28-7-2015 Control de Profundidad de Campo y enfoque selectivo

Para controlar la profundidad de campo en nuestras fotografías y enfoque selectivo

La profundidad de campo es la zona nítida por delante y por detrás de donde enfocamos En fotografía se puede hacer fotos con profundidad de campo grande que afecte a toda la foto ejemplo paisajes y poca profundidad que desenfoca los fondos resaltando una parte de la foto , consiguiendo fotos vistosas donde se concentra la atención del espectador  Pudiendo usa objetivos luminosos o teleobjetivos

Los parámetros que determinan la profundidad de campo:

El formato, cuanto mayor es el sensor, menos profundidad de campo conseguimos.

El diafragma que usamos también determina el tamaño de la zona enfocada, usamos diafragmas cerrados  más profundidad de campo y si usamos los diafragmas más abiertos, tenemos menos profundidad de campo.

La distancia focal también determina si tendremos el fondo de la fotografía nítido o desenfocado, con angulares mas profundidad de campo que con distacias grandes o largas.

 El punto de enfoque  Cuando más cercano es el punto de enfoque, menor es la profundidad de campo, teniendo en cuenta que hablamos de las mismas condiciones de diafragma y distancia focal

 Posición relativa, a qué distancia está el objeto enfocado y a que distancia tenemos los objetos del fondo Es desenfocar el fondo, será más fácil cuanto más lejos esté ese fondo

COMPRENDER LA PROFUNDIDAD DE CAMPO USANDO DIAFRAGMA

 En Profundidad de campo hay dos posibilidades “Foco Selectivo” que es el enfoque del objeto y desenfoque delante y de atrás del objeto

 “ La gran profundidad de Campo” nitidez desde primer plano hasta el ultimo plano y depende; de

l Diafragma f  ( menor numero de diafragma menor PDC)

Tambien  de la distancia Focal F( a menor focal mas PDC)

y de la Distancia cámara-objeto ( a menor distancia menos PDC)

Pasos para lograr “ Foco Sectivo “Usar el diafragma mas abierto y “Gran profundidad de campo” usando el diafragma mas cerrado Primero poner ISO (100 a 800),

 Modo Manual(tiempo exposición –diafragma) foco Manual,

Resoluccion imagen la mayor, WB (auto, luz dia, sombra, nublado, luz fluorescente, tungsteno, flash  Y personalizado, compensación EV positivi sobre expuesta, negativo sub expuestas, f mas abierto  y cerrado

 Evita escenas de fuertes contractes  Usa trípode Para componer usar 50mm y hacer foco en manual a 1 m de distancia. VE M

Medir exposímetro, positivos derecha sobre exponer y negativo izquierda subexponiendo

Si la medición es f8,1/125 al Iso 100, ver 4 pasos antes y después que será  menor f2,8 y 1/1000 “Foco Sectivo” y mayor f32 y 1/8 “Gran capacidad de campo

Una profundidad de campo pequeña (valores bajos de apertura) crea la ilusión de profundidad a través del desenfoque del fondo y el primer plano alrededor de un punto de enfoque concreto. Es una manera muy efectiva de crear una atmósfera de intimidad en tus fotos. Un consejo: bloquea el enfoque en el sujeto de la foto y recompon la fotografía para poner el punto de enfoque fuera del centro para conseguir una imagen más interesante.

Razones para usar escasa profundidad de campo

Nos ayudará a conseguir imágenes más expresivas pues conseguiremos guiar la mirada de todo aquel que vea la fotografía hacia el punto que nosotros deseemos.

El enfoque selectivo es una consecuencia de utilizar una profundidad de campo reducida: le diremos a los ojos de todo aquel que vea nuestra imagen dónde tiene que mirar.

Por otro lado, podemos decir que dominar el enfoque selectivo, es decir, poder realizar buenas fotografías con una profundidad de campo pequeñísima nos puede llegar a dar también un empuje creativo, pues tendremos más libertad para poder escoger qué información de toda la que aparece en nuestro encuadre es la que queremos potenciar, la que queremos convertir en el mensaje principal de la fotografía, y potenciar ciertas sensaciones y emociones en nuestras imágenes como por ejemplo la suavidad o la calma.

