28-9-2018 Clave para hacer fotos a la luna

 

Clave para hacer fotos a la Luna

1.Elige bien la hora y sitio.

En web te informa sobre fase luna, iluminación, hora salida y puesta. El sitio alto que domine

 Puede parecer que la luna tiene un tamaño mayor cuando se encuentra próxima al horizonte.

2. Utiliza la medición puntual

Prueba a ajustar la exposición (baja el EV) para que la cámara subexponga. Con ello evitarás quemar la Luna.

3. Revisa el histograma

Analiza el histograma y asegúrate de que las luces no quedan reventadas (la parte derecha del gráfico).

4. Elige la mayor Distancia Focal que puedas

Haz zoom al máximo con tu cámara. Cuanto mayor sea la distancia focal, más grande saldrá la luna.

5. Enfoca al infinito

La Luna está muy lejos. Si la cámara lo permite, coloca el modo de enfoque en posición manual para que el enfoque quede fijado al infinito.

6. Usa una velocidad de disparo lo suficientemente rápida

Una velocidad de 1/160 debería ser suficiente con una focal muy larga, utilizar una velocidad aún más rápida.

Prueba con f:8 y 1/125 para ISO100 como punto de partida para iniciar las pruebas. Permite capturar los detalles y no quemar la toma. Un punto más de diafragma da un tono más sepia y uno menos, más blanca.

7. Prueba con unos prismáticos o un telescopio

Pero desde luego no se pierde nada por intentarlo.

Obteniendo detalle en la Luna

La primera dificultad que tiene fotografiar la Luna es tratar de conservar el detalle de sus manchas y que el resto de la fotografía esté bien iluminada.

Saber elegir el momento adecuado y de luz en el ambiente que se equipare con la luminosidad de la Luna, (amanecer y el atardecer). Por reducir la intensidad de la luz ambiente y la luz de la luna

Es importante utilizar la medición puntual y medir sobre la Luna, ya que queremos mantener el detalle de las manchas. Cuanta más luz haya, más iluminada estará nuestra escena. En una puesta de Sol, si haces varias fotografías a lo largo de los minutos, manteniendo la misma exposición la Luna seguirá con detalle, pero el resto del paisaje estará cada vez más oscuro. Si lo haces durante un amanecer, la intensidad del Sol se irá comiendo cada vez más a la Luna.

Si nuestra exposición está sobreexpuesta, perderemos el detalle en la Luna. Es importante disparar en formato RAW, puesto que podremos recuperar algo de información en el procesado. Si disparamos en JPEG y se nos quema la Luna no podremos recuperar el detalle.

Elección del objetivo.

1.La distancia focal utilizada variará el aspecto de la fotografía. Si utilizamos un gran angular, la Luna aparecerá como un punto pequeño en la fotografía. Con un teleobjetivo para que la Luna aparezca más grande tendremos que tener en cuenta la profundidad de campo.

2.Si utilizamos una apertura muy grande la Luna aparecerá desenfocada, por lo que será necesario cerrar el diafragma.

 3.Es recomendable utilizar un trípode para realizar estas fotografías con teleobjetivos, puesto que cualquier vibración hará que la foto salga movida y sin nitidez.

Para ello, es recomendable utilizar el levantamiento del espejo (si es una cámara Réflex) y un disparador, para no tener que pulsar el botón de disparo con el dedo. Esa pequeña pulsación hará que la foto salga movida.

4.Si la Luna es la protagonista de la fotografía siempre enfoco sobre ella, tratando de cerrar un poco el diafragma.  Disparada durante la hora azul, para que el cielo no aparezca negro.

5.Otro aspecto a tener en cuenta es la velocidad de obturación.  Si utilizamos un objetivo gran angular o angular, podremos exponer varios segundos sin que la Luna aparezca movida. Con teleobjetivos, la velocidad tendrá que ser rápida, por lo que más vale subir el ISO para poder aumentar la velocidad de obturación.

Luna gigante

Disparar con trípode al salir por el horizonte la luna está más cerca de la tierra, a si la luna parece más grande.

Aumenta el ISO para disparar a más velocidad, puesto que la distancia focal es grande
Se aumenta el ISO para poder disparar a una velocidad rápida, puesto que con una distancia focal tan grande cualquier movimiento hará que la foto salga trepidada.

 La Luna parezca más grande de lo que es si utilizamos un teleobjetivo. Encuadrando cualquier cosa que se encuentre en el suelo.

La Luna coge un tono amarillento (cálido, debido a la luz que se refleja sobre ella) muy bonito y especial.

Si te gusta realizar largas exposiciones nocturnas también puedes probar a hacerlo en noches con Luna. Para que no se queme demasiado la fotografía se puede hacer en noches con  Luna Nueva.

Fotografiar La Luna y su relieve

 Utilizar trípode y forzar el ISO, medición puntual, disparador remoto y trípode, haz caso a tu histograma con pocas luces a la derecha para que no salga sobre expuesta si usas la pantalla LCD hay parpadeo

El histograma te dice si hay zonas de luces quemadas con

 Cuando utilizas focales tan grandes como 200 o 300mm cualquier movimiento se magnifica y es importante reducirlos al máximo.

