martes, 30 de abril de 2019

30-4-2019 Sombras en fotografía de retrato

 
   
Sombras en Fotografía de Retrato
La iluminación en retrato trasmite sensaciones. No elimina todas las sombras.
No solo es importante las fuentes de luz, sino también las sombra.

 Razones por las que merece la pena incluir las sombras en nuestros retratos.
Añaden Contraste y Profundidad. Con las sombras logramos mayor contraste entre las zonas oscuras y las zonas lumínicas, y lo apreciaremos en blanco y negro.

 La Importancia de las Sombras en Fotografía de Retrato
La dirección desde la que proyectamos la fuente de luz también puede provocar sombras, y esas sombras a su vez nos ayudan a darle volumen al objeto o sujeto principal de la fotografía. En principio las sombras, que se refieren a aquellas zonas a las que no le llega apenas luz, nos ayudan a otorgarle tridimensionalidad a una imagen que de por si solo tiene dos dimensiones.
 Si realizamos un retrato con una iluminación frontal, suave y uniforme, la imagen resultante será un retrato plano, en el que la nariz no sobresale en absolúto sino que parece que está a la misma distancia que el resto de elementos del rostro, lo cual puede resultar algo inquietante. En cambio, si la nariz proyecta sombras en el rostro, ya sean cenitales o laterales, nos aportará sensación de profundidad, y esto nos resultará mucho más natural a la vista.

Añaden Dramatismo, un retrato con sombras suele ser bastante más dramático que un retrato iluminado con un tipo de luz uniforme.
Un factor como la pose del modelo, la expresión de su rostro o el vestuario que lleva, que también influirán en ello.

Agregan Textura Es una propiedad que solemos asociar al tacto, algo que no podemos trasladar en una fotografía, no al menos en ese sentido. Cuando tratamos de capturar las texturas en nuestras tomas lo que haremos será luz intensa y lateral.
Captar la textura a través de la piel del sujeto o en el pelo y de los ojos.
 También un enfoque puntual puede ayudarnos a dirigir la mirada del espectador, pero la iluminación sin duda es otra buena forma de conseguirlo.

Consejos para Aprender a Controlar las Sombras
1.Cuanto más grande es la fuente de luz con la que iluminemos a nuestro sujeto, más graduales serán las sombras que se proyectarán en su rostro.
2.Cuanto más alejemos la fuente de luz del sujeto, más suave y uniforme será la luz que incida sobre él, mientras que si acercamos la fuente de luz al sujeto la luz será más intensa y las sombras que se proyecten en su rostro aparecerán más marcadas.
3.La posición desde la que iluminaremos a nuestro sujeto provocará que las sombras vayan en una dirección u otra. Si la fuente está por encima del sujeto, las sombras se proyectarán hacia abajo, mientras si la fuente de luz está situada a un lado, las sombras se proyectarán hacia el otro lado.
4.Aunque una iluminación dura hará más evidente los cambios entre luces y sombras, con una iluminación suave también podemos generar sombras más tenues pero que igualmente le aporten volumen al retrato.
5.A veces las sombras que se generan en el rostro de la persona con la iluminación que hemos escogido son muy marcadas y profundas, como en un contraluz. Si quieres que el cambio sea más gradual puedes utilizar una segunda fuente de luz, (reflector, flash externo).Seguirás teniendo contraste y sensación de volumen en la imagen, pero sin perderte detalles que no se apreciarían de otro modo. Convertir a blanco y negro nuestras imágenes nos ayudará a visualizar y entender mejor los cambios entre luz y sombra.

3 Casos de ejemplos.
1. Dirección y Sombras
El primero de los ejercicios la iluminamos a nuestro sujeto.
1. Iluminación Frontal. No produce sombras, hay poco volumen y textura.Si se eleva la fuente de luz da aspecto  tridimensional
2. Iluminación Lateral o a 90º. Sale la mitad del rostro del sujeto, da tramatísmo y textura
3. Iluminación Rembrandt, 3/4 a 45º. Se toma una de las mitades del rostro, y en la otra formar un triángulo invertido de luz que ilumina parte del ojo y de la mejilla. Con este tipo de luz mostraremos volumen y textura, pero de un modo más natural que la iluminación lateral
4. Iluminación a Contraluz. La fuente de luz justo detrás de nuestro sujeto, se consigue perfilar.
5. Iluminación Cenital. La luz de lámpara o sol están encima del sujeto y las sombras se forman bajo los ojos, nariz o barbilla.
6. Iluminación Nadir. La fuente de luz se sitúa justo por debajo del sujeto.