 Que es el enfoque selectivo

El enfoque selectivo es una consecuencia de utilizar una profundidad de campo

Es un recurso muy creativo utilizado para realzar o destacar la parte de una escena. Conseguimos esto limitando el enfoque a una zona determinada y el resto de la escena aparece borrosa o con falta de enfoque.

El enfoque selectivo no es más que jugar con la profundidad de campo y el enfoque, buscando un ajuste de estos dos que ayude a destacar más unos objetos u otros en una foto.

Lo que hacemos con el enfoque selectivo es dejar nítido el sujeto a destacar y emborronar lo demás. Así al ver la foto los ojos se centrarán en ese sujeto nítido.

Para ello reducimos la profundidad de campo y enfocamos en el sujeto que queremos destacar. Así éste queda nítido y lo demás no.

Como conseguir un buen enfoque selectivo

Este método es uno de los recursos más utilizados en fotografía y provoca unos de los resultados más satisfactorios y agradables para el espectador.
Hay tres métodos para conseguir un enfoque selectivo. Puedes conseguir utilizando simplemente uno de ellos, pero te será mucho más sencillo si combinas dos o incluso los tres.

Abre el diafragma

 Con objetivos luminosos por debajo de f2.8 te será mucho más fácil conseguirlo.

 Utiliza una longitud focal grande

Por ello son más adecuados para este tipo de fotografía los teleobjetivos. Utiliza focales por encima de los 100mm y lo complicado será mantener toda la imagen enfocada.

 Enfocar cerca

La relación entre la distancia que separa nuestra cámara del punto enfocado y el fondo de la imagen también influye. Cuanto menor sea la distancia entre la cámara y el punto enfocado y mayor sea la distancia entre el fondo y el punto enfocado más acusado será el efecto.

El enfoque selectivo es ideal para fijar la atención en algo o aislar el motivo principal de nuestra fotografía del fondo. Es muy agradecido en retratos de personas, detalles o macrofotografía.

Personalmente me encanta este recurso y bien utilizado puede generar resultados espectaculares.

 

28-7-2015 Dominar la luz

 

Las cuatro propiedades de la luz que tenemos que dominar, con todo detalle

La luz es la materia prima de nuestras fotografías. Conocer su naturaleza y sus propiedades es esencial si queremos entender cómo la maneja nuestra cámara. Las cuatro propiedades de la luz : la calidad, el color, la dirección y la intensidad

1. Calidad
Describe la relación existente entre el tamaño de la fuente que emite la luz y el del objeto que estamos fotografiando. De ella depende que las sombras aparezcan suavizadas o adquieran una presencia marcada. Nos interesa conocer dos tipos de luz: la dura y la suave.
 La primera, la dura, aparece cuando el tamaño de la fuente que emite la luz es pequeño comparado con el del objeto que estamos fotografiando, y genera sombras marcadas, y un contraste intenso entre las zonas iluminadas y las zonas en sombra. Es interesante para conseguir un elevado nivel de detalle.
Por el contrario, la luz suave aparece cuando la fuente que emite la luz es grande en comparación con el objeto fotografiado, o bien se refleja sobre una superficie amplia. Las sombras que nos proporciona están menos marcadas que cuando utilizamos la luz dura, por lo que nos ofrece menos nivel de detalle, pero también colores suaves y agradables que reducen la carga dramática de las instantáneas e incrementan la sensación de placidez y relajación.

La luz dura que ilumina esta escena genera una sombra marcada y un alto nivel de detalle.

 

2. Color
Nosotros no vemos los objetos de nuestro entorno del color que realmente tienen, por un lado, por la forma en que el objeto interacciona con la luz blanca, y, por otra parte, por la manera en que nuestros ojos y nuestro cerebro interpretan la información que reciben. Cuando la luz blanca incide sobre un objeto cualquiera, una parte de su energía es absorbida, mientras que otra parte de su longitud de onda es reflejada. Es esta última la que determina de qué color lo vemos.
Para identificar el color  utilizamos el concepto de temperatura de color, entre el rojo (cálido) y el azul (frío). La luz solar directa, la blanca, tiene una temperatura de color de 5.500, la luz emitida por una vela tiene 2.000 K, es más anaranjada, un cielo «encapotado» alcanza los 6.500 K, emite una luz azulada.
La dominante del color del espectro que se impone en un determinado tipo de luz puede ser compensada ajustando la temperatura de color de nuestra cámara, o bien durante el revelado de los archivos RAW.

