2013 Luz y Textura

 
 

La luz y Textura

En fotografía, la textura es, una ilusión óptica, es como si te tocar una superficie, que da  capacidad comunicativa extra.

En la textura la mejorar influye¨.
A) Calidad, cantidad y direccion de la luz La dirección mejor es luz lateral,mejor 45º da sombras. Cuanto más cerca del eje de la toma se encuentre la fuente de luz, más se reduce la sensación de textura en la fotografía. Por el contrario, cuanto más se acerque a la posición rasante, más se acentúa.lLa luz lateral, luz poco lateral y luz frontal

En esta secuencia puedes apreciar como la dirección de la luz contribuye a resaltar la textura de este motivo. La riqueza de la textura es directamente proporcional a la dirección de la luz.
En esta secuencia puedes apreciar como la dirección de la luz contribuye a resaltar la textura de este motivo. La riqueza de la textura es directamente proporcional a la dirección de la luz.

En esta secuencia puedes apreciar como la dirección de la luz contribuye a resaltar la textura de este motivo. La riqueza de la textura es directamente proporcional a la dirección de la luz.

Luz directa La luz directa destaca de forma notable la textura, por alto contraste de mucho 'carácter' y no resulta fácil aplicarla en los motivos en los que quieras resaltar la textura. Por sus características, se adapta muy bien a rostros arrugados, ancianos, personajes rudos, etc.

Luz difusa

La luz difusa puedes encontrarla en un día nublado o en el interior de una casa ,al no tener tanto contraste, es más fácil de trabajar. Muy adecuada para bodegones y retratos de todo tipo, especialmente de niños y bebés, tanto en interiores como en exteriores.

La luz de sol directa provoca sombras duras y aumenta el contraste
La luz difusa suaviza el contraste y reduce la sensación de textura y relieve en la imagen. la Aprovecha la luz difusa  y  planos cortosrgo del día

En función de cómo incida la luz del sol a lo largo del día, un mismo motivo te ofrecerá diferentes posibilidades para mostrar su textura.

1.   Luz difusa: amanecer, crepúsculo o día nublado

2.   Luz dura: durante el día con sol directo

 

Los fondos con textura pueden añadir interés a la fotografía, pero también pueden distraer la atención del motivo principal.
El tamaño del motivo dentro del encuadre también debe ser considerado como un elemento a tener en cuenta, que ocupen poco espacio en la composición, si se colocan sobre un fondo con una textura muy evidente, perderán protagonismo.

En general, los fondos con textura tienden a restar protagonismo al motivo principal.

En las tomas de retrato, los fondos con textura debes intentar captarlos desenfocados.

Para resaltar la textura de esta rosa y potenciar su protagonismo, se puede utilizar una combinación de velocidad/diafragma que permita desenfocar el fondo. El fondo desenfocado contrasta con la imagen nítida del motivo y éste parece 'despegarse' del mismo.
En la mayoría de superficies rugosas no tendrás ningún problema en mostrar tanto el color como la textura. Es el caso del cristal, el acero, las joyas, etc. En general, en todas las superficies brillantes resulta complicado mostrar el color y la textura del material al mismo tiempo.
Con los objetos brillantes, en las altas luces resulta casi imposible obtener detalle.

Ello comporta que no habrá ni textura ni color. Si realizas una sub exposición, quizá mejoren las zonas de brillos, pero sacrificarás el resto de la escena.

El polarizador te ayudará a controlar los brillos de algunas superficies, peso sólo aquellos que los rayos vibren en la misma dirección. Es decir, puede que elimines el reflejo de una parte del motivo, pero no de otra que esté orientada en otra dirección. Esto suele ocurrir con reflejos en cristales (como ventanas y escaparates), brillos en objetos cromados, etc. El filtro polarizador suele tener un factor de compensación que equivale a unos dos puntos EV.