También puedes utilizar el “Modo Live View” para evitar el golpe del espejo, ya que en este modo permanece levantado constantemente.

Cómo enfocar la luna es muy importante, puedes ajustar tu objetivo en enfoque manual y elegir enfoque infinito. Tambíen, utilizar la pantalla LCD y el zoom óptico para enfocar´

¿Qué parámetros utilizo?

El “punto dulce” de los objetivos se encuentra entre f8 y f11. 

Ajustes de ISO de 100 o 200 será fundamental para conseguir un cielo oscuro.

Velocidad de obturación para evitar el sobre o subexpuesto, con f11 usa velocidad 1/200 a 1/500 con ISO 100

 Ten en cuenta que la luna se mueve, y lo hace muy rápido, por lo que necesitarás una velocidad de obturación no muy lenta para que no te aparezca trepidada la imagen.

28-9-2018 Paneles de Luz LED en fotografía

 
 

Paneles de Luz LED en Fotografía.

 Los paneles de luz LED para fotografía están de moda. Las ventajas y desventajas, en comparación con antorchas de luz continua LED

De este modo seguro que nos resultará más sencillo comprender su funcionamiento y lo que nos aportará como herramienta de iluminación.

1. Son Independientes de la Cámara

Un panel de luz LED puede estar encendido durante el tiempo que deseemos porque emite una luz continua y no depende de la cámara ni del botón de disparo para activarse.

 Una gran ventaja se usa no adosado a la cámara, poderlo colocarlo donde más convenga, lateral o rellenar sombras

2. Permiten Ver el Efecto de la Luz en Tiempo Real

Se puedes ver el efecto que la luz está produciendo sobre el sujeto u objeto fotografiado antes de realizar la toma. Se a justa la intensidad de iluminación acercando o alejando.

3. La Máxima Potencia de la Luz sigue Siendo Suave

 LED escandía nuestros ojos, pero menos que el flash. Con la luz del panel LED la foto se queda subexpuesta, mientras que el flash ilumina correctamente la escena. Esto se debe a que al ser la luz del panel LED menos intensa que el destello del flash, necesita mayor tiempo de exposición. Con la LED la iluminación cambia no pasa lo mismo con el flash

4. La calidad de la Luz es excelente

Si comparamos una fotografía realizada con flash externo con una fotografía iluminada con un panel LED, vemos claramente como las sombras que se proyectan son mucho más suaves en el segundo caso. Esto ocurre porque el panel de luz LED tiene un área de superficie muy amplia sobre la que genera y emite la luz. Por eso conseguimos una luz mucho más difusa sin necesidad de usar filtros ni difusores.

Con un flash externo podemos usar difusores para suavizar la intensidad de la luz. Aunque eso también significa que deberás llevar más accesorios encima y que tendrás que hacer fotos de prueba con ellos hasta encontrar la intensidad deseada.

5. Tienen un Tamaño Compacto y un Peso Ligero

El Panel de luz LED de 192pcs utilizado para las pruebas fotográficas de este a (10cm x 15cm x 1cm), pero su capacidad y potencia de iluminación es sorprendente.

6. Cuentan con Diferentes Opciones de Alimentación

Los hay de pilas, o con baterías recargable por luz solar o luz eléctrica. Son de luz continua.

7. Su Coste es Bastante Económico y versatilidad

El precio de los paneles de luz LED de 6 por 4 =24, me coste 7 euros.

Son muy útiles para iluminar objetos a fotografiar, tanto como luz principal, secundaria, de relleno, tiene un brazo que lo articula la altura y la inclinación. Valen para todo tipo de cámara

23-9-2018 Que saber sobre las nubes en fotografía

 

Que saber sobre las nubes en fotografía

En fotografía sobre todo en la de paisaje, el conocer las nubes se hace necesario, unas veces por ser complemento de nuestras fotos, otras veces para predecir las tonalidades que tomaran esas nubes o también para cuando se corre el riesgo de mojarnos.

Qué son y cómo se forman las nubes

Son un fenómeno atmosférico que lo forman las partículas de agua, que por evaporación de agua de la tierra se condensa en forman de nubes. Las partículas pueden ser de distinto tamaño que da lugar a distintos tipos de nubes según tamaño, forma y color.

 Tipo de nubes

1. Cúmulos: Son signo de buen tiempo, se forman por corrientes verticales de aire húmedo y se forman de día y se disuelven de noche. Como islas grandes Acumulas y esponjosas
2. Estratos: son nubes muy largas, horizontales, de color gris. Como islas pequeñas, delgadas y lisa
3. Cirros: son nubes sutiles, ligeras, blancas, a alturas superiores a los 7.500 metros. Como comas, Delgadas y esparcida Plumas delgada y sedosas

Hay otros mixtas: Los cirrocúmulos (redondeles pequeños) parecen algodones, los cirros estratos (isla alargadas) transparentes halos alrededor del sol y los estratocúmulos (islas grandes). Cuando una nube es portadora de lluvia, se la define como nimbo. Cúmulo nimbos, Estratos cúmulos, alto nimbos, nimbo estratos,

Así, los cúmulos, son sinónimo de buen tiempo, en algunos casos pueden cargarse de lluvia: entonces son llamados cúmulo nimbos. Los nimbos estratos son portadores de agua. 

