2013 Introduccion a la fotografia nocturna

  
 

Introducción a la Fotografía Nocturna

Cómo Vencer  La Oscuridad
La falta de luz es el enemigo numero uno de la fotografía, siempre hay algo de luz (luna, estrellas, reflejos de ciudades) y si no aportarla En esta situación cabe abrir el diafragma al máximo, o emplear velocidades lentas o ISO altos, las aportaciones de luz pueden ser artificiales( luces, linternas, flashes)

Final del formularioLa falta de luz es lo que hace que, en el modo automático de la cámara, obtengamos fotos borrosas.

La fotografía nocturna se basa en obtener la suficiente luz a nuestro alcance, para correcta iluminación en situaciones de falta de luz

La foto se hace o se graba en una cámara gracias a la luz que se reflejan de un sujeto

Situaciones habituales de riesgo

1) La noche
 La noche significa la ausencia de la luz natural del sol, a veces esta ausencia que compensa con un flash a veces este flash de piel aceitosa creando demasiada luz si la intensidad y distancia al sujeto es próxima.

2) El amanecer y el atardecer
Amanecer y atardecer: dos momentos magníficos desde un punto de vista de estética fotográfica,  la poca cantidad de luz puede producir una foto movida

3) Objetivos de largas distancias focales
Los objetivo de distancia focal  larga son menos luminosos por lo que suelen da fotos oscura o
4) Habitaciones y cuartos oscuros
5) Bosques y lugares naturales cerrados
Escasa luz para fotografías plantas o animales
6) Accesorios que obstruyen el paso de la luz
7) Ajustes de exposición
 por olvido en la cámara

Cómo tomar buenas fotos en situaciones de oscuridad

A) La velocidad de obturación

Elegir velocidades largas, usando modo manual o prioridad de velocidad de obduración

B) Usando Objetivos luminosos

Con distacias focales cortas y diafragmas abiertos

C) El trípode

Por trabajar con tiempos largo, se cae en movimientos si no se emplea trípode dando fotos movidas o confusas

D) ISO
 Seleccionando un valor ISO elevado hacemos que la cámara sea más sensible a la luz.

Mi fórmula definitiva
Trabajar con todos ellos en forma mas favorable
En edificios  hacer fotos en hora azul equilibro de luz natural y artificial
Estrellas y vía láctea exposiciones largas

1.    Desactiva el enfoque automático

De tu objetivo, utilizaremos el enfoque manual.
2.    Una vez seleccionado el modo de enfoque manual, elige un enfoque de infinito.
3.  Escoge una sensibilidad ISO elevada
  Empezar podrías probar con ISO´s de entre 2.000 y 4.000.
4.    Pon el dial de modos de tu cámara en el modo manual, “M”, el cual te permitirá controlar tanto la apertura del diafragma como la velocidad de obturación.
5.    Ajusta una apertura lo más amplia posible (valor f/ pequeño).
6.    Ahora ajusta la velocidad de obturación a un valor normalmente entre los 10 y 30 segundos. Tendrás que experimentar un poco hasta encontrar la velocidad que mejor resultado te ofrezca.
7.    Si tu cámara u objetivo lleva un estabilizador de imagen, desactivó lo
8.    Selecciona en la cámara el modo de disparador remoto si tienes uno. Si no dispones de uno, puedes usar el modo de disparo retardado (de 2 segundos).
9.    Selecciona el formato RAW o por lo menos RAW + JPG. El formato RAW te ofrece infinidad de posibilidades a la hora de post procesar la imagen.
10 .Coloca tu cámara encima de un buen y robusto trípode.
11.Cuida la composición, aplica la regla de los tercios si procede, prueba encuadres verticales, estudia con detenimiento qué quieres que aparezca en la foto a parte del cielo y de las estrellar cuidado con las nubes. Si ves que te van a estropear la foto, intenta buscar otra parte del cielo que esté libre de nubes.
12-Presta atención a la contaminación lumínica. Aléjate de la luz de las ciudades. Cuanta más oscuridad os envuelva a ti y a la cámara, más fácil le será a tu cámara captar la luz de las estrellas. Por la misma regla, aléjate de los días de luna llena.
13.El primer disparo: El primero disparo tiene que ser de prueba, y el segundo y el tercero. Haz unos cuantos disparos de prueba. En ellos intenta utilizar máxima apertura, máximo ISO, y máxima velocidad de obturación (30 segundos). Evidentemente te saldrá la foto muy iluminada y sobre expuesta, pero no importa, sólo son pruebas. Eso te permitirá ver con claridad el paisaje y poder decidir el tipo de encuadre por el que finalmente vas a optar, así como te permitirá también dar con el valor ISO más adecuado sin que salga ruido.