2. Distancia entre la Luz y el Sujeto
Así pues, cuando la fuente de luz está cerca del sujeto la luz estará más concentrada, por eso vemos al sujeto iluminado y el fondo sumido en la sombra. Mientras que si alejamos la fuente del sujeto la luz se dispersa cubriendo un ángulo mucho más amplio e iluminando al sujeto, pero también el entorno en el que se encuentra.

3. Luz Directa y Luz con Difusor
La transición de luz si es brusca da luz dura, si la transición es degradada es luz suave (la transición que hay entre las zonas más claras y las zonas más oscuras). 
La luz dura es luz directa y la difusa está modificada

sábado, 20 de abril de 2019

20-4-2019 Trucos para aprovechar la luz natural

 
Trucos para aprovechar la luz natural

La luz natural es solar directa o difusa por el cielo y luz reflejada en objetos de la superficie terrestre.

Cómo sacarle el máximo partido a la luz natural.
Cuanta más luz, mejor, para obtener más iluminación debes, debes acercarte a la fuente de luz, pero siempre estarás a tiempo de suprimir algo de luz.

¿Qué pasa si no dispones de mucha luz? Tanto si no dispones de luz porque te encuentras en
  • Plantearte si puedes esperar a otro momento para realizar esa foto.
  • Subir el iso y/o abrir diafragma. Con esto conseguirás que llegue más luz al sensor de tu cámara.
  • El trípode, tu mejor amigo, y bajar la velocidad de obturación todo lo necesario. De esta forma, conseguirás hacer la foto en aquel momento y, además, podrás sacar imágenes con la profundidad de campo deseada y sin ruido producido por aumentar la sensibilidad ISO.
 Luz Natural no es igual a luz incontrolable
  • Difusores. Prueba con un folio, una tela blanca, un poco de papel de seda...
  • Reflectores. Un papel de plata puede ayudar dirigir la luz natural hacia donde más te interese.
  • Hacer sombras para introducirlas en tu composición. Conseguir sombras llamativas con un cartón y hacerle cortes para que la luz pase a través y genere formas ideales.
  • Luces de colores.
  • Luz secundaria.
Mezclando luz natural, artificial, como iluminar tus fotos
Busca el horario más adecuado, la luz solar es más dura, debes buscar una luz sin sombras y homogénea y disparar desde la sombra.
¿Te gusta la iluminación natural? ¿O más bien eres fan de los equipos strobist, de iluminación de estudio, etc?

jueves, 18 de abril de 2019

18-4-2019 Conseguir deliciosas fotos de comida



Conseguir deliciosas fotos de comida.
Algunos trucos para que tus fotos resulten irresistibles, a tus ojos.

1 El ángulo de toma es esencial
Un mismo plato, fotografiado desde distintos ángulos, puede ofrecer resultados completamente distintos.
Así que, una vez que tengas lista la comida y también tengas a tu disposición todos los elementos que aparecerán en la toma, empieza a pensar en la forma, el tamaño, la altura y las características del plato. Con todo esto en mente, decídete sobre el ángulo que mejor hará que resalten esas características.
Hay platos que se adaptan mejor con un ángulo normal y otros a tomas cenitales que hacen que destaquen más las formas y líneas, pero los volúmenes se aplanan.

2 La Luz: Natural y difusa, mejor
La luz es la piedra angular de la fotografía, trabaja con difusores de luz, para que la luz no incida directamente y que sea luz suave.
Actuar como reflector, evitar cualquier tipo de reflexión, a sí, la imagen gane contraste y se aprecien mejor las sombras, o bien reducir la iluminación sobre elementos de la composición que puedan restar protagonismo al plato.
3.Las líneas y capas: Garantía de éxito
Puedes crear líneas con cubiertos dispuestos de modo que dirijan la vista hacia el plato, o con el uso de superficies en las que las texturas dibujen líneas para servir de guía al espectador.
La distribución de los elementos de la composición, puedes crear diferentes planos que hagan que tu imagen gane en profundidad.

4.Tu plato: mejor acompañado, que solo
La fotografía gana mucho si incorporamos compañeros dentro de la composición, ya sea en el primer plano, o en el fondo.
Latas, jarras, vasos, paños y superficies de madera u otros materiales en los que se aprecien texturas y colores que se incorporen a la composición, ofrecerán, sin duda, un complemento fabuloso para tu plato principal.

