de enfoque (realizar la misma fotografía unas cuantas veces sólo modificando la porción enfocada para, luego, unirlas en una sola imagen). La segunda alternativa es más elaborada e implica disparar con trípode y pasar por algún programa de edición de fotografías. Además, queda totalmente descartado para la fotografía de insectos u otros sujetos que puedan moverse y, por lo tanto, provocar que todas las fotografías tomadas con el bracketing no sean idénticas.
Además, debes tener en cuenta que, con profundidades de campo tan pequeñas el enfoque será algo difícil de controlar.
 5Poca Nitidez
Si no disponemos de un objetivo macro y realizamos este tipo de fotografías con unos tubos de extensión o una lente de aproximación, por poca nitidez. O al menos, no la misma nitidez que vemos en las fotografías macro de fotógrafos que disponen del equipo perfecto. Poca cosa podremos hacer respecto a este punto. Si optamos por la alternativa de las lentes de aproximación, tenemos que tener en cuenta que estamos añadiendo un elemento ajeno delante del cristal de nuestro objetivo y eso siempre restará algo de definición en las fotografías
Si utilizamos, en cambio, tubos de extensión, fuelle o anillos inversores, no colocamos nada externo entre sujeto y objetivo pero modificamos la estructura original de nuestro equipo y esto también va a influir en el resultado final.
No se trata de cerrarlo al máximo pues esto también puede traernos problemas (por ejemplo, con el fenómeno de la difracción). Se trata de encontrar el punto dulce, un diafragma que no nos quite mucha luz y, a la vez, nos dé un pelín más de definición en nuestras imágenes. Este punto dulce suele estar, por norma general, entre f4 y f8
6 Cuidado con los Fondos
Disparar con profundidades de campo pequeñas tiene pros y contras. Sin duda una de las ventajas de las que disponemos al disparar con el diafragma muy abierto es el hecho de poder diferenciar visualmente el sujeto del fondo. Pero esto no es motivo para que descuidemos la parte posterior de nuestra imagen. Seguramente alguna vez has hecho una fotografía (macro o no) y no ha terminado de gustarte el resultado final, aunque no sabías por qué. Entre otras posibilidades, puede que el problema fuera el fondo. El fondo de nuestras fotografías es una parte elemental, pues nos puede proporcionar tridimensionalidad, un contexto sobre el que basar la historia que cuenta nuestra imagen, etc.
Por todo ello, si queremos conseguir fotografías macro que nos llenen, que nos gusten 100%, debemos estar muy pendientes del fondo. Depende de lo que queramos conseguir con nuestra imagen, un fondo nos funcionará mejor que otro. Por eso hay que estudiar la toma antes de realizarla. Trabajar con elementos de tamaños tan reducidos hace que fabricar un fondo neutral (en caso de necesitarlo) sea relativamente sencillo: nos bastará con una simple cartulina o, incluso, la camiseta de nuestro ayudante.
7 El Polvo en el Sensor
Como ya hemos visto, hacer fotografía macro sin contar con un objetivo especialmente diseñado para ello conlleva utilizar accesorios que nos acercarán y/o ampliarán nuestro sujeto. Al colocar algunos de estos accesorios (los tubos, el fuelle o el anillo inversor), debemos separar objetivo y cuerpo, así que el polvo está servido.
8 Pensar antes de actuar. 
En el caso de los tubos, por ejemplo, tienes multitud de opciones según la combinación de distintas extensiones que vayas a usar. Debes tener clara la combinación que desees usar y prepararla antes de separar cuerpo y objetivo. Así el sensor estará expuesto menos tiempo.
9 Sé rápido y preciso.
No te distraigas, estás cambiando un objetivo, debe ser un movimiento rápido y preciso. Es importante que el sensor esté, como ya hemos dicho, expuesto el mínimo tiempo posible.
El dónde. Si puede ser en casa, mejor. Busca un sitio libre de polvo, dónde no haya partículas flotando en el aire (en la medida de lo posible, claro).
El cuándo. Si sopla viento, mejor no lo hagas. Espera a que amaine un poco y el polvo deje de moverse en el ambiente.
El cómo. La mejor opción es colocar la cámara con los espejos hacia abajo. No es infalible pero hará que las motas de polvo no caigan por gravedad dentro de tu cámara.

23-5-2015 Guia para colocar horizontes en tus fotos

Guía para saber dónde colocar el horizonte en tus fotografías de paisaje

El horizonte es un elemento fundamental en la composición fotográfica, por eso debemos prestar mucha atención en su colocarla para saber dónde colocar el horizonte en nuestras fotos de manera correcta a priori con cuatro opciones.