Si se trata de un objeto o una escena que necesites resolver el problema de los brillos, la textura y el color de forma ineludible, puedes intentar un recurso muy habitual en la fotografía profesional de bodegones.

Necesitarás trípode y que la escena o el motivo esté completamente estático:

  Realiza una exposicion con prioridad a las sombras
Lo mismo pero con prioridad a lo mas iluminado
 Integracion hecha con Photoshop de las dos imagenes en una.Aprovecha las partes mejor expuestas de cada captura al integrar las fotografias

Los fondos con textura pueden añadir interés a la fotografía, pero también pueden distraer la atención del motivo principal.
El tamaño del motivo dentro del encuadre también debe ser considerado como un elemento a tener en cuenta, que ocupen poco espacio en la composición, si se colocan sobre un fondo con una textura muy evidente, perderán ptagonismo.

En general, los fondos con textura tienden a restar protagonismo al motivo principal.

En las tomas de retrato, los fondos con textura debes intentar captarlos desenfocados.

Para resaltar la textura de esta rosa y potenciar su protagonismo, se puede utilizar una combinación de velocidad/diafragma que permita desenfocar el fondo. El fondo desenfocado contrasta con la imagen nítida del motivo y éste parece 'despegarse' del mismo.

En la mayoría de superficies rugosas no tendrás ningún problema en mostrar tanto el color como la textura. Es el caso del cristal, el acero, las joyas, etc. En general, en todas las superficies brillantes resulta complicado mostrar el color y la textura del material al mismo tiempo.

Con los objetos brillantes, en las altas luces resulta casi imposible obtener detalle.

Ello comporta que no habrá ni textura ni color. Si realizas una sub exposición, quizá mejoren las zonas de brillos, pero sacrificarás el resto de la escena.

El polarizador te ayudará a controlar los brillos de algunas superficies, peso sólo aquellos que los rayos vibren en la misma dirección. Es decir, puede que elimines el reflejo de una parte del motivo, pero no de otra que esté orientada en otra dirección. Esto suele ocurrir con reflejos en cristales (como ventanas y escaparates), brillos en objetos cromados, etc. El filtro polarizador suele tener un factor de compensación que equivale a unos dos puntos EV.

Si se trata de un objeto o una escena que necesites resolver el problema de los brillos, la textura y el color de forma ineludible, puedes intentar un recurso muy habitual en la fotografía profesional de bodegones.

Necesitarás trípode y que la escena o el motivo esté completamente estático:

  Realiza una exposicion con prioridad a las sombras
Lo mismo pero con prioridad a lo mas iluminado
 Integracion hecha con Photoshop de las dos imagenes en una.Aprovecha las partes mejor expuestas de cada captura al integrar las fotografías

B) Calidad de los objetivos
C) Correcta exposición correcta 
D) Inmovilidad de la cámara

 

 

 

 

 

 

 

 ónde

 la luz

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Calidad de la luz y t

         

 

 

Textura y fondo

   

or y textura

 

Guia para tofografias de larga exposicion 2013

 
   

Guía para realizar fotografías de larga exposición
 

Los factores que influyen en una exposición larga son Iso, diafragma y velocidad, con  modificaciones se puede conseguir efectos de profundidad de campo y Boken                                                      
 Como también resolver problemas de la larga exposición, con el la diferencia en foto de paisaje que hay entre el suelo y el cielo, perdiendo detalle del suelo o sombra y quemando la zona de altas luces cielo con empleo de filtros de densidad neutra
Otra es forma  de evitar este rango es trabajando con HDR, tomando varias tomas de la misma escena y fusionarlas

 Las cámaras captan entre 5 y 7 pasos de contraste en una escena, quedando sin detalle todo lo que queda fuera de ese rango

  Los filtros de densidad neutra disminuyen la cantidad de luz que entra sin afectar  a los colores. Cuanto mayor sea la calidad tiene el filtro menos pérdida de nitidez y menos dominante de color, que suele ser magneto, presentará nuestra fotografía. cuanto mas oscuro menos luz deja pasar

