Guía de Iniciación: Cómo Hacer Tu Primera
Fotografía “Lightpainting”
¿Qué es la fotografía “Lightpainting”? Una técnica que consiste en dibujar con luz
directamente en la fotografía, líneas, formas o lo que sea que se te pueda
llegar a ocurrir, utilizando el aire como bastidor y disparando a velocidades
de obturación exageradamente lentas.
Como cosigo una fotografía Lightpainting?
Pintar con luz es relativamente sencillo
como su nombre lo indica, pintar con luz directamente sobre la escena. Para
ello podrás utilizar luces, linternas, flashes o cualquier otro elemento que se
te ocurra, con el fin de trazar
las líneas o iluminar los objetos que quieras que salgan expuestos en la
fotografía final.
·2. Iluminación: si lo que
quieres además de conseguir unas líneas, formas o dibujos es trabajar en toda
la escena completa, probablemente también necesites de un flash.
·3. Movimiento: como esta
técnica le otorga mucho dinamismo a las fotografías.
·4. El equipo
·Camara con controles manuales y te
permita bajar el tiempo de exposición a por lo menos 10 segundos podrás
hacerlo.
1. Para poder llevar a cabo esta técnica
necesitarás al menos:
2.Controles manuales y trípode
3.Un ambiente relativamente oscuro, aunque
esto puede variar a medida que consigas dominar más la técnica.
4.Linternas, luces, bengalas, fuegos
artificiales o cualquier otro elemento que sirva como fuente de luz. La creatividad
es tu aliada
Con estos elementos ya conseguirás dar con la técnica, pero… si quieres
llevar este efecto un paso más allá también necesitarás de:
1.Uno o más colaboradores, un disparador
remoto o configurar la cámara en modo de retardo de disparo para tener tiempo
de “dibujar” la escena.
2.Uno o varios flashes
3.Cámara con modo Bulb, es decir, que
pueda exponer la escena por más de 30 segundos.
4.Un buen sitio o paisaje que permita
darle un marco espectacular a tu fotografía.
Aquí te dejo algunos de los efectos más comunes que encontrarás en la gran
mayoría de las fotografías light-painting. Puedes intentar realizarlos tú mismo
para practicar, a medida que desarrollas los tuyos propios.
1) Lazos o serpentinas: este efecto consiste en, mediante
una luz o lámpara de tubo o de cátodo frío, dibujar lazos frente a la cámara.
Es importante que, para que las cintas no se corten o se afinen, mantengas la
luz siempre alumbrando hacia la cámara.
2) Siluetas: este efecto consiste en dibujar
siluetas en el aire con luz mientras la cámara capta toda la secuencia. Para
poder hacerlo necesitaras de una linterna o cualquier fuente de luz más bien
puntual, es decir, que no emita demasiada luz y deje trazos finos. Puedes
dibujar siluetas, contornear objetos, personas o lo que fuera que se te pueda
ocurrir.
3) Esferas u
Orbs: para realizar este espectacular efecto
deberás hacerte con un par de elementos extra como pueden ser: una soga o el
mango de un rodillo para pintura sin el rodillo. Este efecto consta en atar la
linterna a la soga o al rodillo para pintura, para así poder hacerla girar
siempre en una misma órbita. Para ello puedes pegar tu mano a tu obligo y sólo
girar la muñeca, de modo que la circunferencia resulte perfecta y constante. A
medida que la haces girar, debes ir rotando, pero con el debido cuidado de
mantener el eje de rotación en el centro, es decir, que debes rotar tú, pero
tratando de que tu mano quede siempre en el mismo lugar o a la misma altura,
para poder conseguir una circunferencia perfecta. Hay muchos vídeos en Youtube
de cómo hacerlo, por si te ha parecido confusa la explicación.
Fotografía Light painting… Paso a paso
1.1. Lo primero que debes hacer es definir
en qué sitio vas a realizar tus fotos. Recuerda que cuanto más oscuro esté el
paisaje o lugar, más impresionante resultará el efecto.
2.2. Monta la cámara en el trípode.
3.3. Configura la sensibilidad ISO al
menor valor que tu cámara te permita. ISO 100 no estaría mal.
4.4. Configura la apertura del diafragma
en f/8 y ábrelo o ciérralo según salga demasiado oscura o demasiado clara la
foto y se pierda la espectacularidad del efecto. Te recomiendo que partas
del valor f/8 pero realmente tienes que ir experimentando y modificándolo en
función del resultado que vayas obteniendo.
5.5. Pon el enfoque en manual, ya que si
está en automático, la cámara puede, en el momento de disparar, enfocar en otro
lugar que no sea el que tú querías inicialmente. En condiciones de baja luz a
los equipos les cuesta más enfocar.
6.6. Puedes configurar el balance de
blancos
7.7. Recuerda que para poder modificar los
tiempos de exposición, deberás utilizar el modo manual, o bien el modo
prioridad de velocidad o “S” o “Tv” (aunque con prioridad de velocidad dejarás
de poder controlar el diafragma, así que el modo manual “M” es lo ideal).
8.8. Asegúrate de utilizar velocidades
bien lentas, entre 10 a 30 segundos o más según lo creas necesario.
9.Para determinar el tiempo de exposición
puedes medir la luz de los elementos que
utilizarás en la escena, o sino medirlo a prueba y error. Recuerda que a
menor apertura del diafragma y menor sensibilidad ISO, mayor deberá ser el
tiempo de exposición para compensar la reducción de la luz. 10.Enfoca hacia
donde vayas a pintar con la luz. Puedes colocar un objeto fijo, o un sujeto (un
amigo colaborador) para utilizarlo sólo a modo de medición, y una vez tengas el
enfoque ya fijado y bloqueado, lo apartas. La luz la tendrás que colocar ahí
mismo.