5. La Importancia del color en el plato.
Con elementos cuyo color destaque sobre los otros, da protagonismo y realce sobre el fondo del plato
Además del volumen y la forma, otro de los aspectos que mayor éxito proporcionan a una fotografía de comida y que, por tanto, más se intentan buscar, es el conseguir destacar y realzar el color del plato principal.

miércoles, 17 de abril de 2019

17-4-2019 ¿Cuál es la ISO máxima recomendable?

 

 

¿Cuál es la ISO máxima recomendable?
Averiguar cuál es para ti la ISO máxima a la que tu cámara puede disparar sin que el ruido arruine la fotografía, pues hacer pruebas. según tu criterio.

¿Qué es la ISO y por qué aumenta el ruido?
La sensibilidad ISO es uno del triángulo de la exposición. La ISO lo que hace es amplificar digitalmente la señal, haciéndonos ganar luz pero a costa de perder calidad en la imagen.
Hay casos que nos vemos obligados a aumentar la ISO si queremos conseguir una fotografía bien expuesta:
Cuando está demasiado oscuro y disparamos cámara en mano.
Cuando queremos congelar un movimiento y no podemos abrir más el diafragma.
Cuando queremos cerrar bastante el diafragma para ganar más profundidad de campo.
Cuando queremos captar más estrellas en nuestra fotografía nocturna.
A mayor sea la ISO, mayor será la cantidad de ruido (grano en zonas oscuras) que aparecerá en tu fotografía.

¿Entonces, qué ISO usar?
Por eso deberás ser tú el que establezca el límite máximo de ISO para tu propia cámara, en el que el ruido que aparezca sea aceptable para ti. Así pues, la "ISO máxima" será la ISO a la que tú consideres que tu fotografía no pierde excesiva calidad.

¿Cómo determinar el ISO máximo para nuestra cámara?
Materiales necesarios:
Lo primero, tu cámara y tu aprecio personal.
Un trípode.
Diversos objetos con colores y tonalidades con tonos más claros y más oscuros.
Una buena iluminación (artificial o natural, no demasiado intensa).
Coloca tu cámara sobre el trípode, a la distancia necesaria que depende del objetivo.
Finalmente ilumina con luz natural correctamente la escena. Y configura tu cámara (Prioridad de apertura y tu manejas diafragma e ISO y cámara la velocidad. Como la cámara tiene trípode, puedes usar velocidades lentas. Puedes usar f4 punto dulce, y empezar con ISO más bajo posible
Pon raw para obtener la máxima información, activa el temporizador de tu cámara y desactiva el estabilizador.

Hacer prueba
 Encuadra los objetos y que sean grandes para después analizar el ruido.
 Pon el ISO más bajo posible, con la cámara prioridad apertura automáticamente y ve subiendo el ISO paso a paso y comprueba los resultados, y a si hasta cuando aprecies el ISO que tu cámara da ruido.
Para evitar tanta prueba, puedes empezar hacerlo a partir de 1600 ISO, fíjate no solo en ruido si nó también en nitidez.

17-4-2017 No debes enseñar e tus fotografías

 
   
No debes enseñar todo en tus fotografías.

 No es necesario capturarlo todo con nuestra cámara.
 Saber qué dejar en el encuadre es esencial
Nos obligará a observar qué es lo que quizás sea más atractivo a la hora de hacer una fotografía espectacular, el sujeto.

La mejor composición, a veces no es la que más nos enseña´
También lo podemos hacer para encontrar la mejor manera de fotografiarlo.

Los detalles y las formas geométricas que pueden darnos una composición más atractiva visualmente pueden esconderse en planos más generales, de manera que pasen desapercibidos. Utilizar una focal más larga, acercarnos al sujeto o, simplemente, dejar parte de éste fuera del encuadre para dejar entrar en la fotografía otros elementos que también pueden ser interesantes puede ayudarnos a conseguir mejores fotografías.
Por supuesto esto no significa que aquellas fotografías en las que aparezca todo el sujeto al completo tengan una composición menos atractiva o más pobre, ¡en absoluto! Si una fotografía con un plano más general se hace bien, puede ser tanto o más atractiva que una en la que se ha buscado el detalle. Sin embargo, el hecho de buscar detalles y formas geométricas nos puede dar más libertad a la hora de crear planos de información y maneras de conducir la mirada del espectador por la fotografía porque no estaremos determinados por el entorno en el que se sitúa nuestro sujeto sino que nos centraremos en las posibilidades que nos ofrece el sujeto en sí.