También hay filtros de densidad neutra variable son de rosca y en una sola lente permite usar   diferente grado de opacidad y muy útiles en el exterior y con luz dura
En exteriores con luz dura nos cabe dos opciones cerrar diafragma( ganando PDC y perdiendo desenfoque de fondo) y subir velocidad fácil esto de resolver con filtros neutros
Los filtros degradados de densidad neutra, tiene una zona mas oscura para zona mas iluminada cielo y la parte de abajo mas clara o transparente  al suelo( compensan diferente rango luminoso de cielo y suelo),los hay de graduación dura o suave según pasen de una zona a otra mas radical o progresiva

Los de graduación dura para trabajar con líneas definidas en horizontes y suaves con horizontes menos definidos

  Los filtro degradado inverso de densidad neutra  se usan cuando las zonas iluminadas o oscuras están en el centro como pasa en amanecer o oscurecer

COMO TRABAJAR
A) Con filtros

Usar siempre ISO bajo, que son menos sensible a la luz y permiten velocidad de obturación mas lenta

Se hace necesario entender como trabaja el fotómetro de una cámara, da lectura media de toda la zona, pero se sabe que la cámara tiene un rango de 5 pasos dando imágenes sobre expuestas o sub expuestas. Además  el modo de medición de luz es matricial, ponderad al centro y puntual Aconsejable usar modo manual para medir la exposición

La forma mas fácil es medir  la  exposición del suelo, piensa que la exposición  en exteriores esta variando continuamente, se conseja hacer varias mediciones

Después sin cambiar la apertura tomar la exposición del cielo y la diferencia de ambas tomas dos da el numero de pasos para pones nuestro filtro, respetando el colorido del cielo y la tierra

Para este tipo de fotografía usar raw

B) Efecto seda Estos filtros además provocan el efecto seda en sitios donde exista agua usando velocidad de obturación lentas , por el filtro o  escasez de luz

 También sirve para aquellos cielos con nubes donde obtenemos un desenfoque de movimiento debido al movimiento de las nubes provocado por el viento.

C) Otra utilidad  son los reflejos Como norma general, los reflejos suelen ser 2 pasos más oscuros que el cielo que reflejan , al realizar este tipo de fotografías con reflejos date cuenta que un cielo que en realidad es más oscuro que su reflejo siempre tendrá un aspecto un poco extraño a nuestros ojos.

También podemos combinar el uso de un filtro de densidad neutra con uno degradado. Aunque lo habitual es utilizar los filtros de densidad neutra al amanecer o al atardecer consiguiendo velocidades de muchos segundos y/o minutos, se pueden usar filtros de 10 pasos o más a pleno día para conseguir velocidades de obturación lentas

 

  Los pasos existentes entre las velocidades de obturación principales para usarlas con un filtro de densidad neutra (sin graduación):

Pongamos un ejemplo, con luz de día tienes la siguiente medición a f/16 obteniendo una velocidad de 1/250s. Recuerda que este valor cambiará si realizas una medición según la que se aplique.Aquí con un filtro completamente neutro si la distribución de la iluminación es uniforme yo suelo usar matricial, en caso de ser un amanecer o un atardecer suelo medir la exposición ponderada o de forma puntutal en la zona brillante ya cuando ponga el filtro de 10 pasos es la que necesito expuesta correctamente y sin quemarse. Supongamos que nuestro filtro es de 10 pasos. (1/125-1/60-1/30-1/15-1/8-1/4-1/2-1-2- 4 segundos  Si nuestro filtro hubiera sido de 3 pasos, la velocidad obtenida sería de 1/30s.

Resumiendo, en la fotografía de larga exposición son fundamentales los filtros de densidad neutra, pero hay que saberlos utilizar de forma correcta. Tener claros algunos conceptos y usar alguna de las tablas de velocidades nos puede ayudar a obtener mejores fotografías.