11. Para tomar la foto evita tocar la cámara para que ésta esté lo más
estable posible, utiliza los modos de retardo o un disparador a distancia si es
que dispones de uno.
12.Prepárate
para dibujar con luz mientras la cámara exponga la fotografía. Asegúrate de que
los elementos lumínicos apunten hacia la cámara para así obtener los mejores
resultados.
Es normal que la cámara tarde en procesar una foto de larga exposición, casi
mas que lo que dura la exposición esto sucede cuando la cámara la tienes
activada la reducción de ruido a exposiciones prolongadas de más de 8 seg y
RR, ISO ALTO ("Si se
selecciona Activada, las fotografías tomadas a una velocidad de obturación
inferior a 8 seg serán procesadas para reducir el ruido (pixeles brillantes
aleatorios o neblina), incrementando el tiempo necesario para grabar las
imágenes aproximadamente de 1,5 a 2 veces. Durante el procesado, “job NR”
parpadeará en la pantalla de la velocidad/diafragma del obturador y no podrán
ser tomadas más fotografías (si se apaga la cámara antes de que se complete el
procesamiento, la fotografía será guardada pero la reducción de ruido no será
ejecutada). En el modo de disparo continuo, la velocidad de los fotogramas se
ralentizará y la capacidad de la memoria intermedia disminuirá mientras se
procesan las fotografías.")
No olvides que esto lo hace si tienes activado RR exposición prolongada
(Reducción de ruido en exposiciones prolongadas)
Botón MENU ➜ Menú disparo Esta opción funciona de PM como he podido
comprobar. La D.7000 tiene esta
opción, pues los aficionados a fotografía nocturna preferían una cámara que no
eliminase estrellas por ruido, y por eso se podía habilitar o des-habilitar a
elección del fotógrafo, lo que para mi es otra virtud más de esta D.7000
El lenguaje visual es aquello para expresar mensajes a
través de las imágenes. Elementos que nos ayudarán, el ritmo o el volumen, pero no los unicos
La textura, es una ilusión óptica que
ayuda a reconocer aquellas sensaciones táctiles de quien ve la foto podría
experimentar quien ve la foto, si tocara la superficie que está viendo. ¿Cómo
influye la textura en las fotos y potenciar la?
¿Qué Transmite la Textura?
Todos los objetos
tienen textura, el verdadero reto fotográfico busca conseguir usar esta textura
para nuestros intereses comunicativos. Con una textura muy marcada, nuestra
fotografía toma cierto grado de realismo, pues la imagen evocará,
en la mente del espectador, el sentido del tacto. Además, la textura nos
aportará cierta tridimensionalidad a nuestras fotografías, que
dejarán de ser planas para adquirir cierto volumen.
A nuestro criterio
quedará decidir si nos interesa buscar o no esas texturas, tanto en los
retratos como en el resto de fotografías. La textura siempre marcará el tono de
nuestras fotos, tanto su presencia como su ausencia. Porque, en realidad, la
no-textura también es una textura.
TODO lo que tenemos a
nuestro alrededor tiene textura. Que algo no sea rugoso no significa, en
absoluto, que no tenga textura. Simplemente que es de textura lisa. Ejemplo
bebes piel suaves, arrugas que dan dureza, curtida etc ambientes frios y duros
(texturas dureza). Ambientes calidos (textura lisa y suave)
Buscar las Texturas. ¿Cómo lo Hacemos?
La mejor manera de conseguir buenas texturas
es iluminar nuestro sujeto de manera lateral y rasante, más evidentes serán las
sombras. Además, si usamos una luz muy dura, generaremos sombras muy duras y,
por lo tanto, muy definidas.
Para eliminar del todo
las texturas de nuestras fotografías, lo que tenemos que hacer es iluminar
frontalmente nuestro sujeto. O bien evitar que aparezcan sombras producidas por
la textura que éste tenga. Si esto, además, se hace con una luz suave, las
posibles sombras que puedan aparecer y evidenciar texturas, serán, todavía,
menos evidentes.
También existe la
opción intermedia: aquella que busca las texturas pero no de manera agresiva,
sólo para dotar de volumen el sujeto. Esto se consigue utilizando una
iluminación lateral (aunque no rasante. Con que el punto de luz esté a unos 45º
del sujeto, nos servirá). Las sombras, así, serán suaves y graduales. Darán
sensación de volumen pero no serán agresivas.
Tenemos que tener todo
esto muy en cuenta si disparamos al aire libre, especialmente si
buscamos fotografías edificios o paisajes naturales pues, como ya
sabemos, la luz va cambiando a lo largo del día. Significa que
tenemos que estar muy pendientes de la iluminación que recibe nuestro sujeto:
¿potencia las texturas? ¿esto nos interesa?
Si sólo tienes un
momento para inmortalizar aquello que tienes delante (porque, por ejemplo,
estás de viaje y tienes el tiempo muy justo), quizás no tengas mucha capacidad
de elección. Sin embargo, si tienes la opción de estudiar bien la iluminación
del lugar que buscas fotografiar, deberás observar como le llega la luz en
distintos momentos el día para, así, poder elegir cuál te interesa más. No
tengas prisa para hacer este tipo de fotos, a veces la iluminación baja del sol
en su puesta nos regala unas texturas muchísimo más expresivas que aquellas que
podamos obtener del sol de mediodía. Teniendo en cuenta este tipo de cosas
podemos conseguir pasar de fotografías "buenas" a fotografías
"espectaculares". ¡Y fíjate que son sólo detalles!