Por qué hay nubes bajas y nubes altas

Conociendo la naturaleza y el mecanismo de formación de las nubes, es fácil explicar por qué

Si por el contrario, las nubes tropiezan con corrientes de aire frío a alturas relativamente bajas, entonces el vapor se condensa, se hace más pesado y no sigue ascendiendo.

Debes saber que cuando las nubes son tan bajas que casi están en contacto con la tierra, es lo que se denomina niebla.

 La presión atmosférica, el grado de humedad, la condensación y la temperatura influye en que la nube suba más o menos.

Los colores de las nubes

Las grises tienen desarrollo vertical y las asociamos con las tormentas, mientras que las blancas, las gotas de agua que contienen son suficientemente pequeñas como para que los rayos de luz del sol no reboten

El color de la nube depende de la parte liquida que tenga y su tamaño, ya que si son grandes las partículas los rayos de sol rebotan, y su luz se refleja al exterior.

«Si las gotas alcanzan un cierto tamaño, la gravedad vence a la turbulencia y empiezan a caer.

Entre las nubes grises con más cantidad de agua pueden descargar en cumulonimbos de desarrollo verticales.

Las nubes blancas deben su color porque gotas de agua son lo suficientemente pequeñas como para que los rayos de luz del sol no reboten, dispersen en sus diferentes longitudes de onda, que no son más que los colores

22-9-2018 El Chimping Revisión en pantalla

El “Chimping”: La revisión de las fotografías de la pantalla de tu Cámara

Sin embargo, el poder revisar la pantalla de tu cámara cada vez que haces una fotografía no siempre es una buena opción.

Qué Es El "Chimping

Es el proceso de revisión de las fotografías en la pantalla trasera de nuestras cámaras, instantes después de haber realizado la fotografía. Se puede corregir o modifica, eliminar y guardar.

El Chimping no tienes porqué ser malo solo que hay que saberlo utilizar:

 Es muy importante conocer las características del display de nuestra cámara. En qué puede ayudarte y en qué puede incluso confundirte.

Dejar de revisar y poner más atención en la escena que estamos fotografiando y en los parámetros utilizados, hay muchos fotógrafos que deshabilitan y recomiendan deshabilitar la función que hace que se muestre una previsualización de forma automática en la pantalla (solo lo usan para verla exposición y encuadre).

Para que puedas hacer un uso de adecuado de la pantalla de tu cámara y conozcas sus limitaciones, aquí van 4 consejos que deberás poner en práctica.

1 No te fíes del Enfoque de la pantalla de tu cámara

Aunque es cierto que las pantallas LCD de las cámaras ofrecen cada vez mayores tamaños y resoluciones, el aspecto de las imágenes se ve de forma muy distinta si comparamos la imagen en la pantalla de nuestro ordenador, o en la de nuestra cámara.

 Así que, haz zoom y aún así no te fíes del todo sobre el enfoque que muestre la pantalla de tu cámara, no te fíes del nivel de enfoque que se muestre en tu cámara, o al menos no lo hagas sin hacer un cierto zoom sobre el resultado en la pantalla.

2 Revisa el resultado en la escena fotografiada

Sin ninguna duda, otro de los problemas de revisar excesivamente la pantalla trasera de nuestra cámara.

En otras ocasiones, es más que necesario revisar el resultado, por ejemplo si estamos aplicando alguna técnica como el panning, o zooming en que son precisas varias pruebas las necesarias hasta afinar el resultado.

3 No te fíes de Exposición

De hecho, es que incluso pudiendo ser muy buena la fidelidad del nivel de exposición y colores de la imagen mostrada, en muchos casos la iluminación que recibe la pantalla puede hacer que confundamos los resultados logrados.

Ampliando el zoom sobre la previsualización de la imagen podemos ver con mayor detalle, tanto si hemos enfocado de forma adecuada (con sus limitaciones, como vimos antes), como si el detalle en la zona de sombras y/o luces es suficiente, o bien hemos podido quemar, o empastar alguna zona. 

Debemos activar la previsualización del histograma y revisar sobre este el reparto de luces.

4 Evita Recorrer Las Imágenes Para Eliminar Las Incorrectas

Al precio al que están las tarjetas de memoria, salvo que te encuentres en un aprieto, evita revisar y eliminar las fotografías que no te gusten a través de tu cámara.