El color rojo de los pétalos y el fondo nos indica que su temperatura de color es baja, y, por tanto, refleja una luz calidad

 

3. Dirección
 Nos indican la trayectoria que sigue la luz, la dirección de la luz nos permite reforzar o suavizar el volumen, el color y la forma del objeto que estamos fotografiando.
 La luz frontal minimiza el volumen y las sombras y nos ofrece colores puros. La luz trasera, sin embargo, acentúa las sombras, atenúa el color y define el contorno de los objetos.
 La lateral, que acentúa el relieve, la textura y alarga las sombras. La cenital incide en los objetos desde arriba y da sensación de profundidad debido a que nos permite separar los objetos situados en primer plano del fondo. La opuesta a la luz cenital es la nadir. Por tanto, ilumina los objetos desde abajo, y produce sombras muy poco naturales debido a que es poco frecuente en la naturaleza (solo aparece cuando la luz se refleja en la nieve, en el agua, etc.). La estética artificial que confiere a nuestras fotografías nos invita a no abusar de la luz nadir o contrapicada.

Bien utilizada, la luz nadir nos permite obtener fotografías con personalidad y una carga dramática importante.

 

4. Intensidad
Es la cantidad de luz está presente en la escena que queremos fotografiar, y es necesario identificarla correctamente La subexposición se produce cuando la cantidad de luz es deficiente, y provoca una pérdida importante de información en la zona de tonos claros. Por el contrario, la sobreexposición revela que hay un exceso de luz que podemos compensar reduciendo la sensibilidad, cerrando más el diafragma o incrementando la velocidad de obturación. Incluso, por supuesto, actuando sobre varios de estos parámetros simultáneamente.

Una fotografía correctamente expuesta nos permite obtener un mayor rango tonal.

 

27-7-2015 Fotografiar libelulas

FOTOGRAFIAR LIBELULAS 

(Orthetrum: macho de color azul celeste con pruinosidad negra más o menos abundante; las hembras amarillas y negras)

 Primero no todas la libélulas se dejan fotografiar muy cerca, según tipo, Zygópteros (Ischnura, Lestes) llamado caballito del diablo, Anisópteros (lAeshna)  llamada verdaderas libélulas, Calopteryx y Cordulegaster de aguas corrientes, Lestes y Anax de aguas estancadas

El equipo debe tener mas de 10 Mp para poder recortar la fotos y buscar fondos agradable, con estabilizador, usar macro de distancia focal fija igual o superior a 105 mm

Tambien emplear monopies Se aconseja usar lentes de aproximación

 Programar cámara Balance de blancos en automatico. Medicion matricial o central

Los diafragmas entre 5,6 y 9 El Iso el que permita disparar a 1/125
 Buscar angulo para mejor fondo Dar prioridad en apertura para hacer fondos difusos
a mas distacia mayor profundidad para poder aumenta la profundidad de campo
Situarse en paralelo a la libélula para que la distancia al insecto sea la misma

 Los zygopteros fotografiar de perfil, menos los letes que no pliegan las alas.Los anisopteros  desde arriba CENITAL o perfil

 La Ilumincacion es complicada por que las alas reflejan la luz, debe ser mejor las primeras o ultimas horas de luz

Las horas centrales refleja la luz, sacando las alas de color blanco Con filtros polarizadores se puede minimizar

Al fotografiar de frente al sol usar flash de relleno para captar detalles de las alas, también usar difusor de flash para suavizar sombras.

 

19/6/2015 Fotos nocturnas al desnudo

Fotografías Nocturnas al Desnudo

Cuando vemos una fotografía y estamos aprendiendo a hacer fotos parecidas debemos saber como se hizo, no nos vale el resultado final, nos vale el por qué, el cuando, el dónde... y los materiales utilizados. Buscar ; Donde se hizo, por que se hizo y cuaando

Fotografía 1: Estelas

Valores con los que se hizo

Longitud focal 13 mm. La longitud focal en esta foto no viene determinada por nada en concreto, sino que se ajustó hasta tener el encuadre deseado.
apertura del diafragma: F/18. Cerré el diafragma para dos cosas. Primera, "estrellar" las luces de las farolas, segunda, poder exponer un poco más de tiempo y tener más estelas de coches.