Textura y Composición
Si decidimos
incorporar las texturas en nuestras fotografías, debemos tener en cuenta que
las sombras producidas por éstas son importantes para la composición.
La composición fotográfica, por norma general,
se rige por líneas, figuras y, sobre todo, pesos visuales que se deben repartir
de manera atractiva para poder llegar a guiar el ojo que vea nuestras fotos y
así, ayudarlo a leer nuestra fotografía, si decidimos añadir en nuestra
composición un nuevo elemento (las texturas, las sombras) deberemos encontrarle
un lugar atractivo en nuestra composición.
Especialmente si las texturas son el punto de
atención de nuestra fotografía, "pesará más". Un objeto/sujeto
que tenga una textura lisa (sea porque realmente la tiene o porque hemos
disimulado su textura real mediante una iluminación frontal) será mucho más
ligero visualmente. Esto es especialmente importante tenerlo en cuenta, sobre todo
si en una misma composición vamos a juntar objetos con distintas texturas
porque, realmente, las texturas nos condicionarán la composición!
La luz lo es todo en fotografía, ya lo sabes. Debes controlar una buena
exposición de luz pero también la dirección y potencia por lo que necesitas es
un flash TTL de mano, es uno de los primeros accesorio porque es como una pequeña, pero potente, fuente de luz que
podemos llevarnos a cualquier parte y nos puede salvar más de una fotografía, podemos disparar desde la dirección que
queramos, dando así un paso más allá del efecto al que estamos
acostumbrados de luz frontal que se consigue con el flash integrado de nuestra
cámara.
Otro de sus puntos fuertes es que los flashes tienen una temperatura de color sobre 5.500K, y
con ello te asegurarás de que tus fotos no presenten ninguna dominancia de
color ya que se trata de una luz blanca y pura.
¿Qué Es eso de TTL?
Que un flash tenga TTL significa que puede disparar en modo automático
avanzado, ya que las siglas hacen referencia a Through The Lens. Esto
significa que los flashes con esta opción, cuando miden la luz lo hacen a
través del objetivo, de esa manera podemos decir que es un modo automático
avanzado, que nos ayudará bastante en nuestro trabajo sobre todo cuando
empecemos a utilizar este accesorio.
1. Porque puedes hacer fotos a los más pequeños de la casa sin
miedo a salir movidos
Sin flash,
realizar una foto a los más pequeños mientras juegan o mientras ríen es muy
complicado, con tiempos de 1/50 o 1/100 muchas veces nos saldrán movidos. En
estos casos con flash no tendremos problema de disparar a 1/200 (velocidad
máxima de sincronización de muchas cámaras) y que nuestro sujeto salga
completamente inmóvil.
2. Porque puedo realizar fotos en interiores sin tener que
llegar a una ISO extrema
Este segundo
argumento está muy relacionado con el anterior, pero puede aplicarse también a
sujetos mayores que sí son capaces de mantenerse más "quietos" para
la foto. Muchas veces tenemos en interiores
tan poca luz que nos vemos obligados a disparar a ISOs verdaderamente altos. La
consecuencia, una merma en la calidad de la fotografía, un ruido a veces
excesivo.
3. Porque puedo dominar la luz, puedo controlar la intensidad,
dirección y dureza de la misma, cosa imposible con luz natural
Puedo actuar
sobre la intensidad de la luz (potencia del destello del flash), dirección
(hacia donde dirigimos nuestro flash o sus rebotes) y dureza de la luz (puedo influir sobre el tamaño de la fuente de luz, dejando el
flash "desnudo" o con un softbox). Esto hace que podamos usar el flash de forma creativa,
colocando luces y sombras a nuestro antojo.
4. Porque puedo "congelar el movimiento" de casi
cualquier cosa
Con un flash se puede congelar prácticamente todo.
Fotografías en las que necesitamos que algún elemento quede congelado serán
mucho más fáciles que si no contamos con este elemento. El destello de un flash
a poca potencia puede durar 1/20.000 segundos... ¡Sí, has leído bien!
5. Porque en fotografía nocturna puedo iluminar de una forma
homogénea una parte más o menos grande de encuadre
Mucho más fácil de usar que una
linterna, y para casos concretos mucho más útil, por ejemplo para iluminar el
interior de un vehículo es esencial.
6. Porque para fotografía macro puedo cerrar el diafragma hasta
límites insospechados
En fotografía macro disponemos por lo general de poca profundidad de campo. La distancia
enfocada a veces es mínima
por lo que debemos cerrar
el diafragma para aumentarla. A veces nos vemos obligados a
cerrar el diafragma hasta límites extremos para conseguir que todo nuestro
sujeto esté en foco, en estos casos la luz que tenemos es mínima, por lo que la
ayuda de nuestro "amigo" el flash hará posible nuestro cometido.
En esta foto
con f/36
había que utilizar flash sí o sí:
7 Porque se pueden crear efectos imposibles sin flash
Un ejemplo es
con el modo estroboscópico del flash. Este modo consiste en disparar de forma muy seguida el flash
mientras tenemos el obturador abierto, el resultado es un sujeto expuesto
varias veces en la misma fotografía. Para realizar este tipo de fotos un fondo
negro es muy importante y un sujeto en movimiento nos dará mucho juego.
8. Porque con los precios que hay en el mercado un flash externo
supone un 10% de inversión en comparación con muchos objetivos medios
Este argumento
es seguramente uno de los principales. Recuerdo cómo veíamos flashes de las
primeras marcas más caros que los objetivos medios que usamos... pero esto se
acabó. ¿Cuánto estás dispuesto/a a pagar por tu flash externo? Si te digo que desde 45 euros lo tienes puesto en casa en 3
días lo mismo no te lo crees. Tu cámara varios cientos de euros, tu objetivo (angular,
macro o tele) otros cientos... ¡¡y el flash unos 50!! ¿Qué flash externo puedo comprar y donde?