  Si lo que deseas es fotografiar las estrellas o la vía láctea necesitarás algo más de oscuridad. Además de que has de hacer las fotos en noche cerrada, las fotos no las puedes hacer cerca de una ciudad grande porque la contaminación lumínica que la misma produce impedirá que la cámara vea bien las estrellas. Eso implica como es lógico que no se pueden hacer las fotos con luna, ni llena ni de otro tipo.

Cómo Fotografiar un Cielo Lleno de Estrellas  hoy hablaremos de la fotografía nocturna de cielos y estrellas. Concretamente te traigo un tutorial calentito el cual si lo aplicas al pie de la letra conseguirás impactantes fotografías de cielos llenos de estrellas, fotos de esas que siempre viste en revistas y enciclopedias pero que pensaste que jamás una persona “no profesional” podría conseguir.
Hoy te enseñaré lo equivocado que estabas. Vamos a ellos pues.

Antes de partir

Para una experiencia fotográfica de un bello cielo lleno de estrellas, necesitas disponer del siguiente material:
Cámara de fotos réflex  Trípode Disparador Remoto Batería bien recargada
Advertencia: El movimiento de la tierra, aun siendo lento, acaba aflojándoos en este tipo de fotos si dejamos que el tiempo de exposición sea excesivamente largo. Como resultado obtendríamos unas líneas curvadas en el cielo, una especie de estelas que las estrellas dejan a su paso.

600/distancia focal = Tiempo de exposición máximo

600/(distancia focal x 1,5) = Tiempo de exposición máximo

Fotografiar un espléndido paisaje nocturno de estrellas no es tan difícil como te creías.

Equipo necesario

Cámara: cualquiera que permita exposiciones prolongadas.

Objetivo   mejor que sea luminoso y angular. Entre 15 y 24mm, quizás 35mm.

Cable disparador o mando a distancia: Si es mecánico mejor, en caso contrario hay que llevar pilas de repuesto.

Trípode robusto y pesado: Hay que evitar hasta la más pequeña vibración.

Flash: para hacer destellos y pintar con luz en algunas tomas.

Linterna: o te puedes abrir la cabeza. Es interesante que sea de esas que van en la cabeza para poder tener las manos libres, como las de los espeleólogos.

No está de más llevarte ropa de abrigo, comida, una banqueta plegable, etc. Todo depende de lo sibarita que uno sea.

GPS: para saber dónde estás y no perderte y para saber ubicar el norte y los sitios de interés a fotografiar en el mapa. Filtros: para colorear la luz del flash o para filtrar la luz que recibe la cámara.

 

Cálculo de la Exposición

Quizás ésta sea la parte más complicada ya que la fotografía nocturna se hace con sensibilidades bajas, 100 o 200 ISO como mucho.

Para calcular la exposición de pone un diafragma abierto con el que se vaya hacer la fotografía y se pone un Iso Alto 3200,diafragma 4 ej 3200 y da  20 segundo; Para un 100 hay 5 pasos con respecto al iso 3200, por lo que el tiempo para Iso 100 seria x elevado al 5 pontencia es decir 20x2x 2 x2 x2 x2= 20 x32 =640 segundos es decir 10min y40 seg
 Este razonamiento vale si que quiere ahora usar un diafragma  mas cerrado,  por ejemplo f 8 de f4 el calculado al elegido hay dos pasos,f5,6 y f 8 por lo que nos saldría un tiempo 640 x 4 es decir 2560 seg que divido por 60 seg da 42 min y 40
Si disponemos de flash de mano y lo ajustamos para iluminar objetos cercanos a ISO 100 y f/4 podremos crear unas fotografías espectaculares. Ampliando o recortando la exposición se puede aclarar u oscurecer el cielo.

Otras consideraciones

Algunos consejos adicionales para acertar en la sesión de fotografía nocturna:
Planifica bien la sesión. Escoge los lugares con tiempo, incluso es mejor ir de día antes para conocer el camino y seleccionar el punto de vista más interesante, con la oscuridad eso puede ser un problema.