 

filtros 2013

 
 

 

filtros FOTOGRÁFICOS

Los filtros pueden aportarnos claras ventajas si se saben emplearlos bien, con cámara fotográficas es mas fácil hacer controles y ajustes definitivos

Los filtros tiene diversas aplicaciones:

protección de rayaduras de los objetivos, anti-reflejos, filtrar rayos ultravioleta sin alterar los colores, otros corrigen domInancia de color azul que aparecen en sombras a plena luz, reducir calimas o nieblas en fotos de paisajes, dejar pasar luz solo en una dirección, aumentan contrastes, reducen la entrada de la luz sin cambios de colores pero los oscurecen y permiten cambiar los parámetros de ajuste de la fotografía , los hay también infrarrojos que filtra la luz visible permitiendo el paso de la radiación infrarroja, con lo que se consigue un efecto de desaturación de los colores, con imágenes pálidas y grisáceas  y de colores     

Los filtros de colores amarillo, naranja, rojo y verde que aclaran el color del filtro pero oscurecen el color complementario
Los filtros amarillos absorben la luz azul y ultravioleta,  la piel se aclara y el cielo se oscurece
Los filtros naranja eliminan el azul ultravioleta            crean contraste cielo, oscurecen el verde de la vegetación
Los Rojos aclaran el color rojo, atraviesan nieblas y disminuyen la perspectiva
Los filtros verdes diferencian mejor las tonalidades verdes y oscurece el rojo

Los filtros deben ser de calidad, serán algo mas caros pero dan mejores en su resultados
Dada la cantidad de objetivo cada uno con su mm y la múltiples  aplicaciones  lo que da que la lentes sean caras en general. Ultimamente ha salido uno adaptadores que puede una determinadamente para varios objetivos


                          

Filtros mas usados aplicaciones y como usarlos

Filtro Polarizador
Es un filtro que cualquier fotógrafo debes tener, sabiendo que su principal papel es reducir los reflejos en superficies brillantes,  cristales, metálicas , lluvias, aguas etc  y también reduce la cantidad de luz lo que permite reducir uno o dos puntos

En días soleados es muy útil sobre todo cuando el sol da al sujeto con un ángulo de 90º (máxima eficacia del filtro ) y con luces laterales
 Con sol de frente y por detrás el filtro no tiene utilidad. Con sol de medio día solo ayuda algo el polarizador El filtro bloquea luces verticales  y elimina el furgor dando colores mas agradables y saturados
 Con luces frontales y contra luces no usar filtro, por que el sol ya esta a 90º respeto de uno
En amaneceres y atardeceres usar el filtro pues esta sobre 90º.La mayor brillantez se da con luces verticales, el filtro bloquea esta luz , dando mejores coloridos saturados y agradables

Poniendo el filtro con luces de entre 30 y 45º, solo  se ve la mitad o tercera parte No solo usar filtro en días soleados pues también en días nublosos o lluvioso, por que eliman reflejos por que hay tanta luz vertical como en días soleados

Polarizador de densidad neutra

Reducen la cantidad de luz que llega al sensor sin modificar el color. Por reducir la luz se puede variar la profundidad de campo ( a poder poner diafragma mas abiertas o velocidades  mas lentas) y sugerir movimiento

Con un filtro se puede hacer desenfoque del fondo (use distancia focal larga ej 135 que acerca el fondo, apertura f abierta da menos profundidad de campo, la exposición, y si da sobre exposición, entonces al  emplear un filtro ND, no hay que disminuir el f y la velocidad sera la correcta sin variar la profundidad de campo)

Los filtros se miden por pasos según  su numero ND.