Yo
personalmente recomiendo la marca china Yongnuo, marca muy económica que en relación calidad/precio está a la
cabeza del mercado.
Dentro de sus
flashes actuales tienen casi para todos los públicos, dependiendo de cuan
sofisticado lo queremos y dependiendo de nuestra camara. En la siguiente tabla
te hago una comparativa entre algunos de sus modelos.
Analizando los datos anteriores vemos que el 460 es muy barato, pero también
demasiado básico, yo lo descartaría. Ya entre los otros tres depende de nuestro
uso, veamos:
·Si nuestra cámara no es de alta gama puede que no pueda
sincronizar a alta velocidad (en nikon los modelos d3xxx y d5000 no pueden
hacerlo), por lo que descartamos el 568.
·La única diferencia entre el 560 y 565 es el TTL. ¿El
TTL vale 33 euros que hay de diferencia? Debes decidirlo tú, para fotos rápidas
con poca preparación, más de "aquí te pillo, aquí te mato" si lo
necesitas, para fotos más planificadas y "posadas" no. Yo tengo los 2
y estoy muy contento con ambos.
La única pega
que le doy a estos flashes es si tu cámara es Sony, pues no son compatibles con
esta marca... pero no desesperes, hay unos adaptadores por unos 10 euros que
hacen que puedas usar el flash en la zapata de tu cámara Sony.
Cómo
Funcionan un flash Conocer como funciona y usarlo pasa sacarle el maximo utilidad.que modos de disparo ofrecen,numero guia,velocidad de sincronizacio
Conocer como se comporta la luz del flash
Partes de un flash
1.- Generador genera y almacena una fuente de luz,por un condensador,para da luz en antorcha cuando de dispare.La capacidad de recarga es fundamental.
2.-Antorcha,parte superior del flash que da destello de luz, producida por el generador
3- Zapata
es la conexion de camara y flash para producir destella la disparar la camara
Propiedad de la luz del destello A) ventajas Puede salir en direccion,intensidad y en momento preciso
La Luz es blanca,con temperatura de 5500 grados kelvi, intensidad que evita predominancia de colores. Son rojos con temperaturas bajas sobre 2500 grados luces de interiores y azules en dias nublados de 12500 grados,por lo que hay que preocuparse por el balance de blancos (es un dispositivo para regular la temperatura segun hora del dia rosa por la mañana, amarilla por la tarde,anaranjada puesta de sol y azulada al anochecer) que es un dispositivo de las cmaras que ajustan el brillo de los colores Rojos-Gris y Blancos apreciendo mas brillante como Blanco y la menos brillante como Negro´El balance puede se manual o automatico
El rendimiento de los flashes es
muy alto, se calientan muy poco y esto hace que toda la energía generada
sea empleada en los destellos, habiendo muy pocas pérdidas.
Dispara de posicion distinta al flash internos
Los flashes externos es la capacidad de
sincronizarse con otros flashes, con lo que pasamos a contar con más de una fuente puntual de luz, lo que conlleva lograr una mayor
riqueza en luces y sombras en nuestras fotografías.
B) Incovenietes Produce luz putual con potencia da luz dura y directos por lo que se precisa difuminar para obtener buenos resultados naturales
Su distacia de aplicacion es limitada ten encuanta la Ley de inverso del cuadrado
Esta ley
resultará fundamental para saber cómo utilizar tu flash, de modo que presta
mucha atención.
La intensidad de luz recibida
por un objeto al ser iluminado con un flash a 1 metro es cuatro veces mayor que a 2 metros y 9 veces mayor que a 3 metros , etc
Medicion de la potencia = NUMERO DE GUIA NG
El numero de guia fundamental para determinar la potencia de un flash.La potencia determina la distancia del flash al sujeto,aun que es limitada
A mayor numero de guia mas potencia del flas oscilan de 26, 36, 40....
NG = Distancia sensor-objeto
x Apertura de Diafragma
un flash que es capaz de iluminar
correctamente un objeto situado a 2m con una apertura
de diafragma f/11, cuenta con un NG 22 (2 x 11).
Como se
Relación Número Guía y Sensibilidad ISO
Cuando de aumenta el ISO, se aumenta la sensibilidad del Sensor por lo que tambien se podra aumentar la distancia al sujeto y por cosencuencia el NG del flash, ya que precisa menos luz
Por cada dos pasos de ISO se duplica el NG asi un flash de NG 26 con Iso 100 pasa a 52 para un Iso 400
Para saber el NG con otra sensibilidad, basta aplicar una fórmula muy
sencilla: Por cada 2 pasos que subes la sensibilidad ISO, has de
duplicar el NG. Así, un flash que tiene NG 26 a ISO 100, tendrá NG 52
a ISO 400.
La fórmula exacta es: Por cada paso que subes la sensibilidad ISO,
has de multiplicar por "Raíz Cuadrada de 2" el NG. De este
modo: para los ISOS 50-100-200-400 y 800 los NG seran 1/4-1-1,4-2 y 2,8 estos numeros son el FACTOR de sensiblidad
NG (ISO 100) x Factor
Sensibilidad = Distancia x Apertura
El Número Guía y los Fabricantes
Para poder medir el NG de un flash la forma más adecuada sería
situar un fotómetro con la posibilidad de medir la intensidad de un
flash a una distancia d1, disparar el flash en dirección al fotómetro y, éste,
al devolvernos la apertura f1 con la que se debe disparar para obtener una toma
correctamente expuesta, nos devolvería el NG (NG = d1 x f1).
