viernes, 12 de abril de 2019

12-4-2019 Técnica de doble exposición en macro


TÉCNICA DE DOBLE EXPOSICIÓN EN MACRO.

Consiste ensacar efectos macro a la fotografía, con la cámara solamente, sin el empleo de ningún modo de edición de imágenes.

Accesorios necesarios e imprescindibles:
Cámara que tenga la función exposición múltiple.
Pavés de color azul o bloque que da reflejos ondulado, hace el pavés como si fuera un filtro. Pavés se puede comprar en cualquier, almacén de construcción y su precio es sobre 2 o 3 euros.

Como hacer la foto con la Cámara y el pavés.
La cámara se pone en exposición múltiple, para hacer el macro como primera foto o toma a un sujeto (flor). 
Se debe enfocar bien el sujeto, poniendo el ISO alto, para hacer la exposición rápida. Un diafragma puede ser f4 Intentar una buena iluminación para sacar unos tonos neutros.
Se debe memorizar donde se puso el sujeto (flor) en el encuadre.

La segunda toma de la doble exposición, debe antes de que pasen 30 segundo que se hizo, la primera toma. Esta segunda toma será el fondo de la fotografía final, no deberá ser muy oscuro ni muy claro. Con el pavés se saca textura y la forma en fondos desenfocados.

Otra dificultad está en la composición, en donde situar el color, para que no moleste a los de la primera toma.
El pavés mirara a algo de la naturaleza, donde se tomó la primera toma y la cámara toma la imagen que del pavés, haciendo distintas pruebas según el ángulo cámara pavés.

domingo, 7 de abril de 2019

7-4-2019 Autofoco conocer los diferentes tipos y como usarlos


AUTOFOCO: CONOCE LOS DIFERENTES TIPOS Y CÓMO USARLOS.

 Una de ellas es el autofoco, que te puede permitir conseguir la nitidez perfecta en tus fotografías
El Autofoco implica poder conseguir esa nitidez sin la intervención del usuario, porque utilizamos los llamados puntos de enfoque, lo cual nos permite tener la seguridad de conseguir una imagen sin difuminar. Por eso, el autofoco está indicado con objetos en movimiento.
Dentro del autoenfoque, está el auto enfoque pasivo y el enfoque selectivo.

Autofoco selectivo
Con los “puntos de enfoque” podemos conseguir que no sea únicamente la parte central de la imagen la que quede nítida, sino un rostro, un objeto o un elemento. Lo tienen las nuevas cámaras digitales.

Resultado de utilizar un punto de enfoque
Este punto de enfoque que nosotros queramos resaltar se verá a través del visor de la cámara, en color rojo.

Punto de enfoque en una imagen, AF área Modos. Éstos pueden ser:

1.Punto único: El fotógrafo selecciona el área concreta que quiere enfocar. Se emplea, sobre todo, para sujetos estáticos.

2. Área dinámica: El fotógrafo elige, los puntos que quiere enfocar de la imagen, pero si se mueve ligeramente, el foco cambia la información de los puntos de alrededor.

3.Auto área: La cámara elige, automáticamente, el punto de enfoque de la imagen.

4.3D Rastreo: El fotógrafo, elige manualmente el punto de enfoque, y mantiene presionado el botón de disparo del obturador hasta la mitad, y puede cambiar la composición y la cámara, de forma automática, seleccionará un nuevo punto de enfoque, manteniendo el sujeto seleccionado enfocado. Esto se emplea, por ejemplo, si tu sujeto está en movimiento y quieres mantenerlo enfocado.

Juega con el enfoque

Siempre tenemos que tener en cuenta que el enfoque debe ser el último ajuste antes de disparar. Con esto impedimos que, en caso de que se haya movido el sujeto o que haya algún cambio en la composición, nos salga una imagen borrosa. El autoenfoque debe ser un elemento que dominemos, pues puede salvarnos de muchas complicaciones y conseguir que creemos fotografías espectaculares.

FORMAS DE USO AF
1 % automático, la cámara elige más o menos puntos donde enfocar.
2 Punto central. Nosotros el puto central si se mueve el sujeto. Botón hasta mitad.
3 Objeto en movimiento Por grupo de puntos.
4. autofoco por seguimiento.