• Experimenta con luces mixtas, artificial y flash, linternas, etc. La fotografía nocturna admite una creatividad casi sin límites.
• Juega también con el balance de blancos. Para esto es muy interesante que dispares en RAW y que luego en el revelado dejes volar tu creatividad haciendo ajustes sorprendentes.
• Participa en grupos de Facebook, foros y blogs sobre el tema para aprender de los expertos.
• Los aficionados a este tipo de fotografía hacen habitualmente excursiones en grupo para hacer fotografía nocturna. Participa de sus excursiones.
• Ten a mano un plano de la bóveda celeste para conocer la situación de las estrellas en cada época del año. Hay aplicaciones para smartphone que te dan esa funcionalidad. Prueba Google Sky.

  

Encuadre fotografico

	Encuadre y tema
	Encuadrar es la acción de seleccionar, a través del visor, aquello que el fotógrafo desea captar en una fotografía. Encuadrar significa, por tanto, establecer los límites de la fotografía y decidir qué elementos aparecerán en la imagen. Una de las muchas características de las cámaras digitales consiste en su capacidad de aplicar el método de 'apuntar y disparar', sin que sea imprescindible un control manual sobre los parámetros de exposición. Sin embargo, si no se presta atención a los elementos que aparecen en el visor, que son los que conforman la fotografía, se corre el riesgo de malograr la toma. Una máxima a recordar consiste en que en la fotografía sólo deben aparecer los elementos que facilitan la comprensión del tema y, en su caso, aquellos que pueden ayudar a potenciar la intención del fotógrafo. El fotógrafo debe dedicar tiempo a analizar todo aquello que ve a través del visor y ser capaz de seleccionar sólo lo estrictamente imprescindible. Por lo general, una fotografía será más fácil de comprender para el espectador cuantos menos elementos contenga. En este sentido, la imagen debe incluir sólo lo que sintetice la intención expresiva o comunicativa del fotógrafo. En estas cuatro fotografías puede apreciarse la importancia del encuadre. Un mismo escenario puede contener diversas fotografías posibles. En el plano general se aprecia la totalidad de la escena; en la segunda se otorga protagonismo al edificio; en la tercera, la fragmentación potencia el grafismo y las figuras; por último, la cuarta toma permite establecer una clara comparación entre la grandiosidad del edificio y la minúsculas figuras de la parte inferior izquierda. Cómo encuadrar mejor La mejor fórmula para aprender a encuadrar lo estrictamente necesario es muy simple pero, al principio, requiere un poco de paciencia. Resulta imprescindible dedicar un cierto tiempo a analizar todo lo que aparece en el visor. Una vez que el fotógrafo ha decidido la posición, el ángulo de toma y la distancia de trabajo, debe comprobar si todo lo que aparece en el visor resulta necesario en la fotografía. Si algo no favorece a la imagen, se debe cambiar la posición, intentar modificarlo o, en último caso, esperar a que las condiciones puedan ser más favorables para la toma. El entorno del motivo principal, el fondo, los colores, la posición del sol y la importancia de las sombras, son los aspectos fundamentales que se deben controlar. Un entorno confuso cerca del motivo, fondos demasiado claros o gráficamente muy potentes, colores llamativos en el entorno o el sol situado detrás del protagonista, pueden hacer que la toma no cumpla con los requisitos mínimos para ser considerada una buena fotografía. Concretar el tema Cuando en fotografía se hace referencia al tema, se suelen incluir en este concepto dos grandes posibilidades: el propio contenido de la fotografía y el género fotográfico al que pueda pertenecer (paisaje, retrato, reportaje, etc.). Por ejemplo, una fotografía puede tener como tema el retrato y formar parte de un reportaje. O, quizá, el tema podría ser la contaminación ambiental y la fotografía, es decir, el género, de paisaje. En nuestro caso, cuando hacemos referencia al tema nos estamos refiriendo al contenido de la fotografía, no al género a que ésta pertenece Un plano general de un parque dificulta la comprensión de la escena. Resulta casi imposible saber qué quiere transmitir el fotógrafo. En la segunda toma, realizada a corta distancia, el tema queda perfectamente definido Como ya se ha indicado, el mejor método para definir el tema consiste en incluir pocos elementos en la fotografía. Basta una rápida observación de las fotografías publicadas en revistas, periódicos y anuncios publicitarios para comprobar que las imágenes constan de muy pocos elementos. En muchos casos la fotografía tiene un sólo elemento. A mayor número de elementos mayor puede ser la confusión del espectador. Cuanto más cerca mejor Uno de los aspectos que suele tener muy en cuenta el fotógrafo experimentado es la distancia a la que se toma la fotografía. El mejor consejo consiste en tomar la fotografía a la menor distancia posible. Por el contrario, el fotógrafo principiante suele tener una cierta tendencia a pensar que cuanto más lejana sea la toma más espontánea será la fotografía. Las tomas cercanas transmiten sensación de proximidad y calidez, especialmente en temas humanos. Las fotografías tomadas a corta distancia, al excluir entornos poco adecuados, son mucho más espectaculares y potencian el protagonismo del motivo. Acercarse con la cámara Siempre que sea posible, resulta más recomendable acercarse con la cámara que con el zoom en posición de teleobjetivo. El acercamiento óptico, mediante el zoom incorporado a la cámara, provoca una compresión de la perspectiva y la imagen transmite una cierta sensación de distanciamiento. Por el contrario, una toma cercana y realizada con el zoom en posición de angular, transmite una mayor implicación en el tema y el espectador lo percibe como algo más próximo. Las dos opciones pueden ser válidas, todo dependerá de las intenciones del fotógrafo, pero no hay duda que la proximidad sorprende mucho más al espectador que la lejanía. La primera toma se ha realizado demasiado lejos y desde un punto de vista excesivamente elevado. Por el contrario, en la segunda se ha reducido la distancia de toma, se ha bajado el punto de vista y se ha mejorado la iluminación. Destacar el motivo Una excelente forma de reforzar el protagonismo del motivo consiste en enmarcarlo o realzarlo mediante el entorno. Por ejemplo, una persona asomada en una ventana, situada en una zona iluminada por un rayo de sol, o en un claro entre la vegetación, son algunas de las diversas fórmulas para destacar el motivo aprovechando el entorno que lo rodea. Este método también es muy utilizado para transmitir situaciones o sensaciones relacionadas con la intimidad, la calidez o, incluso, la claustrofobia o el agobio. Vertical/horizontal En la fotografía digital y especialmente según el tipo de cámara que se utilice, se tiende a tomar las fotografías en sentido horizontal. Ello comporta una mayor comodidad en el visionado, ya sea a través de la pantalla LCD o del monitor del ordenador. Sin embargo, esta comodidad no significa que, como en la fotografía química, no deba tenerse en cuenta la orientación del formato. Naturalmente, la decisión última la tiene el fotógrafo, pero resulta fácil encontrar situaciones en las que el formato vertical puede resultar más interesante que el vertical y viceversa. Pasar de un formato horizontal al vertical, o al revés, no sólo es un cambio estético, al modificar el encuadre y la composición se pueden producir cambios en el contenido de la fotografía. El fotógrafo debe controlar si el cambio resulta positivo tanto en la composición como en la fuerza estética y expresiva de la fotografía. La toma vertical ofrece una visión limitada de la escena, mientras que la horizontal mejora notablemente el interés de la fotografía. La inclusión de la columna en el tercio de la izquierda contribuye a reforzar la sensación de perspectiva y profundidad.