"El SB-600 es un flash... con un número guía de 30NG/98Pies=29,87 m (100 ISO,
m)... (con el zoom ajustado a 35mm, 20ºC)" Un pie es 0,3048 metros
la Posición Zoom de la Antorcha Influye en el NG
Hay flashes que modifican el angulo de iluminacion del flash conocido por antorcha con zoom, permitiendo ahorrar energia,reducir vineteo, y en posicion Tele mejorar el NG La sincronización de la posición de zoom del objetivo de la cámara y
del flash puede ser manual o automática, de manera que al variar la
focal del objetivo, el flash sea capaz de modificar el valor de zoom
automáticamente este valor influirá en la obtención de un mayor
Número Guía y así es.
Siguiendo con el ejemplo de mi SB-600, la variación del NG en función de la
posición de zoom es la siguiente: 14mm => NG 14; 24mm => NG 26; 28mm =>
NG 28; 35mm => NG 30; 50mm => NG 36; 70 mm => NG 38
Como es lógico, a medida que ampliamos el valor del zoom, logramos
un incremento del Número Guía. En realidad, lo que estamos haciendo es
reducir el ángulo del destello, con lo que concentramos más éste y así la
intensidad que recibe un objeto se incrementa.
Cálculos a Realizar a partir del NG
Esto vale que conociendo el NG de un flash,calcules la apertura a usar o la distancia maxima para fotografiar un sujeto
Problema 1. Sabiendo que el Número Guía de su flash (para
la posición de zoom seleccionada y a ISO 100) es 30 y que pretende realizar una
fotografía a un objeto que se encuentra a 6 metros, ¿qué apertura deberá
seleccionar para obtener una fotografía correctamente expuesta?
Apertura = NG (ISO 100) x Factor
Sensibilidad / Distancia = 30 x 1 / 6 = 5 => Apertura = f/5
Problema 2. El Número Guía de su flash para ISO 100 es 22
(para la posición de zoom seleccionada), Ud. quiere ampliar al máximo la
profundidad de campo y piensa utilizar una apertura f/11. Por otro lado, quiere
tomar la fotografía a ISO 400, porque piensa que su flash no le proporciona la
suficiente potencia. ¿A qué distancia deberá situarse del objeto fotografiado
para que salga correctamente iluminado?
Distancia = NG (ISO 100) x Factor
Sensibilidad / Apertura = 22 x 2 / 11 = 4 => Distancia = 4m
Modos de
Disparo Flash
Basicamente hay dos modos de disparos Manual y TTL
Otros flash tienen Automatico que el manual sin necesidad de configuracion distacias
Otro modo
que también suelen incorporar cada vez más flashes es el modo TTL-BL,
una variante del modo TTL que resulta muy útil para el uso del flash de
relleno.
El Modo Manual
El fotografo hace los calculos, de distancia y apertura adecuada
Los pasos a
seguir para utilizar este modo son:
·Elige la sensibilidad ISO a
la que deseas realizar la toma (siempre a menor sensibilida mas nitidez). ·Una fijado el ISO estás en disposición de calcular el NG para esa sensibilidad · Si tu flash tiene
zoom en la antorcha, el NG variará en función de la posición de zoom elegida,
por lo que ese factor también deberás tenerlo en cuenta a la hora de saber con
qué potencia cuentas. ·El siguiente paso será decidir si
lo que deseas fijar es la apertura, porque tengas en mente lograr una
determinada profundidad de campo u otro, o bien, la distancia, porque
quieres que el encuadre de la toma sea uno u otro. ·A continuación, dependiendo de si lo
que has fijado es la apertura o la distancia, podrás calcular el otro
parámetro, como ya vimos, gracias a la relación que
existe entre NG, distancia y apertura.
Apertura = NG (ISO 100) x Factor Sensibilidad / Distancia = 30 x 1 / 6 = 5 => Apertura = f/5
Distancia = NG (ISO 100) x Factor Sensibilidad / Apertura = 22 x 2 / 11 = 4 => Distancia = 4m
Una vez
hecho esto, encuadra, enfoca y dispara. obtendrás una foto correctamente expuesta.
Si los datos de la potencia son mas elevados de lo que indica el fabricante, prueba haciendo mas diafragma o acercandote mas
Limitacion del Modo Manual
la
necesidad de memorizar una tabla, o bien estar cargando todo el día con ella,
en la que encontrar el NG de tu flash en función del zoom de la antorcha,
la sensibilidad ISO, etc.
Al fijar diafragma te ves obligado a ponerte a una distancia determinada, o viceversa si fijas distacia te dara la apertura aplica
Si el encuadre y composicion requiere una menor distancia, puede hacerlo modificando el diafragma
Los Controles de Intensidad
La única posibilidad que tendrías en ese caso sería reducir la
intensidad del destello, si mantenienes la misma
intensidad, te acercases más al objeto, lo único que conseguirías es una toma
sobreexpuesta.
Algunos flashes permiten variar la intensidad del flash
cuando disparas en modo manual.
Por ejemplo,
mi SB-600, al disparar en modo manual, te ofrece la posibilidad de disparar a
distintas intensidades: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16...
En realidad
la potencia del flash es la que es, pero lo que hacen estos controles es que, en
función del tiempo que se prolongue el destello, la intensidad de éste sea
mayor o menor y logre, por tanto, un mayor o menor alcance.
Por ejemplo,
ponte en el caso que veíamos antes. Has hecho los cálculos para el NG de tu
flash, la sensibilidad a la que deseas disparar y con la apertura deseada y
obtienes que debes situarte a 8m.