AUTOFOCO A. (EN LA CÁMARA)
AF-C. a1 (disparo o enfoque) Sujeto móvil. Enfoque continuamente al pulsar el disparador hasta la mitad
AF-S. a2 (disparo o enfoque) El sujeto estacionario. El enfoque se bloquea al pulsar el disparador a la mitad
Seguimiento enfoque c. a3 Largo, normal y corto.  Desactivado
Número de puntos de enfoque. a4   de 3 a 51 punto
Almacenamiento puntos de orientación. a5 ON y Off o desactivado
Activación AF a6    On y Off
Avanzar puntos de enfoque. a7
Opción de punto de enfoque a8   Iluminación punto de enfoque On. automática activada o desactivada. Enfoque modo manual activada o desactivad.

7-4-2019 Ejercicios para entender conceptos fotográficos


Ejercicios para entender conceptos fotográficos

Aprende lo que es la profundidad de campo, es la parte enfocada en una fotografía, lo puedes hacer configurando la cámara en prioridad de apertura, y probando distintas aperturas a objetos que estén separados entre sí y la distancia focal.
La profundidad de campo abarca una distancia por delante de sujeto y otra por detrás, esa distancia varia con la apertura del diafragma, a menor apertura la profundidad de campo es más reducida, y a mayor apertura más profundidad de campo es más amplia, (zonas de elementos nítidos es mayor).
 Con la profundidad de campo se a isla el sujeto.  También se consigue desenfocar el fondo de en una foto.
A menor distancia focal, mayor profundidad de campo.
A mayor distancia entre sujeto y cámara, mayor profundidad de campo.

Distancia Hiperfocal es la distancia de enfoque a la que hay más profundidad de campo y va desde la mitad de la distancia cámara-sujeto a infinito.
La híperfocal depende de la distancia focal, apertura y modelo de cámara.
A mayor distancia focal, menor hiperfocal y a mayor focal Y a mayor apertura, mayor hiperfocal.

La velocidad de obturación varía el resultado final de la foto si hay movimiento
Debes utilizar el modo prioridad de velocidad en la cámara, montada en trípode. Si usas velocidad muy rápida ej. 1/1000 congelas el sujeto en su movimiento, si usas velocidad media 1/60s ya aprecias el movimiento, y textura y usas velocidades muy lentas veras efecto sedoso.

Conoce los límites del ISO de tu cámara
A mayor ISO más ruido. Lo que se precisa saber el límite de ISO no produce ruido nuestra cámara, hoy día se puede pensar en ISOS de 6400, sin que se aprecie ruido.

Cómo afecta al color el Balance de Blancos.
 Lo primero que hay que saber es que la luz tiene color y veremos los objetos iluminados por esta, de un color u otro. Con temperatura de color de unos 5500 grados kelvin su color es neutro. Hay que pensar que la luz cambia a lo largo del día y según su temperatura cambia el color, es decir, que vemos los colores tal cual son, sin interferir en ellos. 
 Precisamente el balance de blancos sirve para tratar de conseguir el control sobre el color de la luz, de manera que podamos obtener el color real o todo lo contrario.
El color real era blanco y así trata de fotografiarlo la cámara al poner el balance de blancos en automático.  Hay que tener en cuenta que el resultado no podrá modificarse después en el ordenador si estamos disparando en JPEG. Si configuramos la cámara en RAW podremos modificar la temperatura de color durante el procesado sin perder calidad.

jueves, 4 de abril de 2019

4-4-2019 Malos habito que arruina tus fotografías


 
Malos Hábitos que Podrían Estar Arruinando tus Fotografías
 Mejorar EN FOTOGRAFÍA requiere tiempo, práctica y paciencia.

1. No Pensar Antes de Disparar
El primer y peor hábito de todos. Sin embargo, antes de pulsar el botón de disparo, párate y piensa: ¿qué es lo que quiero transmitir?
 Hay que detenerse primero y analizar el entorno, y decidir qué composición, plano y encuadre le sentarían mejor a la toma.
Así es como poco a poco aprenderás que merece más la pena disparar 20 fotos bien pensadas que 200 sin ton ni son.