Filtros degradados ND

No reducen por igual la luz como en los solo ND, lo hace en ciertas partes de la imagen

Al  hacer un imagen con historia( puesta de sol con objetivo angular buscando color del sol, unas rocas primer plano, en arena mojada y olas con espuma en orilla) por tener historia precisa profundidad de campo (f cerrado f22), por tener cielo  (velocidad 1/30), daría foto  por agua y roca mojada(se recomiento ½ segundos) diferencia 4 .
Si elijo f22 y velocidad 1/30 da buen cielo con color , pero la arena  roca que daría subexpuesta. Si la toma se hace en función de la arena y roca la exposición del cielo es sobrepasada. Entonces que hacer, usar un filtro degradado con 4 pasos que podría usar f22 y velocidad ½

Los filtro degradados van también de 1 a 4 pasos, y de  transito suave o duro, según gusten

2013 Enfoque selectivo

 

El enfoque selectivo no es más que jugar con la profundidad de campo y el enfoque, buscando un ajuste de estos dos, que ayude a destacar más unos objetos u otros en una foto.
Lo que hacemos con el enfoque selectivo es dejar nítido el sujeto a destacar y emborronar lo demás. Así al ver la foto los ojos se centrarán en ese sujeto nítido.

El fondo desenfocado puede ser mas grande o menos grande, habrá que acercarse al sujeto, otra cosa importante es la distancia focal de 50 - 70 mm  o mas quedan buenos efectos selectivos.
Cuanto mayor sea la distancia focal de nuestro objetivo menos tendemos que abrir el diafragma.
Se puede enfocar el fondo dejando desenfocado el primer plano con 50 mm y f4.
 El enfoque selectivo es un efecto fotográfico que se consigue colocando un diafragma abierto determinado, por lo que la exposición hay que ajustarla variando la velocidad de obturación. Una forma cómoda de realizar la exposición es ajustar la cámara en la posición “prioridad a la abertura”. De esta manera nosotros ajustamos el diafragma adecuado y la cámara ajusta la exposición de forma automática.

Para ello reducimos la profundidad de campo y enfocamos en el sujeto que queremos destacar. Así éste queda nítido y lo demás no.
Las herramientas de que disponemos para jugar con el enfoque selectivo son todas aquellas que modifiquen la profundidad de campo (distancia al sujeto, distancia focal y apertura de diafragma).
Como influye la Distancia real (cámara-sujeto) a menor distancia el sujeto es mas cercano y el fondo se desenfoca y a la inversa a distancias real mayor  el sujeto se aleja y sale el fondo mas nítido
 La distancia focal también influye, a menor DF, el sujeto se aleja y el fondo mas nítido, a la inversa a mayor DF el sujeto se acerca y el fondo  se desenfoca
Al usar menor DF, acercar la cámara, el enfoque sera a sujeto y fondo, si Df es larga alejar mas la cámara obteniendo enfoque de sujeto y desenfoque de fondo
El tercer punto a considerar el Diafragma diafragmas abiertos desenfocan fondo y con diafragma cerrado hay mayor profundidad de campo, con prioridad de diafragma se regula la profundidad de campo

Para destacar exactamente una pinza de la ropa respecto a las demás he reducido la profundidad de campo, usando una distancia focal de 150mm y una apertura de diafragma de f/5, que es lo máximo que me dejaba abrir el objetivo en esas condiciones y he enfocado exactamente en la pinza que quería destacar.

Otro ejemplo típico es hacer una foto a una palabra del diccionario  En este caso la distancia focal es 50mm y la apertura de diafragma es f/2,8. Aunque la idea no es original nos sirve para ver cómo podemos destacar únicamente la palabra Detail del resto de la foto aplicando el enfoque selectivo.

En este otro ejemplo he destacado este tulipán de los demás enfocando en éste y utilizando una distancia focal de 120mm y una apertura de diafragma de f/4.

 En éste quería destacar la fila de estatuillas del medio porque era la más variopinta. Para eso enfoqué en ésta y aumenté apertura de diafragma hasta f/1,8 con una distancia focal de 50mm.
 