Si tu flash
dispone de control de la intensidad y le indicas que dispare a una
intensidad 1/4, entonces, el NG inicial se reduciría a 1/2 NG (recuerda la
"Ley inversa del cuadrado") y, por consiguiente, la
distancia apropiada sería 1/2 de la original, es decir, 4 metros.
Si no te
vale con dar saltos de doble y mitad a la hora de variar la intensidad del
destello, muchos flashes ofrecen controles mucho más finos, permitiendo
definir la intensidad con valores como 1/1, 1/2, 1/2 - 0.3, 1/2 -0.7, 1/4,
1/4...
Por
supuesto, en ese caso, los cálculos se vuelven más complicados, pero, por otro
lado, un leve incremento o decremento de la intensidad puede ser la diferencia
entre una exposición correcta y otra que no lo es del todo.
El Modo Automático
Se trata de
un modo que pretende aportar al fotógrafo algo más de libertad, de modo
que éste tenga la posibilidad de definir un rango de distancias entre
las que se moverá el objeto. Para ello,
el flash ha de contar con un sensor que calcula el instante en el que debe
cortar el destello y así garantizar que la toma, independientemente de la
distancia a la que se encuentre el objeto (dentro del rango definido),
aparecerá correctamente expuesta.
El Modo TTL: Facilitando el Trabajo Al Fotógrafo
En el TTL, es a través del objetivo de la cámara por donde se realiza
la medición del destello y se decide cuándo es suficiente para lograr una
exposición correcta de la fotografía. A diferencia del modo automático en
que esta decisión la tomaba el propio flash.
Este modo surge,
por tanto, como un intento de suplir las carencias o limitaciones del modo
Manual y del más evolucionado modo Automático. Ya sabes, que el fotógrafo
tenga que tener en mente la intensidad de su flash, la distancia de la toma, la
apertura a la que desee disparar, si necesita modificar la potencia, etc.
Se consigue esto con un sensor situado en el cuerpo
de la cámara que determina cuánta intensidad es suficiente para que la toma
quede correctamente expuesta.
Los pasos
seguidos en el modo TTL serían los siguientes:
1.La cámara se dispara y
da la orden al flash de que también se dispare. 2.El destello del flash permanece
hasta que el sensor situado en el cuerpo de la cámara no detecte que la toma
está correctamente expuesta. 3.Al recibir esta información a través
del objetivo y en el mismo plano del sensor, se garantiza que la medición de la
exposición realizada tendrá en cuenta la focal del objetivo, los posibles
filtros que se hayan colocado delante de éste, la apertura con la que se haya
disparado, la sensibilidad ISO, etc. En el modo automático, por el contrario,
el sensor estaba en la antorcha y gran parte de esta información no podía ser
valorada por el flash, de ahí la mejora de este modo. 4.Finalmente, cuando el sensor detecta
que ha sido suficientemente iluminado, envía una señal, a través de la
zapata, al flash para que corte el destello.
No necesitas realizar cálculos que relacionen distancia con
apertura, número guía, factores de sensibilidad, etc.
Lo único que
tienes que tener en cuenta es que la potencia de tu flash es limitada y que, por mucha configuración TTL
que hayas seleccionado, si estás tratando de fotografiar un objeto a decenas de
metros será muy difícil lograr que aparezca correctamente expuesto.
Mi consejo,
en este caso, es que conozcas el NG de tu flash, que hagas cálculos
sencillos para obtener aperturas mínimas o distancias máximas y así
garantizar que no obtendrás una toma subexpuesta.
Y, hecho
esto, deja que sea el maravilloso sensor TTL de tu cámara el que haga el
trabajo de exponer correctamente la fotografía por ti. Esa es la ventaja
del modo TTL, ¿no?
Modo de flash automático TTL:TTL
En este modo, el sensor de flash automático TTL de la cámara detecta la luzdel flash reflejada por el sujeto y la cámara controla automáticamente la intensidad de destello del flash para obtener la exposición correcta.
Hacer Funcionar El Modo TTL
Si estás empezando en el uso del flash, o
simplemente no tienes tiempo para ponerte a hacer cálculos y lograr una
exposición perfecta a través del modo manual. Parece una gran opción el uso
del modo TTL´, sino también tu cámara
y, por si esto fuera poco, además han de ser compatibles ambos modos. Ten en
cuenta que este modo exige que la comunicación entre cámara y flash sea algo
más que una simple orden del tipo "dispárate". Por lo que si estás
pensando en utilizarlo, deberás mirarte muy bien la lista de cámaras
compatibles con tu flash.
Flash estándar TTL:TTL
Pulse el botón MODE para visualizar TTLen la ventana LCD y utilizar el flash estándar TTL. El sujeto principal queda adecuadamente expuesto, independientemente del brillo del fondo. Esto es muy útil cuando se quiere que destaque el sujeto principal.
•TTL indica “Flash estándar i-TTL” en el modo i-TTL, “Flash estándar TTL para cámaras reflex digitales” en el modo D-TTL y “Flash estándar TTL” en el modo TTL (con película).
Notas sobre los indicadores del modo TTL
En las páginas 80-82 encontrará cuadros comparativos que muestran losindicadores de modo TTL del SB-600 y los que corresponden a los utilizados en los manuales de instrucciones de flashes sin CLS.
•Para obtener más información sobre procedimientos de disparo en el modo de flash automático TTL, consulte el apartado “Funcionamiento básico” (pág. 17).
Modo TTL-BL. La Compensación de la
Exposición
Muchos
flashes al seleccionar el modo TTL permiten compensar la exposición, de
modo que el fotógrafo pueda obtener tomas más sobreexpuestas o subeexpuestas
que las que obtendría si se siguiesen "al pie de la letra" los
valores que el sensor estima como exposición correcta.