Tiempo de exposición: 30 segundos. Elegí este tiempo de exposición para que las estelas de las luces de los coches fuesen abundantes y para que la exposición fuese la correcta tras cerrar el diafragma.  

 ISO: 100. Bajé al mínimo la ISO para evitar el ruido en la foto.

• Modo de la cámara: Manual.

Materiales utilizados
 Objetivo: 11-16 2.8f Trípode

Fotografía 2

Valores con los que se hizo

• Longitud focal: 11 mm. No podía ser de otra forma, debía aprovechar el ultra gran angular, quería que saliese en la toma el máximo posible de Vía Láctea además de nuestro sujeto.
• Apertura del diafragma: F/2.8. Ya sabemos que a más bajo el número f (más abierto el diafragma) más estrellas capta nuestro sensor...
• ISO: 3200. Una ISO alta, muy alta, ¿Para qué? Para captar más estrellas y para lograr una exposición correcta en menos de 45 segundos que es el límite para que las estrellas aparezcan como puntos según nuestro objetivo
• Tiempo de exposición: 41 segundos. Aprovechamos nuestra baja longitud focal para ir más allá de los 30 segundos clásicos y con 41 segundos conseguimos una buena exposición.
• Cámara en manual y el tiempo en modo bulb.

Materiales utilizados
 Objetivo:  11-16 2.8f Trípode  intervalómetro para poder exponer más de 30 segundos.

Fotografía 3

Valores con los que se hizo

Los valores son los mismos de la fotografía anterior, pues los objetivos eran los mismos prácticamente: focal 11 mm para que entre la mayor parte posible de la Vía Láctea, f/2.8 para tener muchas estrellas, 3200 de ISO para esto mismo y para conseguir exponer en unos 40 segundos. 41 segundos de exposición para que nos salga una exposición correcta y las estrellas como puntos. Como anécdota, os diré que es muy difícil, al menos para mí,  permanecer 41 segundos sin moverme absolutamente nada, por lo que hice un poco de trampa: estoy apoyado en el Santuario para que mi cuerpo no se moviera... y la mano con la linterna también está apoyada en una especie de escalón, de lo contrario sería materialmente imposible que no la hubiese movido en 41 segundos.

Materiales utilizados

Cámara: Nikon D5100.Objetivo: 16 2.8fTrípode
 intervalómetro para poder exponer más de 30 segundos.
Linterna de Luz fría para alumbrar a la Vía.

Fotografía 4

 Valores con los que se hizo
Longitud focal: 11 mm. Necesitaba abrir el plano para que con el encuadre en vertical entrara la curva entera... y a 11 mm así fue.

apertura del diafragma: f/16. Se cerró el diafragma para "estrellar" las farolas y la luna llena que presidía la sesión.
• Tiempo de exposición: 30 segundos, el suficiente para que la luna no saliese "movida" y para que nos diese tiempo a pintar los árboles con la linterna. (Podía haber expuesto unos 10 segundos más y haber bajado un poco la ISO).
• ISO: Una ISO de 320 para que la exposición fuera la correcta tras ajustar la apertura y el tiempo de exposición.

Materiales utilizados

Objetivo:  11-16 2.8. Trípode

• 2 Linternas de Luz fría para alumbrar los árboles que aparecen en el encuadre.
• Éramos 2 personas alumbrando (Javi y yo).

Fotografía 5: Bailando al son de la polaris
Valores con los que se hizo
Longitud focal: 18 mm, lo más angular posible del objetivo que utilizaba en aquel entonces (18-200).

• ISO: 100. Mínima ISO posible para lograr exponer mucho más tiempo.
• Tiempo de exposición: 1073 segundos (más de 16 minutos). Un tiempo largo para que se apreciara el movimiento de las estrellas alrededor de la Polar.
• Apertura del diafragma: f/4.5. Una f relativamente baja, casi al máximo para que la exposición salga correcta tras calcular con el tiempo deseado.

Materiales utilizados
Cámara:Objetivo:  18-200 3.5-6.5. Trípode
2 Linternas de Luz fría para alumbrar los árboles que aparecen en el encuadre..