¿Que por qué? Me sobran los motivos:

• porque revisar y eliminar fotografías, consume batería
• porque, como decía al principio, cada vez es menos frecuente agotar el almacenamiento de nuestras tarjetas de memoria, así que, salvo que te encuentres en una situación de este tipo, no estará justificado que te dediques a revisar y eliminar fotos
• porque la pantalla de tu cámara, como venimos diciendo, es mucho más limitada que la de tu ordenador y podría inducirte a error, ¿por qué no esperar a realizar ese descarte ya en casa en unas condiciones más favorables?

Y, por supuesto, y como también comentábamos antes, porque podrías estarte perdiendo la oportunidad de fotografiar, que es lo que realmente nos gusta, ¿no?

21-9-2018 Consejos para fotos callejeras

 

Consejos para fotos callejeras

Observar nuestro entorno urbano a través de una cámara, captan la esencia de la ciudad en la que nos encontramos. Deben unir elementos tan dispares como la arquitectura, la gente que vive ahí, las costumbres locales, la cultura...

Tres consejos rápidos

• 1. Ármate de paciencia

 Toma primero la foto que viste, sin esperar, tómate el tiempo necesario para esperar que pase lo que estás esperando.

• 2. Tenlo todo preparado

A veces la imagen que quieras captar durará, apenas, unos segundos. Prepara tu cámara y poder centrarte en el momento y el encuadre. Es cierto que, para poder medir con velocidad, busca modos semiautomáticos.

• 3. Adelántate a lo que vaya a suceder

Como ya hemos visto, una buena fotografía puede pasar delante de tus ojos con muy pocos segundos de margen, así que además de tener tu cámara preparada con anterioridad, deberás prepararte para reconocer posibles fotografías antes de que pasen

 Pero si quieres algunos consejos:

• Fíjate en la gente y los animales que te rodeen, nos regalan grandes imágenes
• Tómate el tiempo necesario para sólo mirar, sin tener que tomar fotografías. Así podrás analizar la situación, ver posibles fotografías antes de tomarlas.
• No guardes nunca la cámara, tienes que estar siempre preparado para disparar.

¿Podrás convertirte en el fotógrafo invisible?

• La manera de vestir.  La manera de caminar. La manera de acercarte a los sitios/personas/cosas.
• La manera de hacer fotos. Colgada del cuello porque pasará más inadvertida y, además, tendrás más libertad de movimientos.

• Objetivo normal. Cualquier objetivo cuya focal o rango focal entre 35 y 70mm, sobre todo aquellos de focal fija y la perspectiva, pero debes a cercarte.
• Teleobjetivo/telezoom.  Te dan aproximación.
• Gran angular. Muy útiles, para intentar fotografiar la arquitectura del lugar.

20-9-2018 Problemas que da los teleobjetivos

     

Problemas que te dan los Teleobjetivos

Tiene ventajas y desventajas hay que tomar le el punto

Usos del Teleobjetivo

Un teleobjetivo es un objetivo con una distancia focal larga, de 70 mm. o más, Acercar sujetos o elementos que estén situados a bastante distancia.

• Realizar encuadres muy cerrados para centrar la atención en un punto concreto.
• Usar una profundidad de campo reducida consiguiendo un bokeh muy vistoso.
• Separar completamente, al elemento o sujeto del fondo.
• Comprimir los planos de la imagen y, en consecuencia, la perspectiva.
• Agrandar el fondo, gracias a esta compresión de los planos.

Aplicaciones como:

• Fotografía de aves y fauna salvaje, conseguir tomas muy cercanas de los animales sin asustarlos.
• Fotografía de deportes, acercarnos físicamente.  Fotografía periodística.
• Fotografía nocturna, detalles de la luna   Fotografía de retrato, permitir separar a nuestro sujeto del fondo y conseguir bokeh. Fotografía callejera. fotografía de paisaje.

Otros problemas:

1. Problemas de Nitidez. Por distorsión de luz a través de lentes, cuanto más distancia focal tenga el objetivo, más lentes tendrá que atravesar la luz y, por norma general, más nitidez perderá la fotografía final. Los objetivos de distancia focal fija(35 a 50mm) dan más nitidez.

2. Problemas de Luminosidad

La luminosidad de un objetivo va a depender de su apertura de diafragma máxima, f/5,6, a menor diafragma más luminosidad. La luminosidad se puede corregir con el ISO (subir) y la Velocidad (con velocidad lenta y trípode)

3. Problemas con el Enfoque

Muchos teleobjetivos también van sistema de autoenfoque bastante más lento que un objetivo normal.  Para ello usar enfoque manual, con puntos de enfoque y live view.

4. Problemas de Trepidación

Al tener una distancia focal más larga, un teleobjetivo es mucho más susceptible a los movimientos, incluso al temblor provocado por nuestro propio pulso.

Con teleobjetivo hay un truco muy sencillo: disparar siempre a velocidades superiores a la distancia focal que estemos disparando.

Cuando montes tu cámara sobre un trípode será necesario desactivar el estabilizador del objetivo.

11-9-2018 Que es la distancia focal

¿Qué Es La Distancia Focal?