Deja espacio a la imaginación
La mente humana se aburre con mucha facilidad, por esto, el hecho de no enseñar todo lo que podrías puede llevarte a hacer fotografías que llamen más la atención porque conseguirás que las personas que vean esas imágenes tengan que invertir un poco de su tiempo para entender qué representa la imagen que tiene delante.

¿Estás siendo demasiado repetitivo?
Las fotografías con patrones repetidos pueden ser muy interesantes pues suelen tener un ritmo visual muy atractivo. Sin embargo, a veces, con enseñar una parte es suficiente. La persona que vea la imagen ya interpretará qué es lo que está viendo y sabrá valorarlo.
A la hora de tomar la fotografía,plantéa te si todos aquellos detalles que estás incluyendo en la imagen tienen algo que contar o si, por el contrario, sólo rellenan, dejándolos fuera de encuadre.

Busca tu propio ángulo de visión
Busca tu propia manera de ver las cosas. Opta por ver el sujeto que tenemos delante de una manera diferente no es otra cosa   que potenciar y qué vamos a tratar de esconder.

Consigue engañar al espectador
Hacer fotografía es pura magia, si sabes seleccionar bien qué quieres en tu foto y qué no, podrás ser capaz de engañar al espectador.
No perdamos de vista que un fondo completamente borroso a causa de una profundidad de campo pequeña ya es "no enseñarlo todo".
En Conclusión...Para hacer una foto, pensar como la quieres, ten tranquilidad que quieres enseñar y ocultar, forja tu propio estilo fotográfico.

 Practicar para aprender a encuadrar como un profesional
Necesitas para Jugar poner límites a tu foto, con tu cámara o con los dedos haciendo un marco, y trata de aplicar las reglas de composición que no son inmutables.
 Encuadre que "Limpio" busca el protagonista y mete otros elementos que colócalos en segundo plano o en el fondo y que sean el mínimo número, busca que sean impares. Otra manera de hacer el encuadre es cambiando la distancia focal y ángulos de toma.
El encuadre puede ser vertical u horizontal, prueba los dos y decide cual te gusta mas.

viernes, 12 de abril de 2019

12-4-2019 Técnica de doble exposición en macro


TÉCNICA DE DOBLE EXPOSICIÓN EN MACRO.

Consiste ensacar efectos macro a la fotografía, con la cámara solamente, sin el empleo de ningún modo de edición de imágenes.

Accesorios necesarios e imprescindibles:
Cámara que tenga la función exposición múltiple.
Pavés de color azul o bloque que da reflejos ondulado, hace el pavés como si fuera un filtro. Pavés se puede comprar en cualquier, almacén de construcción y su precio es sobre 2 o 3 euros.

Como hacer la foto con la Cámara y el pavés.
La cámara se pone en exposición múltiple, para hacer el macro como primera foto o toma a un sujeto (flor). 
Se debe enfocar bien el sujeto, poniendo el ISO alto, para hacer la exposición rápida. Un diafragma puede ser f4 Intentar una buena iluminación para sacar unos tonos neutros.
Se debe memorizar donde se puso el sujeto (flor) en el encuadre.

La segunda toma de la doble exposición, debe antes de que pasen 30 segundo que se hizo, la primera toma. Esta segunda toma será el fondo de la fotografía final, no deberá ser muy oscuro ni muy claro. Con el pavés se saca textura y la forma en fondos desenfocados.

Otra dificultad está en la composición, en donde situar el color, para que no moleste a los de la primera toma.
El pavés mirara a algo de la naturaleza, donde se tomó la primera toma y la cámara toma la imagen que del pavés, haciendo distintas pruebas según el ángulo cámara pavés.

domingo, 7 de abril de 2019

7-4-2019 Autofoco conocer los diferentes tipos y como usarlos


AUTOFOCO: CONOCE LOS DIFERENTES TIPOS Y CÓMO USARLOS.

 Una de ellas es el autofoco, que te puede permitir conseguir la nitidez perfecta en tus fotografías
El Autofoco implica poder conseguir esa nitidez sin la intervención del usuario, porque utilizamos los llamados puntos de enfoque, lo cual nos permite tener la seguridad de conseguir una imagen sin difuminar. Por eso, el autofoco está indicado con objetos en movimiento.
Dentro del autoenfoque, está el auto enfoque pasivo y el enfoque selectivo.

Autofoco selectivo
Con los “puntos de enfoque” podemos conseguir que no sea únicamente la parte central de la imagen la que quede nítida, sino un rostro, un objeto o un elemento. Lo tienen las nuevas cámaras digitales.