17/6/2015 Fotografia en clave alta y baja

Fotografía en clave alta y baja

La mejor fotografía no es técnica, ni es el encuadre, ni distancia focal del objetivo, ni el tamaño del sensor de la cámara. Es la reacción que esa fotografía produce en quien la ve, las emociones que libera en él.   Una de esas herramientas que suelen funcionar muy bien a la hora de “generar” un sentimiento en quien ve la foto es la técnica conocida como Clave Alta/Clave

Pasos para fotografiar en Clave Alta

1.     Vas a necesitar luz, mucha luz. Lo ideal sería apoyarse en uno o dos focos de iluminación (luz continua) que inunden el encuadre de luz. Si vas a jugar muchas veces con la Clave Alta te interesa pillarte unos focos de luz continua o softbox
2.     Prepara un fondo blanco. Imprescindible.
3.     Ajusta la cámara, en modo manual como de costumbre, a una apertura relativamente grande (f/5.6 sería suficiente, aunque si quieres bajar a f/3.5 pues no iría mal tampoco). Asegúrate de tener ISO mínimo (100), una velocidad de obturación entre 1/5 y 1/10 segundos. Sube la exposición a +2 EV.
4.     Ya que vas a utilizar una velocidad de obturación no excesivamente rápida, vas a  tener que usar tripode y disparador remoto rnecesitar un trípode, un disparador remoto (para eliminar toda posible vibración a la hora de disparar) y pedirle al sujeto que no se mueva.
5.     Ahora dispara la foto.
No te puedo dar una fórmula exacta en cuanto a ajustes, ya que se me escapan ciertos factores como la potencia de los focos de luz o flash que vas a utilizar, la distancia entre la fuente de luz y el sujeto. Lo que te acabo de dar son orientaciones que quiero que uses como punto de partida para ir experimentando, disparando, viendo el resultado y volviendo a disparar, y así hasta dar con la configuración más adecuada para la situación.

Pasos para fotografiar en Clave Baja

1.     Fondo negro como te podrás imaginar Tiene que ser plano, sin relieves ni brillos. La idea es que no refleje ninguna luz.
2.     Luz: Clave Baja no significa ausencia de luz, sino escasez de la misma. En la Clave Baja el fotógrafo utiliza una cantidad mínima de luz distribuida de forma estratégica, dirigiéndola sólo a las partes que interesan del sujeto u objeto retratado. En este caso con un Flash remoto bastaría. Si el flash te permite controlar su potencia, ajústalo en una potencia baja.
3.     Ajustes de la cámara: Aquí no hay valores de los que puedas partir por defecto. La única regla a tener en cuenta es que tienes que jugar con los ajustes para que entre cuanta menos luz a la cámara mejor. No digo que salga toda la foto oscura y ni siquiera se pueda distinguir al sujeto. Tampoco hay que irse a ese extremo pero sí conservar una luz sutil que desvele sólo parte del cuerpo o cara de nuestro personaje.
4.     Ahora dispara la foto. De nuevo, ve disparando y revisando los resultados.

Fotografías ideales para la Clave Alta

Como te decía al principio la Clave Alta tiene una serie de sentimientos y emociones “típicos” que van asociados a ella. Por ello, hay situaciones y fotografías más “idóneas” para emplear esta técnica. Aquí te doy algunas ideas que podrás utilizar para inspirarte en tus primeros ejercicios de Clave Alta:
·         Fotografía Macro  Margaritas  Niños  Bebés  Parejas y Bodas
·         Desnudos  Retratos femeninos

Fotografías ideales para la Clave Baja

De la misma manera, aquí tienes otros ejemplos de temas que podrás retratar en Clave Baja: ·         Desnudos (de nuevo)  Retratos  Retratos de perfil Retratos masculinos

Experimenta. Descubre.

Si pensabas montarte una sesión de Clave Alta o Baja en 10 minutos y pasar a otra cosa olvídalo. Esta técnica requiere tiempo y ganas. Un momento ideal típico para practicarla sería el fin de semana, un sábado por la mañana o por la tarde por ejemplo. Si te gustan las fotos hechas en esta técnica vas a disfrutar la sesión. Aprendes un montón e incluso descubres cosas nuevas que antes no conocías, pequeños detalles relacionados con el funcionamiento de tu cámara. Es toda una experiencia.
 Créeme, cada vez que vuelvas a practicar la técnica, la dominarás más.
 Practica lo aprendido y comparte tus resultados.