 Es la distancia de la lento al sensor.  Se mide en mm. Es la medida que nos va a indicar cuánto nos vamos a acercar a un sujeto con nuestro objetivo. La distancia focal puede ser corta y encuadre lo hace lejano o largo que aproxima más el sujeto.

La distancia focal se mide en milímetros (mm), pero no nos está indicando la longitud física entre la cámara y el sujeto realmente, sino que más bien hace referencia a las propiedades de aumento de la lente, es decir, la distancia entre el centro óptico de la lente y el sensor de la cámara. 

Distancia Focal Real y Distancia Focal Efectiva

La distancia focal no es la misma con un sensor FF que con un APS-C

La relación de tamaño FF/ APS-C. Se llama factor de recorte. Con las cámaras APS-C, el objetivo se acerca mucho más y el ángulo de visión se reduce, perdiendo parte de la escena

La Importancia del Ángulo de Visión o campo de visión depende de la distancia focal y del tamaño sensor. La distancia focal es fija para todas las cámaras, el tamaño de sensor varia

El ángulo de visión nos va a indicar la cantidad de escena que saldrá en nuestra fotografía, depende de la distancia focal, aunque habrá que tener en cuenta el sensor.

Imaginaos que vamos a realizar una fotografía con una focal fija de 50mm. Si ponemos este objetivo en una cámara de formato completo, el ángulo de visión que tendremos es de unos 47º aproximadamente. Si ese mismo objetivo lo colocamos en una cámara APS-C nikon, que sufre un recorte de 1,5x (es de 70,5mm), el ángulo que cubriríamos es menor de 47º.

Cómo Afecta La Distancia Focal En Tus Fotografías

A mayor distancia focal o distancia focal larga:

• Nos aproximamos al sujeto (efecto zoom)
• Obtenemos una porción de la imagen más pequeña
• El ángulo de visión se reduce
• Menor profundidad de campo. Conseguiremos aislar al sujeto del fondo
• Se consigue con teleobjetivos
• Efecto exclusivo

A menor distancia focal o distancia focal corta:

• Nos alejamos del sujeto
• Obtenemos una porción más amplia de la imagen, sacando todo el entorno
• Mayor ángulo de visión
• Mayor profundidad de campo. Tendremos más elementos de la fotografía a foco
• Se consigue con objetivos angulares
• Efecto de inmersión

Objetivos Clasificados Según Su Ángulo de Visión y Distancia Focal

Como te he comentado antes, el ángulo de visión determina el trozo de escena que va a salir en nuestra fotografía. Cada objetivo, según su distancia focal, recogerá más o menos ángulo de visión, y según cuál sea éste, su uso será más óptimo para ciertos tipos de foto.

La Distancia Focal en Lentes Fijas y Variables

Además de todo esto, debes saber que existen dos tipos de objetivos: los de focal fija y los de focal variable (zoom).

Objetivo de focal fija:

• Tienen una distancia focal fija, no la podemos cambiar. Tenemos que acercarnos a sujeto nosotros
• Otorgan una mayor calidad de imagen.
• Soportan diafragmas más abiertos por lo que son más luminosos (pueden llegar a valores como f/1.2, f/1.4, f/1.8).
• Son más ligeros y pequeños.
• Permiten profundidades de campo menores, destacando al sujeto y consiguiendo un precioso bokeh.
• Muy buenos para fotografía de eventos como bodas, bautizos o comuniones.

Objetivo de focal variable:

• Son muy versátiles, ya que al disponer de diferentes distancias focales en un mismo objetivo nos permiten trabajar más cómoda y rápidamente. Ahorraremos tiempo por no tener que cambiar de óptica, y reducimos el riesgo de que le entre polvo al sensor de la cámara.
• Son más grandes y pesados.
• Ideal para cuando necesitamos fotografiar temáticas diferentes en una salida.
• Perfecto para fotografía de fauna y deportes.
• Tienen menos luminosidad que las focales fijas.

10-9-2018 Reglas básicas para fotografía Manual

    Reglas básicas para una fotografía Manual correcta

 Las fotos la forman la luz, las cámaras fotográficas se pueden manejar de forma Manual, en el que, el fotógrafo pone los parámetros de diafragma, velocidad e ISO y el Modo Automático que la propia cámara selecciona los parámetros. Con la composición o combinación Automática, de diafragma, velocidad, e ISO, nos puede valer u orientar en base a esos parámetros y en ver su histograma, en que nosotros podamos programar Manualmente para hacer más creativa la fotografía.

Para cambiar los parámetros de una foto en automático, se debe saber cómo influye cada uno de los elementos que controlan la luz:

El diafragma es la cantidad de luz que deja pasar al sensor, puede ser abierto que deja pasar mucha luz (influye en la nitidez del sujeto dando un fondo desenfocado el fondo de la imagen) o cerrado (que da más nitidez y profundidad de campo)

Velocidad o tiempo que es la duración que está abierto el diafragma para que la luz actúe en el sensor. La velocidad influye en el movimiento, congelando o dando un efecto sedoso al movimiento

El ISO es la sensibilidad del sensor, respeto a la cantidad de luz que recibe, puede ser bajo en número, que requiere más luz.