Resultado de utilizar un punto de enfoque
Este punto de enfoque que nosotros queramos resaltar se verá a través del visor de la cámara, en color rojo.

Punto de enfoque en una imagen, AF área Modos. Éstos pueden ser:

1.Punto único: El fotógrafo selecciona el área concreta que quiere enfocar. Se emplea, sobre todo, para sujetos estáticos.

2. Área dinámica: El fotógrafo elige, los puntos que quiere enfocar de la imagen, pero si se mueve ligeramente, el foco cambia la información de los puntos de alrededor.

3.Auto área: La cámara elige, automáticamente, el punto de enfoque de la imagen.

4.3D Rastreo: El fotógrafo, elige manualmente el punto de enfoque, y mantiene presionado el botón de disparo del obturador hasta la mitad, y puede cambiar la composición y la cámara, de forma automática, seleccionará un nuevo punto de enfoque, manteniendo el sujeto seleccionado enfocado. Esto se emplea, por ejemplo, si tu sujeto está en movimiento y quieres mantenerlo enfocado.

Juega con el enfoque

Siempre tenemos que tener en cuenta que el enfoque debe ser el último ajuste antes de disparar. Con esto impedimos que, en caso de que se haya movido el sujeto o que haya algún cambio en la composición, nos salga una imagen borrosa. El autoenfoque debe ser un elemento que dominemos, pues puede salvarnos de muchas complicaciones y conseguir que creemos fotografías espectaculares.

FORMAS DE USO AF
1 % automático, la cámara elige más o menos puntos donde enfocar.
2 Punto central. Nosotros el puto central si se mueve el sujeto. Botón hasta mitad.
3 Objeto en movimiento Por grupo de puntos.
4. autofoco por seguimiento.

AUTOFOCO A. (EN LA CÁMARA)
AF-C. a1 (disparo o enfoque) Sujeto móvil. Enfoque continuamente al pulsar el disparador hasta la mitad
AF-S. a2 (disparo o enfoque) El sujeto estacionario. El enfoque se bloquea al pulsar el disparador a la mitad
Seguimiento enfoque c. a3 Largo, normal y corto.  Desactivado
Número de puntos de enfoque. a4   de 3 a 51 punto
Almacenamiento puntos de orientación. a5 ON y Off o desactivado
Activación AF a6    On y Off
Avanzar puntos de enfoque. a7
Opción de punto de enfoque a8   Iluminación punto de enfoque On. automática activada o desactivada. Enfoque modo manual activada o desactivad.

7-4-2019 Ejercicios para entender conceptos fotográficos


Ejercicios para entender conceptos fotográficos

Aprende lo que es la profundidad de campo, es la parte enfocada en una fotografía, lo puedes hacer configurando la cámara en prioridad de apertura, y probando distintas aperturas a objetos que estén separados entre sí y la distancia focal.
La profundidad de campo abarca una distancia por delante de sujeto y otra por detrás, esa distancia varia con la apertura del diafragma, a menor apertura la profundidad de campo es más reducida, y a mayor apertura más profundidad de campo es más amplia, (zonas de elementos nítidos es mayor).
 Con la profundidad de campo se a isla el sujeto.  También se consigue desenfocar el fondo de en una foto.
A menor distancia focal, mayor profundidad de campo.
A mayor distancia entre sujeto y cámara, mayor profundidad de campo.

Distancia Hiperfocal es la distancia de enfoque a la que hay más profundidad de campo y va desde la mitad de la distancia cámara-sujeto a infinito.
La híperfocal depende de la distancia focal, apertura y modelo de cámara.
A mayor distancia focal, menor hiperfocal y a mayor focal Y a mayor apertura, mayor hiperfocal.

La velocidad de obturación varía el resultado final de la foto si hay movimiento
Debes utilizar el modo prioridad de velocidad en la cámara, montada en trípode. Si usas velocidad muy rápida ej. 1/1000 congelas el sujeto en su movimiento, si usas velocidad media 1/60s ya aprecias el movimiento, y textura y usas velocidades muy lentas veras efecto sedoso.

Conoce los límites del ISO de tu cámara
A mayor ISO más ruido. Lo que se precisa saber el límite de ISO no produce ruido nuestra cámara, hoy día se puede pensar en ISOS de 6400, sin que se aprecie ruido.