24-5-2015 Problemas frecuentes en fotografia macro

 

Los  problemas más frecuentes en fotografía macro y  consejos para resolverlos

1La Falta de Luz
La cuestión es que la fotografía macro, por definición, requiere de una gran cantidad de luz, recurrir a fuentes de iluminación externas como uno o dos flashes o la luz natural.
2Las Sombras no Deseadas
 Utilizar una luz lo máximo de difusa posible  o flash rebotado, incluso, utilizando difusores). Si haces fotografías al aire libre y a pleno sol, busca la sombra para realizar las fotos sin que aparezcan sombras tan marcadas
3Trepidaciones
 Solucionado tomando la fotografía con un trípode y Subir la velocidad de obturación, que nos supondrá tener que recurrir a más luz (otro flash) o a abrir el diafragma (disminuyendo la profundidad de campo) para poder exponer correctamente nuestra imagen.
4La Profundidad de Campo

La profundidad de campo en la fotografía macro es, normalmente, muy reducida. Trabajar con estas profundidades de campo tan pequeñas puede ser positivo pues nos ayudará a separar muy claramente el sujeto del fondo.

Sin embargo, también puede suponer un gran problema: aunque estemos trabajando con sujetos muy pequeños, nuestra profundidad de campo puede llegar a ser tan pequeña que nos impida que todo lo que nos interesa quede enfocado.
Sea como fuere, si queremos más profundidad de campo sólo tenemos dos opciones: cerrar diafragma  perdemos mucha luz hay que recurrir a luz auxiliar o bajar la velocidad con peligro de trepidación o hacer un bracketing de enfoque (realizar la misma fotografía unas cuantas veces sólo modificando la porción enfocada para, luego, unirlas en una sola imagen). La segunda alternativa es más elaborada e implica disparar con trípode y pasar por algún programa de edición de fotografías. Además, queda totalmente descartado para la fotografía de insectos u otros sujetos que puedan moverse y, por lo tanto, provocar que todas las fotografías tomadas con el bracketing no sean idénticas.
Además, debes tener en cuenta que, con profundidades de campo tan pequeñas el enfoque será algo difícil de controlar.
 5Poca Nitidez
Si no disponemos de un objetivo macro y realizamos este tipo de fotografías con unos tubos de extensión o una lente de aproximación, por poca nitidez. O al menos, no la misma nitidez que vemos en las fotografías macro de fotógrafos que disponen del equipo perfecto. Poca cosa podremos hacer respecto a este punto. Si optamos por la alternativa de las lentes de aproximación, tenemos que tener en cuenta que estamos añadiendo un elemento ajeno delante del cristal de nuestro objetivo y eso siempre restará algo de definición en las fotografías
Si utilizamos, en cambio, tubos de extensión, fuelle o anillos inversores, no colocamos nada externo entre sujeto y objetivo pero modificamos la estructura original de nuestro equipo y esto también va a influir en el resultado final.
No se trata de cerrarlo al máximo pues esto también puede traernos problemas (por ejemplo, con el fenómeno de la difracción). Se trata de encontrar el punto dulce, un diafragma que no nos quite mucha luz y, a la vez, nos dé un pelín más de definición en nuestras imágenes. Este punto dulce suele estar, por norma general, entre f4 y f8
6 Cuidado con los Fondos
Disparar con profundidades de campo pequeñas tiene pros y contras. Sin duda una de las ventajas de las que disponemos al disparar con el diafragma muy abierto es el hecho de poder diferenciar visualmente el sujeto del fondo. Pero esto no es motivo para que descuidemos la parte posterior de nuestra imagen. Seguramente alguna vez has hecho una fotografía (macro o no) y no ha terminado de gustarte el resultado final, aunque no sabías por qué. Entre otras posibilidades, puede que el problema fuera el fondo. El fondo de nuestras fotografías es una parte elemental, pues nos puede proporcionar tridimensionalidad, un contexto sobre el que basar la historia que cuenta nuestra imagen, etc.
Por todo ello, si queremos conseguir fotografías macro que nos llenen, que nos gusten 100%, debemos estar muy pendientes del fondo. Depende de lo que queramos conseguir con nuestra imagen, un fondo nos funcionará mejor que otro. Por eso hay que estudiar la toma antes de realizarla. Trabajar con elementos de tamaños tan reducidos hace que fabricar un fondo neutral (en caso de necesitarlo) sea relativamente sencillo: nos bastará con una simple cartulina o, incluso, la camiseta de nuestro ayudante.
7 El Polvo en el Sensor
Como ya hemos visto, hacer fotografía macro sin contar con un objetivo especialmente diseñado para ello conlleva utilizar accesorios que nos acercarán y/o ampliarán nuestro sujeto. Al colocar algunos de estos accesorios (los tubos, el fuelle o el anillo inversor), debemos separar objetivo y cuerpo, así que el polvo está servido.
8 Pensar antes de actuar. 
En el caso de los tubos, por ejemplo, tienes multitud de opciones según la combinación de distintas extensiones que vayas a usar. Debes tener clara la combinación que desees usar y prepararla antes de separar cuerpo y objetivo. Así el sensor estará expuesto menos tiempo.
9 Sé rápido y preciso.
No te distraigas, estás cambiando un objetivo, debe ser un movimiento rápido y preciso. Es importante que el sensor esté, como ya hemos dicho, expuesto el mínimo tiempo posible.
El dónde. Si puede ser en casa, mejor. Busca un sitio libre de polvo, dónde no haya partículas flotando en el aire (en la medida de lo posible, claro).
El cuándo. Si sopla viento, mejor no lo hagas. Espera a que amaine un poco y el polvo deje de moverse en el ambiente.
El cómo. La mejor opción es colocar la cámara con los espejos hacia abajo. No es infalible pero hará que las motas de polvo no caigan por gravedad dentro de tu cámara.