2. No Cuidar la Exposición
Disparar en formato RAW nos da un margen para poder equivocarnos, se pueden salvar fotografías subexpuestas o sobreexpuestas gracias al RAW.
No dejes prestar atención a la exposición y si está bien expuesta, tendrá una mejor calidad y un menor ruido. La foto subexpuesta o sobreexpuesta, no recuperas las sombras y luces, tus fotos serán planas, sin textura, o falta de color
Además, si subexpones o sobreexpones demasiado corres el peligro de perder información que no podrás recuperar en las sombras o en las altas luces respectivamente. Después estas zonas, por mucho que las edites, quedarán planas y sin textura o mostrarán aberraciones, ruido o problemas con el color, por culpa de esa pérdida de información.

3. No Prestar Atención a la ISO
Prestar atención a los parámetros que estás usando, una vez terminado el ISO alto, bájalo al mínimo. es que cada vez que tengas que usar una ISO alta por algún motivo, cuando termines de fotografiar la bajes otra vez al mínimo. No usarás ISOs demasiado altas sin motivo.

4. No Fijarte en el Fondo de tus Fotografías.
El fondo es parte de las fotografías, aunque lo principal sea el centro de interés, la foto puede cambiar con desplazarte unos pasos o girándote.
El fondo no debe robar protagonismo al sujeto, a veces hay que jugar con la profundidad de campo, para que el protagonismo recaiga con el centro de interés.

5. No Mirar los Bordes del Encuadre Antes de Disparar.
Cuando estés encuadrando y componiendo través del visor o de la pantalla LCD de tu cámara, no te fijes solo en la posición del centro de interés en el encuadre, sino en todos los límites del propio encuadre, si corta una parte interesante, no cortar nunca a la persona por las articulaciones.

6. Sujetar Mal la Cámara
Muchas veces falta de nitidez en tus fotografías se debe a sujetar mal la cámara.
  • Pega los codos al cuerpo.
  • Usa tu rostro como punto de apoyo cuando mires por el visor.
  • Dispara con la espalda recta.
  • No juntes las piernas del todo ni descargues el peso solo en una de ellas.
  • Flexiona ligeramente las rodillas.
  • Busca puntos de apoyo.
7. No Planificar tus Tomas con Anterioridad
Cuando vayas a hacer una sesión, busca referencias del tipo de foto que vas a realizar, mira el tiempo y hora de hacer las fotos y que tu equipo es adecuado y analiza el lugar.

8. No Poner la Suficiente Dosis de Paciencia
Este punto va íntimamente ligado a anterior y repetir la fotografía. 

9. Disparar Siempre Desde el Mismo Ángulo 
Cambia el ángulo, la altura, busca el plano interesante.

miércoles, 3 de abril de 2019

3-4-2019 Método para valorar fotógrafía objetivamente

 
 
Método para valorar Fotografías Objetivamente
La fotografía, como todo arte, tiene su parte subjetiva y otra objetivamente, me refiero a la parte más técnica.
Como valorar la parte objetiva: 1 Factores técnicos (exposición, iluminación, composición) y 2 Emocionales

  • Técnica. Se trata la exposición bien expuesta.La fotografía  bien el diafragma, la velocidad la sensibilidad. Si se trata de una fotografía de un movimiento, si está bien captado. La profundidad de campo es la adecuada.
  • Composición. En sus numerosas reglas de composición. Líneas de mirada.
  • Valor. De la foto, originalidad, da sensaciones, que transmite.
  • Estilo. Si tienes un estilo el fotógrafo.
  • Habilidad. Ha sido una fotografía fácil o difícil de tomar.
Pasos a Valorar la Fotografía
No se puede valorar 100% objetivamente pues se mezclan aspectos técnicos y emocionales. Hacer valoración se parando los elementos, nos puede ayudar a saber cómo está tomada una imagen
Valoramos 5 elementos a 20 puntos.

Empezaremos por la técnica. La imagen está correctamente expuestas y su histograma, ver si esta equilibrada de rangos de luces.
Con el diafragma cerrado que busca el enfoque.