Cómo afecta al color el Balance de Blancos.
 Lo primero que hay que saber es que la luz tiene color y veremos los objetos iluminados por esta, de un color u otro. Con temperatura de color de unos 5500 grados kelvin su color es neutro. Hay que pensar que la luz cambia a lo largo del día y según su temperatura cambia el color, es decir, que vemos los colores tal cual son, sin interferir en ellos. 
 Precisamente el balance de blancos sirve para tratar de conseguir el control sobre el color de la luz, de manera que podamos obtener el color real o todo lo contrario.
El color real era blanco y así trata de fotografiarlo la cámara al poner el balance de blancos en automático.  Hay que tener en cuenta que el resultado no podrá modificarse después en el ordenador si estamos disparando en JPEG. Si configuramos la cámara en RAW podremos modificar la temperatura de color durante el procesado sin perder calidad.

jueves, 4 de abril de 2019

4-4-2019 Malos habito que arruina tus fotografías


 
Malos Hábitos que Podrían Estar Arruinando tus Fotografías
 Mejorar EN FOTOGRAFÍA requiere tiempo, práctica y paciencia.

1. No Pensar Antes de Disparar
El primer y peor hábito de todos. Sin embargo, antes de pulsar el botón de disparo, párate y piensa: ¿qué es lo que quiero transmitir?
 Hay que detenerse primero y analizar el entorno, y decidir qué composición, plano y encuadre le sentarían mejor a la toma.
Así es como poco a poco aprenderás que merece más la pena disparar 20 fotos bien pensadas que 200 sin ton ni son.

2. No Cuidar la Exposición
Disparar en formato RAW nos da un margen para poder equivocarnos, se pueden salvar fotografías subexpuestas o sobreexpuestas gracias al RAW.
No dejes prestar atención a la exposición y si está bien expuesta, tendrá una mejor calidad y un menor ruido. La foto subexpuesta o sobreexpuesta, no recuperas las sombras y luces, tus fotos serán planas, sin textura, o falta de color
Además, si subexpones o sobreexpones demasiado corres el peligro de perder información que no podrás recuperar en las sombras o en las altas luces respectivamente. Después estas zonas, por mucho que las edites, quedarán planas y sin textura o mostrarán aberraciones, ruido o problemas con el color, por culpa de esa pérdida de información.

3. No Prestar Atención a la ISO
Prestar atención a los parámetros que estás usando, una vez terminado el ISO alto, bájalo al mínimo. es que cada vez que tengas que usar una ISO alta por algún motivo, cuando termines de fotografiar la bajes otra vez al mínimo. No usarás ISOs demasiado altas sin motivo.

4. No Fijarte en el Fondo de tus Fotografías.
El fondo es parte de las fotografías, aunque lo principal sea el centro de interés, la foto puede cambiar con desplazarte unos pasos o girándote.
El fondo no debe robar protagonismo al sujeto, a veces hay que jugar con la profundidad de campo, para que el protagonismo recaiga con el centro de interés.

5. No Mirar los Bordes del Encuadre Antes de Disparar.
Cuando estés encuadrando y componiendo través del visor o de la pantalla LCD de tu cámara, no te fijes solo en la posición del centro de interés en el encuadre, sino en todos los límites del propio encuadre, si corta una parte interesante, no cortar nunca a la persona por las articulaciones.

6. Sujetar Mal la Cámara
Muchas veces falta de nitidez en tus fotografías se debe a sujetar mal la cámara.
  • Pega los codos al cuerpo.
  • Usa tu rostro como punto de apoyo cuando mires por el visor.
  • Dispara con la espalda recta.
  • No juntes las piernas del todo ni descargues el peso solo en una de ellas.
  • Flexiona ligeramente las rodillas.
  • Busca puntos de apoyo.
7. No Planificar tus Tomas con Anterioridad
Cuando vayas a hacer una sesión, busca referencias del tipo de foto que vas a realizar, mira el tiempo y hora de hacer las fotos y que tu equipo es adecuado y analiza el lugar.

8. No Poner la Suficiente Dosis de Paciencia
Este punto va íntimamente ligado a anterior y repetir la fotografía. 

9. Disparar Siempre Desde el Mismo Ángulo 
Cambia el ángulo, la altura, busca el plano interesante.

miércoles, 3 de abril de 2019

3-4-2019 Método para valorar fotógrafía objetivamente

 
 
Método para valorar Fotografías Objetivamente
La fotografía, como todo arte, tiene su parte subjetiva y otra objetivamente, me refiero a la parte más técnica.
Como valorar la parte objetiva: 1 Factores técnicos (exposición, iluminación, composición) y 2 Emocionales

  • Técnica. Se trata la exposición bien expuesta.La fotografía  bien el diafragma, la velocidad la sensibilidad. Si se trata de una fotografía de un movimiento, si está bien captado. La profundidad de campo es la adecuada.
  • Composición. En sus numerosas reglas de composición. Líneas de mirada.
  • Valor. De la foto, originalidad, da sensaciones, que transmite.
  • Estilo. Si tienes un estilo el fotógrafo.
  • Habilidad. Ha sido una fotografía fácil o difícil de tomar.
Pasos a Valorar la Fotografía
No se puede valorar 100% objetivamente pues se mezclan aspectos técnicos y emocionales. Hacer valoración se parando los elementos, nos puede ayudar a saber cómo está tomada una imagen
Valoramos 5 elementos a 20 puntos.