Pues bien,
el modo TTL-BL no es más que un modo con características TTL en que se han
definido unos valores de compensación de exposición adecuados para escenas como
contraluces o tomas en las que se desea mitigar la dureza de la luz que
incide sobre el objeto retratado.
Flash de relleno equilibrado automático:TTL BL
Pulse el botón Mode para visualizar TTL BL en la ventana LCD y utilizar el flash de relleno equilibrado automático. La intensidad de destello del flash se ajusta automáticamente para obtener una exposición bien equilibrada del sujeto principal y del fondo. (Cuando se utiliza el flash de relleno equilibrado, no aparece el indicador BLcon las cámaras de los grupos III y IV).
•TTL BL indica “Flash de relleno equilibrado automático con i-TTL” en el modo i-TTL.
Flash con sincronización lenta
El flash funciona a una velocidad de obturación más lenta para obtener la exposición correcta tanto del sujeto principal como del fondo en condiciones de iluminación escasa o por la noche.
• Está disponible en las cámaras que poseen la función de sincronización lenta. No sepuede seleccionar esta función directamente en el SB-600, sino que debe ajustarse en la cámara. Para más información, consulte el manual de instrucciones de su cámara.
• Puesto que se utilizan normalmente velocidades de obturación lentas, utilice un trípode para evitar que la cámara se mueva.
●●● Reducción de pupilas rojas
Para evitar que el centro de los ojos del sujeto aparezca rojo en las fotografías en color, el SB-600 dispara tres destellos de intensidad reducida justo antes de hacer la fotografía.
• Está disponible en las cámaras que disponen de función de reducción de pupilas rojas.
No se puede seleccionar esta función directamente en el SB-600, sino que debe ajustarse en la cámara. Para más información, consulte el manual de instrucciones de su cámara.
• Una vez haya seleccionado en la cámara la reducción de pupilas rojas, asegúrese de que “N” aparece en la ventana LCD del SB-600.
●●● Reducción de pupilas rojas en el modo de sincronización lenta
En este modo, se combina la reducción de pupilas rojas y la sincronización lenta.
• Está disponible en las cámaras que disponen de las funciones de reducción de pupilas
rojas y sincronización lenta. No se pueden seleccionar estas funciones directamente en
el SB-600, sino que deben ajustarse en la cámara. Para más información, consulte el
manual de instrucciones de su cámara.
• Una vez haya seleccionado en la cámara la reducción de pupilas rojas con
sincronización lenta, asegúrese de que “N” aparece en la ventana LCD del SB-600.
• Puesto que se utilizan normalmente velocidades de obturación lentas, utilice un trípode
para evitar que la cámara se mueva.
Sincronización a la cortinilla trasera
En fotografía con flash normal, al disparar sobre sujetos que se mueven
rápidamente con velocidad de obturación lenta, pueden producirse fotografías
poco naturales, pues el sujeto congelado por el flash aparece detrás o dentro
del movimiento difuminado (véase la foto de abajo a la derecha).
La sincronización del flash a la cortinilla trasera crea una fotografía en la que la
mancha difuminada de un sujeto en movimiento (por ejemplo, las luces
traseras de un coche) aparece detrás del sujeto y no delante.
•En la sincronización a la cortinilla delantera, el flash se dispara inmediatamente
después de que la cortinilla delantera se haya abierto por completo; en la
sincronización a la cortinilla trasera, el flash se dispara justo antes de que la cortinilla
trasera empiece a cerrarse.
•Disponible en cámaras con sincronización a la cortinilla trasera. Este modo no se puede
ajustar en el SB-600 directamente, sino que debe ajustarse en la cámara. Para obtener
más información, consulte el manual de instrucciones de su cámara.
•Puesto que por lo general se utilizan velocidades de obturación lentas, utilice un trípode
para evitar que la cámara se mueva.
•En modo de flash múltiple, la unidad de flash principal puede ajustarse tanto a la
sincronización a la cortinilla delantera como a la cortinilla trasera. Sin embargo, las
unidades remotas no pueden ajustarse al modo de flash sincronizado a la cortinilla
trasera (pág. 58).
Sincronización a la cortinilla trasera Sincronización a la cortinilla delantera
Datos de disparo
•Distancia focal: 70 mm
•Velocidad de obturación: 2 segundos.
•Abertura: f/4,5
•Modo de flash: Manual
•Intensidad de destello del flash: M1/1
En fotografía con flash normal, al disparar sobre sujetos que se mueven
rápidamente con velocidad de obturación lenta, pueden producirse fotografías
poco naturales, pues el sujeto congelado por el flash aparece detrás o dentro
del movimiento difuminado (véase la foto de abajo a la derecha).
La sincronización del flash a la cortinilla trasera crea una fotografía en la que la
mancha difuminada de un sujeto en movimiento (por ejemplo, las luces
traseras de un coche) aparece detrás del sujeto y no delante.
En la sincronización a la cortinilla delantera, el flash se dispara inmediatamente
después de que la cortinilla delantera se haya abierto por completo; en la sincronización a la cortinilla trasera, el flash se dispara justo antes de que cortinilla trasera empiece a cerrarse.
• Disponible en cámaras con sincronización a la cortinilla trasera. Este modo no se puede
ajustar en el SB-600 directamente, sino que debe ajustarse en la cámara. Para obtener
más información, consulte el manual de instrucciones de su cámara.
• Puesto que por lo general se utilizan velocidades de obturación lentas, utilice un trípode
para evitar que la cámara se mueva.