Si analizamos la composición, vemos que encuadre hay, si cumple la regla de tercios. Si hay sensación de movimiento, si hay líneas.

Vamos a hablar ahora del valor. Se trata, en apariencia, de una fotografía simple o complicada. En una foto lo importante no es lo retratado, sino de cómo se hizo.

Para poder hablar del estilo, es útil, conocer su autor y su parecido con otros fotógrafos
Finalmente, queda hablar de la habilidad. Si hay creatividad.
20 (técnica) + 17 (composición) + 10 (valor) + 10 (estilo) + 15 (habilidad) = 72 puntos sobre 100.
La valoración objetiva también es subjetiva.  La valoración de una foto debe ser por varias personas.

lunes, 1 de abril de 2019

1-4-2019 Como aprovechar al máximo el atardecer

  Cómo aprovechar al máximo el atardecer
 Con luz se hacen fotos, pero no las mejores fotos se hacen en las horas de máxima luz, ni con exceso
Podemos conseguir imágenes muy espectaculares. utilizado la luz del atardecer para hacer fotografías, porque las sombras son más alargadas y pueden dejar sombras en el sujeto, que lo dejan oscuro y sin detalle.
Un truco para evitar estas molestas sombras: es cambiar la posición del sujeto o utilizar un reflector.
 Las sombras tienen más personalidad, en la composición. Entre otras cosas pueden darnos muchísima profundidad:  al ser tan largas, pueden ayudarnos a guiar la vista al primer plano de nuestra imagen hasta el fondo.

Aprovecha la luz cálida del día
 Así que es normal que la cantidad y calidad de la luz que nos llega en este ratito antes del anochecer sea diferente. Si durante el día el sol nos da una luz más bien blanca, al atardecer nos regalará una luz rojiza.
Podrás conseguir contraluces más fáciles
Realizar contraluces es relativamente fácil en cualquier lugar y momento del día: basta con situar nuestra fuente de luz detrás de aquello que vamos a fotografiar. Sin embargo, si queremos realizar un contraluz muy extremo usando el sol, nos será más complicado porque en la mayor parte del día, el sol estará en una posición que nos obligará a cierto tipo de fotos (por ejemplo, contrapicados).
Durante el atardecer, el sol está más bajo y poder usarlo como fuente de luz para nuestros contraluces, será más fácil. Esto sumado a los colores cálidos que nos proporcionará el atardecer, puede dar como resultado fotografías muy especiales, imposibles de conseguir en otros momentos del día. El atardecer puede ser el mejor momento para incluir el sol en la composición de nuestras fotografías.

La famosa hora azul a tu Disposición
Pero el atardecer no es sólo esa rojo o naranja, incluye todo el proceso en el que el sol se pone y empieza a anochecer. La hora azul es ese momento en el que el sol ya se ha puesto pero aún no es totalmente de noche. El cielo pasa a teñirse de un azul oscuro muy llamativo que, además, muchas veces tiende a mezclarse con otros colores como el naranja o el violeta para dar como resultado un cielo muy curioso que podemos aprovechar para darle otro aire a nuestras fotografías.
Durante este momento, empiezan a aparecer las primeras estrellas en el cielo, así que podemos conseguir fotografiarlas sin necesidad de trasnochar (aunque, evidentemente, los resultados no serán los mismos que si hacemos las fotografías en noche cerrada). Ten en cuenta, sin embargo, que en estos momentos la luz empezará a escasear mucho así que, para poder aprovechar la hora azul, quizás sea necesario llevar contigo un trípode y un disparador remoto para evitar que las fotografías salgan trepidadas, además, la hora azul es un proceso muy rápido en el que el el cielo irá cambiando de tonalidades hasta llegar al negro. Ten en cuenta esto para poder aprovechar mejor el tiempo del que dispongas y poder incluir estas tonalidades en tus imágenes.
En este momento del día, cuando la luz natural empieza a desaparecer, es el momento en el que en las ciudades se empiezan a encender las farolas y a iluminarse los edificios más importantes. Este puede ser un buen momento para aprovechar y hacer unas fotografías muy especiales en las que aparezcan tanto la luz natural (o el cielo azul oscuro típico de la hora azul), como la luz artificial que ilumina las ciudades de noche. Y los coches empiezan, también, a usar sus faros para iluminarse el camino así que esto también nos puede regalar unas fotografías la mar de curiosas.