Al hacer una foto en Manual, (teniendo como base los datos que salen en Automático) se debe saber cómo cambia una foto cuando cambiamos los parámetros y también que hay una relación entre los parámetros, que al subir unos hay que bajar otros y siempre saber que al subir o bajar un paso, la luz que aumenta o divide por dos.

Otras cosas a tener presente cualquier fotografía que se haga independiente del modo usado 

 1. Comprueba la Configuración de la Cámara

Por los modos de disparo con los que trabajo, suelo tener controlada la apertura del diafragma y el tiempo de exposición que utilizo en mis fotos, pero hay otros elementos como el ISO, la compensación de la exposición o el modo de medición de la luz que, no se deben olvidar.

2. Vigila el Fondo

 Comprobar si en el fondo de mi fotografía aparece algún elemento indeseado. Comprobar bien el fondo más allá del centro de interés de la foto. 

3. Rellena el Encuadre

Solo con elementos de interés, dicen que una fotografía debería tener un único centro de interés.

4. Elige el Objetivo para el tipo de fotografía

 Cada objetivo por su diafragma y distancia focal tiene unas características que lo hacen muy bueno para un tipo de fotografía.

5. Los Elementos Interesantes

Sin duda, hay situaciones y elementos que merecen ser fotografiados. Con el tiempo sabrás reconocerlos y fotografiarlos. Y seguro que se convertirán en potentes imanes de atracción en tus fotos.

6. Entiende la Luz

El tamaño de la fuente de luz, su ángulo, cómo incide en la escena, son elementos que determinan completamente el aspecto final de tu foto.

Un mismo escenario al aire libre a distintas horas del día puede adquirir aspectos completamente diferentes.

7. Consigue Sensación de Profundidad

La profundidad de campo la sensación de representar una escena tridimensional, con dos dimensiones que tiene la fotografía.

La perspectiva, el uso de elementos en primer plano y las líneas dentro de nuestra composición son elementos de mucha ayuda a la hora de conseguir esa sensación de profundidad.

8. Prueba Distintos Puntos de Vista

Te pueden dar originalidad en tus fotos.

9. Acércate y Prueba Distintas Ubicaciones

 Con buena luz y de cerca no hay foto mala. Busca encuadres buenos desde otros lugares y cambia alturas de toma.

10. Cuenta una historia, busca composición y se creativo

 Expresa que tu foto diga algo, se creativo y original.

 La composición (horizontes, ley de tercios, tomas de ángulos, por es ese conjunto de prácticas y reglas que hacen que una foto funcione y otra no.

11. Por ultimo usa flash en exteriores, dispara en RAW y hazlo con Trípode.

8-9-2018 Fotos trepidadas

 

Fotos trepidadas o movidas o desenfocadas

 El hecho de que una fotografía salga trepidada o movida se debe a qué durante la exposición, un mismo rayo de luz procedente de un punto concreto de la realidad fotografiada incide en más de un punto de la película o del sensor.

Se puede producir por que se mueva la cámara, o por tiempo de exposición largo.

 Debemos aprovecharnos de las posibilidades técnicas y artísticas que nos ofrecen las largas exposiciones siempre que podamos.  Foto trepidada cuando es debido al mover la cámara y movida cuando se debe al moverse el sujeto

La trepidación falta de nitidez en la imagen. La fotografía trepidada, por otro lado, es en la cual la cámara presenta una velocidad de obturación tan baja que produce un efecto de movimiento (que puede ser de la misma cámara) y en ocasiones, un brillo inapropiado.

Consejos para no evitar la trepidación

No usar trípode, hacerla foto con la cámara en mano, no aguantar la respiración

 No ajustar la velocidad de obturación a un nivel superior al de los milímetros de tu lente

Toma en cuenta la sensibilidad ISO. Si la velocidad de obturación no te alcanza para lograr una buena iluminación, siempre puedes incrementar la sensibilidad ISO.

7-9-2018 Ideas creativas de usar el agua para fotografias

Ideas creativas para utilizar el agua como motivo fotográfico

El agua nos proporciona una gran cantidad de posibilidades fotográficas, y puede ofrecernos tomas con texturas y formas creativas. Depende de variantes como la velocidad de su flujo, su potencia, la ubicación, la luz o el método con el que la captemos, podremos obtener resultados muy diferentes.

1. Gotas de Agua

 Ya sea en plena naturaleza, o provocando tú mismo las gotas, si cuentas con un objetivo macro puedes obtener capturas de lo más curiosas. Prestar especial atención es al fondo. Si consigues que este sea interesante, cuando realices la toma y por el efecto de la refracción te aparezca ese fondo enfocado dentro de la gota, tu captura puede ser sorprendente.