Empezaremos por la técnica. La imagen está correctamente expuestas y su histograma, ver si esta equilibrada de rangos de luces.
Con el diafragma cerrado que busca el enfoque.

Si analizamos la composición, vemos que encuadre hay, si cumple la regla de tercios. Si hay sensación de movimiento, si hay líneas.

Vamos a hablar ahora del valor. Se trata, en apariencia, de una fotografía simple o complicada. En una foto lo importante no es lo retratado, sino de cómo se hizo.

Para poder hablar del estilo, es útil, conocer su autor y su parecido con otros fotógrafos
Finalmente, queda hablar de la habilidad. Si hay creatividad.
20 (técnica) + 17 (composición) + 10 (valor) + 10 (estilo) + 15 (habilidad) = 72 puntos sobre 100.
La valoración objetiva también es subjetiva.  La valoración de una foto debe ser por varias personas.

lunes, 1 de abril de 2019

1-4-2019 Como aprovechar al máximo el atardecer

  Cómo aprovechar al máximo el atardecer
 Con luz se hacen fotos, pero no las mejores fotos se hacen en las horas de máxima luz, ni con exceso
Podemos conseguir imágenes muy espectaculares. utilizado la luz del atardecer para hacer fotografías, porque las sombras son más alargadas y pueden dejar sombras en el sujeto, que lo dejan oscuro y sin detalle.
Un truco para evitar estas molestas sombras: es cambiar la posición del sujeto o utilizar un reflector.
 Las sombras tienen más personalidad, en la composición. Entre otras cosas pueden darnos muchísima profundidad:  al ser tan largas, pueden ayudarnos a guiar la vista al primer plano de nuestra imagen hasta el fondo.

Aprovecha la luz cálida del día
 Así que es normal que la cantidad y calidad de la luz que nos llega en este ratito antes del anochecer sea diferente. Si durante el día el sol nos da una luz más bien blanca, al atardecer nos regalará una luz rojiza.
Podrás conseguir contraluces más fáciles
Realizar contraluces es relativamente fácil en cualquier lugar y momento del día: basta con situar nuestra fuente de luz detrás de aquello que vamos a fotografiar. Sin embargo, si queremos realizar un contraluz muy extremo usando el sol, nos será más complicado porque en la mayor parte del día, el sol estará en una posición que nos obligará a cierto tipo de fotos (por ejemplo, contrapicados).
Durante el atardecer, el sol está más bajo y poder usarlo como fuente de luz para nuestros contraluces, será más fácil. Esto sumado a los colores cálidos que nos proporcionará el atardecer, puede dar como resultado fotografías muy especiales, imposibles de conseguir en otros momentos del día. El atardecer puede ser el mejor momento para incluir el sol en la composición de nuestras fotografías.

La famosa hora azul a tu Disposición
Pero el atardecer no es sólo esa rojo o naranja, incluye todo el proceso en el que el sol se pone y empieza a anochecer. La hora azul es ese momento en el que el sol ya se ha puesto pero aún no es totalmente de noche. El cielo pasa a teñirse de un azul oscuro muy llamativo que, además, muchas veces tiende a mezclarse con otros colores como el naranja o el violeta para dar como resultado un cielo muy curioso que podemos aprovechar para darle otro aire a nuestras fotografías.
Durante este momento, empiezan a aparecer las primeras estrellas en el cielo, así que podemos conseguir fotografiarlas sin necesidad de trasnochar (aunque, evidentemente, los resultados no serán los mismos que si hacemos las fotografías en noche cerrada). Ten en cuenta, sin embargo, que en estos momentos la luz empezará a escasear mucho así que, para poder aprovechar la hora azul, quizás sea necesario llevar contigo un trípode y un disparador remoto para evitar que las fotografías salgan trepidadas, además, la hora azul es un proceso muy rápido en el que el el cielo irá cambiando de tonalidades hasta llegar al negro. Ten en cuenta esto para poder aprovechar mejor el tiempo del que dispongas y poder incluir estas tonalidades en tus imágenes.
En este momento del día, cuando la luz natural empieza a desaparecer, es el momento en el que en las ciudades se empiezan a encender las farolas y a iluminarse los edificios más importantes. Este puede ser un buen momento para aprovechar y hacer unas fotografías muy especiales en las que aparezcan tanto la luz natural (o el cielo azul oscuro típico de la hora azul), como la luz artificial que ilumina las ciudades de noche. Y los coches empiezan, también, a usar sus faros para iluminarse el camino así que esto también nos puede regalar unas fotografías la mar de curiosas.