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Distacia focal fija y strobist 2013

  COSAS PRACTICAS EN FOTOGRAFIA ( focal fija y strobist)

El Objetivo de Focal Fija

Un objetivo fijo, ventajas tamaño reducido, diafragma luminoso y con poca profundidad de campo.

(Tiende a utilizar números f bajísimos con el objeto de sacarles todo el potencial y lograr esos bokehs que siempre había soñado poder realizar.

 Conscientes de que esta obsesión por bajar a números f diminutos hace que la profundidad de campo de nuestras imágenes haga muy fácil que no logremos un enfoque adecuado.

¿Y de qué depende esta mayor o menor profundidad? Pues de tres factores, que son la apertura del diafragma, la distancia focal del objetivo y la distancia entre la cámara y el plano de enfoque.

Por no entretenernos demasiado con cómo afectan cada uno de estos parámetros sobre la profundidad, lo detallaré rápidamente:

Cuanto menor es la apertura del diafragma, mayor es la profundidad de campo.

Cuanto mayor es el valor de la focal, menor es la profundidad de campo.

Cuanto menor es la distancia entre el objeto enfocado y la cámara, menor es la profundidad de campo.

No obstante, entran en función los otros dos: apertura y distancia al objeto enfocado.

Y como, normalmente, la apertura máxima es bastante elevada, tendemos a utilizar números f bajos. Como queriendo demostrar de lo que nuestro equipo es capaz.

Si además a esto le añadimos la intención de tratar de rellenar bien el encuadre, algo que sólo conseguimos si nos acercamos bastante.

El resultado es una fotografía con una muy reducida profundidad de campo. Como, por ejemplo, ésta. Los parámetros de la toma fueron los siguientes: 50mm, 1/160s, f/2.2, ISO 200 y distancia al enfoque entre 50 y 75 cm.

Resultado: no consigues lo que esperabas. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo que pretendía es que ambos ojos apareciesen correctamente enfocados.

Y, en segundo lugar, porque ni siquiera el primer ojo, si lo vemos en una vista 1:1 está correctamente enfocado.

¿Por qué? Pues porque la profundidad de campo es tan reducida que resulta difícil enfocar adecuadamente e incluir dentro de la zona de enfoque todo lo que pretendía.

Y es que, como veremos en el siguiente apartado, con esas condiciones de toma, la profundidad de campo tenía una zona de enfoque de escasos 1-2 cm.

Sí, eso es, precisamente uno de los grandes beneficios de contar con un objetivo luminoso se convierte en el principal inconveniente. Así que debemos tener cuidado, mucho cuidado con esto. Dé jame que te cuente algo acerca de lo que yo he podido experimentar en este sentido

  Errores

 Me excedía reduciendo la profundidad de campo cuando trabajaba con el 50mm, empecé a tener muy presente la tabla de profundidades que te he mostrado antes. Llevar la mochila de la cámara.

No debía abrir tanto el diafragma  y separarme un poco más del sujeto a fotografiar. Y conseguí resultados como éste. En objetivos luminosos no excederse demasiado )

Lo más importante de tener una focal fija montada en la cámara es que ésta no te permite ser vago. Si quieres rellenar encuadre, no te bastará con mover el anillo del zoom, deberás moverte físicamente tú para conseguir cambiar la composición. Esto hará que te impliques más en tus fotografías y que te fijes en cosas en las que, de haber tenido la “facilidad del zoom”, no te habrías fijado.