1.  Respetar la regla de los tercios u horizontales
Dividimos la imagen con dos líneas equidistantes entre sí quedando así dos opciones: Es la mejor opción a la hora de componer es usar 2/3 para dar protagonismo a la zona de máximo in teres y 1/3 a la zona de menos interés.  Por lo que la zona de interés puede estar arriba o abajo  de la imagen

2.  Centrar el horizonte

Hay casos que podemos colocar el horizonte justo en el centro de la fotografía, pero debemos tener en cuenta que las dos partes de la imagen queden equilibradas. Un caso típico es el de los reflejos en el agua, en el que enfatizamos la simetría de la composición.
En otros casos es el “peso” de los colores lo que equilibra la imagen. Los colores oscuros pesan más que los colores claros, eso quiere decir que atraen más la atención del espectador. En esta imagen, al estar el cielo oscuro, nos permite contrarrestar la mitad inferior y así poder colocar el horizonte en el centro de la imagen.

3.  Colocar el horizonte en un extremo de la fotografía

Hay casos en los que colocar el horizonte cerca de los extremos superior e inferior puede funcionar y además aportar dramatismo y profundidad a nuestras fotografías, solo hay que asegurarse de que la imagen resultante tiene el suficiente interés y por el contrario no sacrificas nada colocando el horizonte en situación tan extrema.
 En la fotografía superior estaba claro que el protagonismo estaba en las nubes y por eso desplacé el horizonte hasta el extremo inferior. Sin embargo, con el viñedo era todo lo contrario: había que aprovechar las hileras de vides para hacer la composición y por eso el horizonte lo colocamos en el extremo superior.

4.  Torcer el horizonte

Buscar un angulo de inclinación, hacer pruebas

Conclusiones finales

El horizonte no tiene que ser solamente la línea que divide el cielo de la tierra, cualquier línea que divida nuestra fotografía debería recibir el mismo tratamiento que aquí se describe.

 

19-4-2015 Fotografias aves en vuelo

 

FOTOGRAFIAR AVES ENVUELO Y CONSEJOS

Si te gusta la fotografía de naturaleza, y tienes un teleobjetivo, puede ser interesante tratar de fotografiar aves al vuelo. Se trata de una modalidad divertida, que depende en una cierta parte de la suerte del fotógrafo, pero eso no lo será todo: también es necesario tener algunos conceptos bien claros.

Configuración de la cámara

Lo primero antes de dispar evaluar la luz del cielo o fondo donde fotografiar el ave, la diferencia de cielo o fondo si no es el mismo Explosión para que el ave no salga muy oscura, con Prioridad apertura (1/800 congela movimiento ave) e ISO que permita tiempo corto. También se puede disparar en Manual

Después hacer los controles, hacer disparos a ráfagas. También es bueno cuidar el enfoque: el sensor AF suele tener más calidad en la zona central, así que enfocad en ese punto. Además es conveniente utilizar el modo de enfoque continuo, para enfocar en todo momento a un objeto en movimiento. Con varias aves en el encuadre, podríais plantearos utilizar una medición ponderada matricial. Lo mejor es experimentar uno mismo e ir adquiriendo experiencia.

 También procura activar todos esos ajustes que ayudan a estabilizar la foto: abre el diafragma lo máximo que te permita, y si fuera necesario sube el valor ISO un pelín,  puedes llegar hasta ISO 1.000 sin apenas ruido.  Para nitidez usar velocidades altas aun que salga la foto algo oscura, por eso subir el ISO  Hacer fotos en días soleados
 En resumen: Prioridad de apertura (comprobar si las fotos salen oscuras, subir ISO hasta buscar equilibrio. Disparar a ráfagas .Enfoque continuo

Equipo necesario

En cuanto al equipo, ni que decir tiene que menos de 200mm es dejar la fotografía a la suerte del fotógrafo y  acercarse el máximo posible
 Es posible utilizar multiplicadores de focal en nuestros objetivos para lograr más acercamiento, pero hay que tener en cuenta que estos accesorios reducen la luminosidad del objetivo, que en esta situación es muy importante. Estamos disparando a tiempos de exposición muy cortos y podríamos necesitar abrir bien el diafragma o tendremos que tirar de ISO 1000, lo cual aumenta el ruido de la toma. Estabilizador  de imagen

 Consejos para fotografía de aves

1) Busca las aves en su sitio: que sea adecuado y desapercibido por las aves
2) Infórmate respecto al tiempo: si es época de localizar esas aves (emigratorias, de paso, nidificación,  hora del día y costumbres del ave
3) Enfoca a los ojos del ave: Hazlo sin más. En fotografía a todos los seres vivos animados (humanos, animales) se les enfoca a los ojos.
4) Sé paciente. No te muevas y Camúflate.