• En modo de flash múltiple, la unidad de flash principal puede ajustarse tanto a la
sincronización
El Uso de Más de Un Flash: El Equipo Strobist
Flash yongnuo YN-460 se emplea como secundario, no es TTL,sin zoom,menor potencia y carga
Sin embargo, si quieres adentrarte en este mundillo de la iluminación, no sólo necesitarás contar con un buen flash principal, necesitarás también uno o varios flashes secundarios, emisores y receptores que permitan el control y disparo remoto de los distintos flashes y otra serie de artículos que te permitan hacerte con tu propio equipo Strobist. ¿Que qué es Strobist? Pues muy sencillo, se trata de un blog montado en 2006 por David Hobby en el que David enseña iluminación en fotografía desde un enfoque ameno para que pierdas el miedo a disparar el flash fuera de la zapata de tu cámara y aprendas a dominar la iluminación jugando con las posiciones, direcciones e intensidades de la luz, los distintos ángulos, etc.
Strobist es, ante todo, economía y portabilidad, de modo que si te interesa el tema, puedes conseguir tu equipo Strobist por menos de 80 Euros y empezar a disfrutar y dominar la iluminación de tus fotografías. ¿A qué esperas?
Un Momento, ¿Qué Es Eso de TTL?, ¿Y Por Qué Es Tan Importante Para un Flash?
En el anterior apartado te he dicho que una de las grandes diferencias entre el SB-600 y el YN-460 era que el primero es TTL y el segundo no. ¿Qué es eso?, ¿es importante?
Es una tecnología que inventaron los chicos de Nikon por los años 80 y que permite que tu flash sea más preciso, pues tu cámara "gobierna" al flash y le dice cuándo ha de cortar la emisión de la luz que éste genera.
El término viene de Through The Lens, y esto quiere decir que es la cámara quien mide el destello e indica al flash cuál es la duración del destello que debe emitir. Es decir, la cámara manda la orden al flash, éste emite el destello y la cámara, a través de un sensor situado en su objetivo (de ahí lo de Through The Lens), detecta cuándo el destello produce la exposición adecuada, solicitando en ese momento que el flash corte la emisión.
Gracias a este sistema, el uso del flash es mucho más preciso, se garantiza una exposición lo más correcta posible y, además,permite el uso de filtros, como los vistos en la entrega anterior, pues la cámara será consciente de que la luz que llega al sensor varía por la acción del filtro y lo tendrá en cuenta a la hora de prolongar o reducir la duración y potencia destello. Algunos Consejos Sobre El Flash
Algunas ideas que me han surgido al hacer este artículo y que no me gustaría dejar pasar sin comentártelas son las siguientes: No importa que hayas comprado la mejor réflex del mercado. El flash incorporado que traiga no va a ser la "panacea" y te permitirá exclusivamente tomas correctas a distancias máximas de los mencionados 3 ó 5 metros, o incluso menos. Así que, empieza a valorar la adquisición de un flash externo que te permita sacarle todo el partido a tu cámara en esas tomas que piden "a gritos" el uso de un buen flash externo.
Aunque te hayas gastado un auténtico dineral en una maravilla de flash externo, hay determinadas tomas nocturnas que "exijen" no utilizar el flash, y, si el que piensas usar es el flash incorporado, también puedes ir desactivándolo. En el artículo 4 Razones por las que Deberías Apagar el Flash aunque sea de Noche, puedes ver por qué debes guardar el flash y qué pasos has de seguir para lograr preciosas instantáneas nocturnas.
Sacarle partido a tu flash, sobre todo si es un flash externo, exige paciencia, conocimiento y, ante todo, mucha práctica. La iluminación es un campo muy importante de la fotografía que requiere estudio y tranquilidad a la hora de asimilarlo y saber aplicarlo a tus fotos. En este sentido, la opción de adquirir tu propio equipo Strobist es una alternativa más que recomendable para empezar a hacerte con el control de la iluminación en tus fotos.
Seguro que hay muchas más ideas sobre el uso del flash, incorporado o externo, que a diario sigues, ¿las compartes con nosotros? Ya sabes que este blog también se nutre de tus aportaciones, ayúdanos a todos a mejorar nuestras fotografías. En Resumen
Con esta entrega hemos cubierto otro de los accesorios que todo fotografo que se precie, aficionado o profesional, valora, en mayor o menor medida, adquirir para ir completando su equipo.
Espero haberte dejado claro que los flashes incorporados son una buena alternativa para salir del paso y realizar tomas en las que te interesa más la posibilidad de captar el momento, que el lograr un buen acabado desde el punto de vista estético y creativo.
Si de verdad quieres "manejar" la iluminación de una toma, debes plantearte comprar un flash externo o, incluso un juego que incluya varios, para empezar a lograr mejorar tus fotografías gracias a técnicas como el flash de relleno, el flash de rebote o la composición de distintas luces para dar a tus fotos un toque especial.
Este artículo es sólo el principio del apasionante mundo de la iluminación. Te recomiendo que profundices a través de los enlaces relacionados, empieces a probar por ti mismo y estés atento, porque, aunque en este curso no hay más entregas dedicadas a este campo, te aseguro que es un tema que trataremos ampliamente en dZoom en lo sucesivo. Ahora es tu turno, ¡a practicar! Enlaces Relacionados Excelentes Razones para Comprar un Flash ExternoLos 4 Mejores Modos de Usar el Flash de Rebote
Cómo Conseguí mi Equipo Strobist Básico por tan solo uente de iluminacion, cuando no hay o es escasa la luz, tambien ayuda complemetar luz ambiente para crear efectos, evitando zonas oscuras en la fotografia, o sea es flash de relleno