El Equipo Strobist
Con un flash incorporado en cámara o fijo a ella, solo se puede usar enfocando directamente o rebotando al techo, habiendo exceso de luz,que se controla mejor con equipo strobist

Al principio simplemente compré una pareja de emisor y receptor, un trípode para el flash y una sombrilla blanca que dan distintas de iluminar mis fotografías, maneras que nunca se me habrían ocurrido. Potenciando la creatividad y se entiende mejor el mundo de la iluminacion consiguiendo mas calidad de las fotos

Inconvenientes: transportar el equipo y necesidad de mas flashes

Exposicion multiple con Macro

 

Este resumen  de la Exposición múltiples con macro es muy importante para mi, por dos cosas uno por la persona que me enseño esta técnica y por que no hay nada publicado sobre este tema

Por ello quiero aportar un reconocimiento del buen saber de un buen Fotógrafo, al menos por así lo tengo y por su entrega de compartir conmigo su técnica, experiencia, su gran esfuerzo, su asesoramiento en esta técnica para que yo llegue hacer algo parecido a El.

En esencia es hacer una foto que tiene un fondo parecido a una pintura, e con el photoshop lo había conseguido, sacando colores y contrastes
Se propuso sacar este efecto solo con la cámara sin ningún programa de tratamiento de imagen. Así probo y pensó con mucho esfuerzo este tema y como solucionar lo y pruebas y pruebas hasta conseguirlo
 Este fue el proceso que siguió
La aplicación practica la hizo trabajando con flores y plantas con exposiciones dobles y hasta triples.
No utilizo fondos artificiales,  ni fotos, pintura o papel

La primera toma es la flor bien enfocada, la segunda hace el fondo, se toma de naturaleza vegetal de los alrededores de la flor. Para sacar el fondo parecido a una pintura uso un pavés azul, que hace como filtro. Según el ángulo de incidencia de la cámara se captan multitud de imagines y hay posibilidad de influir en el

 Otras dificultades están en la  composición, donde situar el color, su formas y conocer comportamiento de que colores poner encima de otros, para no molestar la  toma de la flor enfocada. Es una técnica que los la diversidad de factores a tener en cuenta, es difícil.
Pasos a seguir:
Cámara en exposición múltiples. Trípode. Isos altos para hacer exposiciones rápidas mas de 250
Objeto o flor bien enfocado y con tonos neutros y a media luz, memorizar esta toma
Los fondos no deben ser oscuros o muy claros para no molestar la otra toma, con los mismo parámetros de luz que la primera toma. Los colores del fondo deben combinar bien con los de la toma primera

La foto sale mejor si esta bien iluminada con sol o otra fuente de luz
Ensayar con flor de color blanco por ser color dominante
Empezar con alguna pruebas para memorizar parámetros y encuadres en la segunda foto.

Como serian la fotos:
1) Flor enfocada, fondos tonos medios desenfocados
2) Fondos con pavés
El color blanco domina al violeta, el violeta se saca con pavés sobre buganvillas rojas a pleno sol, la toma bien enfocada para sacar estructura y forma

 Mejor fotos con fondo desenfocado y tonos medios, si el fondo es muy oscuro oscurece la otra toma y si esta un poco desenfocado y influye en formas y estructuras
Pavés azul claro o mejor lila. Sujetar el pavés con la mano acercarse pero no tocarlo con la cámara, hasta conseguir estructura y forma deseada

Otros consejos:
Las flores que estén separados del fondo
Iso a 200 o mas
Diafragma  a f4
Velocidad según fotómetro ajuste a cero
Fondo medios tonos, no claro, algo oscuro, si sale muy oscuro hacer subexpuesto para no tapar
Flor nítida , fondo desenfocado
En lugar vació de la primera toma, poner fondo de estructura fuerte y no tener colores en la flor
Con pavés sacar, estructuras llamativas
Cuidar composición y enfoques

 

 

 

Hay varias fotos que son bastante bonitas, la que mas me gusta es la 1ª: 4371

La combinación de colores me gusta, queda unido, no hay una estructura fuerte en el fondo (en esta foto para mi no hace falta), pero es mas difícil sacar estructuras llamativas, practica un poco solo con el pavés, no me has enseñado ninguna foto así.