23-5-2015 Guia para colocar horizontes en tus fotos

Guía para saber dónde colocar el horizonte en tus fotografías de paisaje

El horizonte es un elemento fundamental en la composición fotográfica, por eso debemos prestar mucha atención en su colocarla para saber dónde colocar el horizonte en nuestras fotos de manera correcta a priori con cuatro opciones.

1.  Respetar la regla de los tercios u horizontales
Dividimos la imagen con dos líneas equidistantes entre sí quedando así dos opciones: Es la mejor opción a la hora de componer es usar 2/3 para dar protagonismo a la zona de máximo in teres y 1/3 a la zona de menos interés.  Por lo que la zona de interés puede estar arriba o abajo  de la imagen

2.  Centrar el horizonte

Hay casos que podemos colocar el horizonte justo en el centro de la fotografía, pero debemos tener en cuenta que las dos partes de la imagen queden equilibradas. Un caso típico es el de los reflejos en el agua, en el que enfatizamos la simetría de la composición.
En otros casos es el “peso” de los colores lo que equilibra la imagen. Los colores oscuros pesan más que los colores claros, eso quiere decir que atraen más la atención del espectador. En esta imagen, al estar el cielo oscuro, nos permite contrarrestar la mitad inferior y así poder colocar el horizonte en el centro de la imagen.

3.  Colocar el horizonte en un extremo de la fotografía

Hay casos en los que colocar el horizonte cerca de los extremos superior e inferior puede funcionar y además aportar dramatismo y profundidad a nuestras fotografías, solo hay que asegurarse de que la imagen resultante tiene el suficiente interés y por el contrario no sacrificas nada colocando el horizonte en situación tan extrema.
 En la fotografía superior estaba claro que el protagonismo estaba en las nubes y por eso desplacé el horizonte hasta el extremo inferior. Sin embargo, con el viñedo era todo lo contrario: había que aprovechar las hileras de vides para hacer la composición y por eso el horizonte lo colocamos en el extremo superior.

4.  Torcer el horizonte

Buscar un angulo de inclinación, hacer pruebas

Conclusiones finales

El horizonte no tiene que ser solamente la línea que divide el cielo de la tierra, cualquier línea que divida nuestra fotografía debería recibir el mismo tratamiento que aquí se describe.