Las primeras Largas Exposiciones
Durante el día es complicado realizar largas exposiciones, sobre todo cuando la luz del sol está iluminando nuestra escena porque, incluso cerrando al máximo el diafragma, puede haber demasiada luz en el ambiente como para que no podamos realizar exposiciones todo lo largas que nos gustaría. Existen, por supuesto, complementos para poder hacer largas exposiciones a plena luz del día, como los filtros de densidad neutra que lo que hacen es, simplemente, reducir la cantidad de luz que llegará a nuestro sensor.
Sin embargo, no todo el mundo dispone de estos complementos así que tendremos que esperar a que las condiciones lumínicas sean más adecuadas para poder realizar fotografías de larga exposición. Cuando empieza a anochecer, la luz del sol es mucho menos intensa y por lo tanto, nos será más fácil poder realizar fotografías como las que estamos comentando. El atardecer puede ser el momento adecuado para, las fotografías dan efecto seda con corrientes de agua (ríos, cascadas) o las de las estelas de los coches circulando por la calle, por ejemplo.

1-4-2019 Exposición múltiples con Macro


 
Exposición múltiple con Macro
Me propuse sacar este efecto solo con la cámara sin ningún programa de tratamiento de imagen ( fui asesorado por un amigo que conocía bien el tema y hacia preciosas fotografías, con este método)
La aplicación práctica la hice trabajando con exposiciones dobles y hasta triples, no usando fondos (los fondos eran la segunda foto)
La primera toma  bien enfocada, la segunda hace el fondo, para sacar algo parecido a la naturaleza de la primera foto, y usando un pavés azul que se asemeja a un filtro y según el ángulo de incidencia de la cámara se captan multitud de imágenes que influyen en lo que llamo fondo.

 Otras dificultades están en la composición, en donde situar el color, en sus formas y conocer comportamiento de que colores poner encima de otros, para no molestar la cosa enfocada.
 Es una técnica qué por la diversidad de factores a tener en cuenta, es difícil de conseguir.

Pasos a seguir:
Cámara en exposición múltiple. Trípode. ISOS altos a 200 ó más para hacer exposiciones rápidas.

Consejos:
Objeto bien enfocado y con tonos neutros y a media luz, y se deben memorizar esta primera toma.
Los fondos (segunda foto) no deben ser oscuros o muy claros para no molestar la otra toma, con los mismo parámetros de luz que la primera toma. Los colores del fondo deben combinar bien con los de la toma primera.

La foto sale mejor si está bien iluminada con sol u con otra fuente de luz.
Ensayar con flor de color blanco por ser color dominante
Empezar con alguna pruebas para memorizar parámetros y encuadres en la segunda foto.

Como serian la fotos:
1) Primera toma bien enfocada,  segunda toma con fondos tonos medios desenfocados
2) Fondos con pavés. El color blanco domina al violeta, el violeta se saca con pavés sobre buganvillas rojas a pleno sol, la toma bien enfocada para sacar estructura y forma
 Mejor fotos con fondo desenfocados y tonos medios, si el fondo es muy oscuro se oscurece la otra toma y si está un poco desenfocado se influye en las formas y estructuras
Pavés azul claro o mejor lila. Sujetar el pavés con la mano acercarse pero no tocarlo con la cámara, hasta conseguir estructura y forma deseada

Otros consejos:
Si se hace tomas de flores, que estén separados del fondo
ISO a 200 o más
Diafragma  a f4
Velocidad según fotómetro ajuste a cero
Fondo medios tonos, no claro, algo oscuro, si sale muy oscuro hacer sub-expuesto para no tapar
Flor nítida , fondo desenfocado
En lugar vació de la primera toma, poner fondo de estructura fuerte y no tener colores en la flor
Con pavés sacar, estructuras llamativas
Cuidar composición y enfoques.