15-4-2015 Habitos que arruinan tus fotos

 

Malos hábitos que pueden arruinar tus Fotos

Disparar a lo loco, sin pensar

 Y es disparar sin pensar, como si una buena foto sólo pudiera ser fruto del azar. Si eres de los que disparas a lo loco, debes saber que:
tu aprendizaje en fotografía será mucho más lento y, por mucha suerte que tengas, la calidad de tus fotos no será tan alta como podría.

• disparar a lo loco aumenta considerablemente el número de fotos, con lo que se disparan las horas de trabajo en la computadora archivando, seleccionando y preparando las fotos para presentarlas.

No cuidar la exposición por creer que en raw todo tiene arrego
Pero por muy bueno y recomendable que sea disparar en RAW, eso no quita para que no persigas en cada una de tus fotos la mejor de las exposiciones que puedas conseguir, teniendo en cuenta las condiciones de luz ambientales y los niveles de ruido que estás dispuesto a tolerar. Considerar que puedes disparar sin buscar la mejor de las exposiciones es otro de esos vicios fotográficos en que puedes estar cayendo.

No prestar atención al ISO... y acabar  ruido podrías  evitado

Suele pasar en condiciones de baja luz,y tratando de inmortalizar esa escena que ven tus ojos, te olvidas de comprobar si podrías haber expuesto correctamente la instantánea con menor ISO posible Por eso, uno de los malos hábitos que deberías desterrar es... no prestar atención al ISO.

Sujetar una Réflex Como si se Tratara de una Compacta

 Y es que una réflex no se coge como una compacta. Evitar fotos movidas y conseguir un buen encuadre dependen en buena medida de que tengas bien cogida la cámara.

Dejar guardada la cámara por miedo a que se estropee

No me malinterpretes. No te estoy diciendo que no debas cuidar tu cámara y tu equipo. Lo que sí te digo es que no deberías renunciar a tomar fotos increíbles por intentar sobreproteger tu cámara o por no contar con los debidos elementos para protegerla.

No poner la suficientes dosis de paciencia

Detrás de la mayoría de las grandes fotos que has visto hasta la fecha hay mucha, pero que mucha paciencia. Paciencia en la preparación de la foto. Paciencia esperando a que se diera el momento ideal. Paciencia también a lo largo de los años y muchos intentos de fotografía. Es cierto que la fotografía es tan caprichosa que, a veces, se alcanzan grandes resultados de modo casi accidental. Pero, te aseguro, que si le pones toda la paciencia que te pida, tus fotos mejorarán drásticamente.

Disparar siempre con el mismo angulo

 Si no prestas la debida atención, es muy probable que te sorprendas a ti mismo disparando siempre desde la situación más cómoda. Y, está claro, no se trata de eso.

15-4-2015 vicios de la fotografia

 

Vicios de la Fotografía

El caso es que, la tecnología digital ha traído muchas y muy buenas cosas a la fotografía. Pero también nuevos vicios, un freno para mejorar como fotógrafos.

1 Pasar Más Tiempo Viendo y Enseñando Fotos en el LCD que Disparando

Todo el tiempo que pasas enseñando fotos es tiempo que no puedes disparar. y sacar una posible foto única o un momento para el recuerdo.

Puuedes cansar a la gente.  "ya está aquí el pesao de la cámara".
• Se hace muy patente que estás ahí disparando fotos y pierdes la oportunidad de conseguir la naturalidad de las fotos por sorpresa.

El problema es que, teniendo la foto original, siempre puedes aplicar

2 Disparar con los Filtros Creativos Digitales (sepia, blanco y negro, platino, etc)

virados posteriormente (con más control y más creativos). Pero el proceso inverso no es posible. Así que, mi recomendación: desactiva este tipo de filtros.

3 Descuidar la Exposición y no Prestar Atención a los Ajustes

 Es cierto que estos programas permiten paliar ciertos errores. Pero no exponer adecuadamente es un error que le pasa factura a tus fotos por mucho que intentes arreglarlo después.