Las primeras Largas Exposiciones
Durante el día es complicado realizar largas exposiciones, sobre todo cuando la luz del sol está iluminando nuestra escena porque, incluso cerrando al máximo el diafragma, puede haber demasiada luz en el ambiente como para que no podamos realizar exposiciones todo lo largas que nos gustaría. Existen, por supuesto, complementos para poder hacer largas exposiciones a plena luz del día, como los filtros de densidad neutra que lo que hacen es, simplemente, reducir la cantidad de luz que llegará a nuestro sensor.
Sin embargo, no todo el mundo dispone de estos complementos así que tendremos que esperar a que las condiciones lumínicas sean más adecuadas para poder realizar fotografías de larga exposición. Cuando empieza a anochecer, la luz del sol es mucho menos intensa y por lo tanto, nos será más fácil poder realizar fotografías como las que estamos comentando. El atardecer puede ser el momento adecuado para, las fotografías dan efecto seda con corrientes de agua (ríos, cascadas) o las de las estelas de los coches circulando por la calle, por ejemplo.

1-4-2019 Exposición múltiples con Macro


 
Exposición múltiple con Macro
Me propuse sacar este efecto solo con la cámara sin ningún programa de tratamiento de imagen ( fui asesorado por un amigo que conocía bien el tema y hacia preciosas fotografías, con este método)
La aplicación práctica la hice trabajando con exposiciones dobles y hasta triples, no usando fondos (los fondos eran la segunda foto)
La primera toma  bien enfocada, la segunda hace el fondo, para sacar algo parecido a la naturaleza de la primera foto, y usando un pavés azul que se asemeja a un filtro y según el ángulo de incidencia de la cámara se captan multitud de imágenes que influyen en lo que llamo fondo.

 Otras dificultades están en la composición, en donde situar el color, en sus formas y conocer comportamiento de que colores poner encima de otros, para no molestar la cosa enfocada.
 Es una técnica qué por la diversidad de factores a tener en cuenta, es difícil de conseguir.

Pasos a seguir:
Cámara en exposición múltiple. Trípode. ISOS altos a 200 ó más para hacer exposiciones rápidas.

Consejos:
Objeto bien enfocado y con tonos neutros y a media luz, y se deben memorizar esta primera toma.
Los fondos (segunda foto) no deben ser oscuros o muy claros para no molestar la otra toma, con los mismo parámetros de luz que la primera toma. Los colores del fondo deben combinar bien con los de la toma primera.

La foto sale mejor si está bien iluminada con sol u con otra fuente de luz.
Ensayar con flor de color blanco por ser color dominante
Empezar con alguna pruebas para memorizar parámetros y encuadres en la segunda foto.

Como serian la fotos:
1) Primera toma bien enfocada,  segunda toma con fondos tonos medios desenfocados
2) Fondos con pavés. El color blanco domina al violeta, el violeta se saca con pavés sobre buganvillas rojas a pleno sol, la toma bien enfocada para sacar estructura y forma
 Mejor fotos con fondo desenfocados y tonos medios, si el fondo es muy oscuro se oscurece la otra toma y si está un poco desenfocado se influye en las formas y estructuras
Pavés azul claro o mejor lila. Sujetar el pavés con la mano acercarse pero no tocarlo con la cámara, hasta conseguir estructura y forma deseada

Otros consejos:
Si se hace tomas de flores, que estén separados del fondo
ISO a 200 o más
Diafragma  a f4
Velocidad según fotómetro ajuste a cero
Fondo medios tonos, no claro, algo oscuro, si sale muy oscuro hacer sub-expuesto para no tapar
Flor nítida , fondo desenfocado
En lugar vació de la primera toma, poner fondo de estructura fuerte y no tener colores en la flor
Con pavés sacar, estructuras llamativas
Cuidar composición y enfoques.