2. Fotografía de Larga Exposición

Si te encanta la fotografía de paisaje, prueba la técnica de la fotografía de larga exposición, es un modo registrar un pequeño periodo de tiempo en una sola toma.

Esta técnica, y con el que logramos sacar el agua con un efecto suave y sedoso, con una velocidad de obturación lenta y bajando el ISO, cerrando diafragma y empleando filtro de densidad neutra

Puedes capturar el movimiento del agua con velocidades de obturación que no sean mayores de 1 segundo. El efecto seda entre 1 a 10 segundos según velocidad el agua, o efectos marinos con más de 10 segundos

3. Hielo u Objetos Congelados

Si te gusta fotografiar bodegones, una forma de presentar un objeto inanimado de manera más original y creativa es congelándolo. El hielo es transparente, así que nos permitirá ver el objeto que queremos fotografiar a través de él. Eso sí, ten en cuenta que necesitarás una buena iluminación para poder destacarlo.

Otra opción para fotografiar el hielo o lo que este contiene en su interior es esperar a que llegue el invierno y buscar un bonito paisaje congelado, como una cascada de hielo.

4. Bajo la Lluvia

Si tomas las precauciones adecuadas podrás conseguir fotografías espectaculares bajo la lluvia (con una funda de plástico o paraguas).

5. Mezcla de Aceite y Agua

Podíamos conseguir fotografías de texturas muy interesantes. 

6. Gotitas de Agua sobre Vidrio.

Aprovechar las gotas de agua que se quedan sobre el vidrio y el efecto de refracción que producen.

7. Reflejos en el Agua

El agua es el espejo de la naturaleza. Más de una vez te hemos hablado de las atractivas fotos que podemos realizar gracias a los reflejos. Como el que producen loe edificio aves al beber agua. Debemos cuidar el ángulo de toma.

8. Fotografía de Alta Velocidad con Agua

 Si recoges el momento con una velocidad de obturación alta podrás congelar las gotas en el aire.

Algunas de las ideas son:

• Coge una pecera o un vaso de cristal y llénalo de agua a continuación deja caer algún objeto en él, y capta la toma en el momento preciso. 
• Echa la cabeza hacia atrás con el pelo mojado (si tienes una melena larga, claro).

• Lanza un vaso o cubo de agua a un objeto o a una persona, y captura el impacto con tu cámara, siguiendo los mismos consejos que en los casos anteriores.

9. Fotografía Subacuática

Usar cámaras de acción como las ya conocidas GoPro

6-9-2018 Datos sobre fotografía nocturna

DATOS SOBRE FOTOGRAFÍA NOCTURNA

 Se distinguen distintos tipos de fotos nocturnas:

Crepusculares (Amaneceres, atardeceres y hora azul) antes de la salida del sol después de la puesta del sol. Se aconseja diafragma cerrados, con f 8 a 16, con f22 a 32 pierden calidad, tienen más profundidad de campo y enfoque No precisan trípode Los ISOS 100 a 200. Focales 16 a 400 mm Tiempos de exposición de ½ “a 5 minutos.

Fotografías Urbanas f8 a 16, focales de cortas a largas, ISO 100 a 200, con buena profundidad de campo y nitidez Las exposiciones con tiempos de 1 a 30”.

Fotografía de exposición nocturna. Los diafragmas de 2,8 a f 8. Distancias focales 18 a 50 mm ISOs. 800 a 1600 Se registran trazos en estrellas Para no sacar trazo no usar más de 20”

Circumpolares más de 10 minutos y hasta más de una hora.

Vía láctea ISO 1600 a 3200 y tiempos cortos.

Fotos nocturnas cerradas f 2,8 a 8 Distancia focales cortas y hasta 50 mm Exposiciones de 30 “a varios minutos. ISOs. 100 a 1600

Tiempo máximo con objetivos APS-C 18 a 55 m.  Distancia focal x 1,5 cc El tiempo máximo de obturación es 500/ distancia focal por 1,5.

Para determinar el tiempo que se necesita en una fotografía nocturna

1º Elige un ISO alto, que dará un tiempo corto, abriendo o cerrando con un f hasta ver histograma bueno.

2º Calcular la exposición que será el resultado de dividir el ISO inicial (Alto) por el ISO final (al que se quiere hacerla foto) y multiplicado por el tiempo a ISO inicial

También se hace el cálculo poniendo 2 elevado al número de pasos y por el tiempo del ISO inicial y nos dará el tiempo final al que hacer la foto.

Ejemplo: Para fijar el diafragma se mira el histograma poniendo un ISO alto (3200) y se va cambiando el diafragma hasta conseguir histograma bueno. Se toma la lectura del tiempo 4” si ya cambiar el diafragma a ese ISO 3200.

Después se va bajando el ISO hasta el ISO 100 (hay 5 pasos). Para determinar el tiempo de obturación se puede hacer de dos maneras: A) multiplicar 2 elevado al número de paso 5(que serían 2x2x2x2x2=32) 32 por el tiempo de lectura inicia 4= 128” o 2.13 minutos.