 

 

 

  

 

Doble Exposicion II 2013

 
 

Doble Exposición”

 “Doble Exposición”, es el GIGANTE caudal de fotografías creativas que podrías conseguir gracias a esta técnica. . Exposición aquí es “Fotografía”. Doble Exposición es… doble fotografía.

Conseguir  la técnica de doble exposición

 Las posibilidades son infinitas. La doble exposición no sólo te permite alcanzar composiciones imposibles de conseguir con una foto suelta, sino que ni con ella obtienes fotos que siquiera hubieras podido imaginar. Mientras te dedicas a producir una doble exposición muchas veces tú eres el primer sorprendido por el mensaje, historia o sentimiento que queda plasmado por la combinación de ambas fotos.

Doble Exposición en Blanco y Negro Como tomar fotos de doble exposición

En su origen, con las cámaras de fotos analógicas la doble exposición se conseguía disparando dos fotos seguidas, una detrás de la otra, sin pasar el film o carrete. Se usaba el mismo espacio de la película o negativo para disparar dos fotos diferentes. Una encima de otra.

Con las cámaras réflex digitales actuales existen principalmente 2 maneras de conseguir una doble exposición:
Disparando las 2 fotos por separado y posteriormente reseñándolas mediante Photoshop o cualquier otro programa de edición de fotos.

• Utilizando la función llamada “Doble Exposición” o “Exposición Múltiple” de tu cámara. Esta función te permite ya desde la propia cámara disparar una primera foto y a continuación superponer la sobre un segundo encuadre y disparar, obteniendo como resultado final una Doble Exposición ya hecha. En algunas cámaras tienes la posibilidad de fusionar las 2 fotos una vez ya tomadas.
• Consejos para una Doble Exposición espectacular

 Unos cuantos consejos que te acortarán el camino del aprendizaje y te permitirán empezar a producir fotografías impresionantes desde el primer momento
Intenta incluir siempre un factor humano o animal en la composición. Una de las dos fotos tiene que contener una persona, animal o ser vivo animado. La otra foto puede contener un elemento de la naturaleza: árboles, flores, vegetación, etc. Básicamente estamos fusionando algo vivo que tiene emociones y expresiones faciales, con algo estático que es la naturaleza, un patrón, algo que sirva de fondo. Suele dar muy buenos resultados.

La foto en la que aparezca el sujeto, persona o animal, intenta dispararla a contraluz. Cuanta más “silueta” aparezca y más “oscura” salga la persona, mejor resultado obtendrás.

La segunda foto, la del entorno, naturaleza, pared o árboles, ésa dispararla con un nivel de iluminación correcto. No necesitas que sea subexpuesta. La idea es crear contraste entre la primera (sujeto oscuro) y la segunda (entorno bien expuesto).

Como se trata de fusionar 2 fotos, ten cuidado de no caer en una fotografía final demasiado cargada de colores. Para evitarlo, procura mantener una cantidad mínima de colores en cada una de ellas. La primera foto que no tenga más de 2 colores predominantes, y la segunda pues a lo mejor 1 o 2 colores como máximo, predominantes. Móntalo todo teniendo en mente el color (o los 2 colores) predominante que quieres que la fotografía final tenga.

1. Si te es demasiado complicado eliminar el exceso de colores distintos, ¿qué tal si trabajamos la foto con la idea de producir algo en Blanco y Negro?
2. La orientación de las dos tomas no tiene por qué coincidir. Puedes invertir el sentido de una foto (de horizontal a vertical) para así poder fusionarla con una originalmente vertical. (Ver ejemplo foto anterior, en la que de fondo se han fotografiado árboles en vertical)
3. En escena única cambiar, los  sujetos o repetir su situación, en la escena
4. Puedes hacer variar una toma y la otra, solo un poco de la misma escena
5. Mezclar dos escena diferentes, una mas expuesta que la otra

Un poco de inspiración