B) ISO inicial 3200 /ISO final 100; que seria 3200/100 =32 y multiplicado por 4” iniciales; 32 x 4 = 128” o 2,13 minutos

2-9-2018 Consejos para iniciarse en Barridos

 

Consejos para Iniciarte en “Barridos De Movimiento”

 Es seguir con tu cámara un objeto o sujeto en movimiento para conseguir una foto en la que el fondo salga movido mientras que el objeto o la persona que se mueve aparezca nítida. Todos los barridos son fotografías en (más o menos) larga exposición, pero no todas las largas exposiciones son barridos. Los barridos requieren práctica y paciencia.

¿A qué le puedes hacer un barrido?

 Puedes hacerlo con algo que se mueva más o menos rápido, con movimiento rectilíneo y homogéneo. La velocidad influye en el tipo de foto que se quiera obtener. A una masa uniforme y elemento con partes móviles.

Fondo

El tipo de fondo que debes buscar dependerá también del efecto que desees conseguir, cuanto más liso sea el fondo, menos estelas lograrás en el barrido, y cuantos más elementos más.

¿Dónde colocarte?

En un lugar en el que puedas seguir el movimiento del elemento en paralelo, es muy importante, porque si no sigues el objeto con tu cámara al son de su movimiento, no estaríamos hablando de barrido, por mucho que logres una foto, con el fondo desenfocado.  

Material

Necesitarás cámara que te permita ajustes manuales o prioridad de velocidad. Mejor con trípodes pues su movimiento es más uniforme, pero se puede prescindir de el

Velocidad de obturación

 Utiliza el modo manual o el modo prioridad a la velocidad. Establece una velocidad media entre 1/20 y 1/60. Con velocidades muy rápidas sólo conseguirías congelar toda la escena y si usas velocidades muy lentas, lograrás lo contrario, todo saldrá en movimiento. Ten en cuenta que cuanto más rápido se mueva, podrás utilizar velocidades más rápidas y cuanto más lento vaya, más lenta habrá de ser la velocidad de obturación en tu cámara. Y piensa también que cuanto más tiempo de exposición, más complicado será lograr que tu protagonista quede nítido.

El caso es que, si realizaras el barrido cerca del sujeto podrás utilizar tiempos de obturación más altos (por ejemplo 1/100s ó 1/200s) y confiar en separar sujeto y fondo mediante la profundidad de campo además del movimiento. Sin embargo, los valores más comunes para realizar barridos son 1/70s y similares. Si lo que buscas es un barrido muy espectacular, deberás recorrer a tiempos de exposición más bajos: 1/30s ó 1/50.

La técnica fotográfica de barridos, consiste en utilizar una velocidad de obturación baja y realizar un movimiento de seguimiento (Barrido) del objeto a fotografiar

A partir de una velocidad de obturación de 1/100 se puede comenzar a hacer barridos, pero cuanto más bajemos la velocidad de obturación, mejor será el efecto conseguido.

A 1/80 ya se consigue un efecto de difuminado del fondo considerable para destacar al ciclista sobre el fondo, si el ciclista va lo suficientemente rápido.

Si bajamos un poco más la velocidad (1/60) el efecto es algo más acusado y nos podemos apoyar en un golpe de flash , para iluminar un poco y ayudarnos  congelar al sujeto  ciclista.
Una cosa está clara: cuanto más baja sea la velocidad de obturación, más difícil será que el sujeto quede nítido, pero más espectacular será el resultado final.

¿Y Cómo Hago las Fotos?

Todo depende del tipo de cámara, de la luz existente, del movimiento del sujeto, del sitio, de la distancia de la cámara al sujeto.

Si quieres realizar las fotografías a plena luz del sol, no podrás bajar la velocidad de obturación sin sobre-exponer la imagen, a no ser que cierres el diafragma ( Recuerda también que  a diafragma más cerrado, más profundidad de campo).

La Dificultad de Ser Creativo en los Barrido

Pero recordad: para que un barrido sea "correcto", tu cámara deberá acompañar el movimiento. Si no, la imagen resultante será, simplemente, una larga exposición que ha captado un movimiento. También es importante un buen enfoque que debe ser a la distancia a que se dispare y exista un fondo. Enfoques más rápidos y precisos, estabilizadores de imagen, enfoques en tres dimensiones o en servo continuo.

Iluminación

Vas a trabajar con velocidades lentas, lo que significa que el diafragma estará más tiempo abierto y captará más luz. Se puede sobre exponer en día soleado

 Esto lo puedes arreglar utilizando una profundidad de campo grande (número “f” de tu cámara). El fondo te saldrá menos desenfocado, pero en un barrido no es algo grave.

Consejos extra

Cuida la composición en tu barrido ejemplo regla de tercios

No olvides la creatividad y cambia la perspectiva con inclinación de la cámara

 La fotografía, como otras disciplinas es así, debes practicar mucho para dominarla, a veces no es tarea fácil, pero cuando lo consigues, todo esfuerzo habrá merecido la pena.