2013 Distancia focal

 

Distancia focal

La distancia focal utilizada (el tipo de objetivo), tiene una gran importancia en la realización de una fotografía. Las cámaras digitales están dotadas de objetivos de distancia focal variable (zoom), ajustables en un abanico comprendido entre el angular moderado y el teleobjetivo moderado. Por supuesto lo escrito hoy (marzo del 2007) en poco tiempo puede quedar obsoleto. Acertar con la distancia focal ideal en cada toma no resulta siempre fácil. En algunas ocasiones, la rapidez con la que tendrás que disparar te impedirá una reflexión pausada y la posibilidad de ensayar diferentes posiciones del zoom. En otras, puede suceder que necesites una focal inferior o superior que la que te ofrece el zoom de la cámara. El ángulo de cobertura máximo y mínimo que ofrecen los objetivos zoom incorporados en las cámaras digitales resulta más que suficiente para resolver la mayoría de situaciones. En esta secuencia puedes apreciar la cobertura máxima y mínima del zoom de la Coolpix 990. Recuerda que las distancias focales en fotografía digital no se corresponden con las de la fotografía química. Ello es debido al diferente tamaño entre el negativo y el CCD. Las focales con las que se trabaja en fotografía digital son más cortas. En el cuadro comparativo puedes ver las distancias focales utilizadas en cámaras digitales (Coolpix 880 y 990) y sus correspondencias en la fotografía química, en formato de 35mm. Modelo Gran angular En 35mm equivale a Teleobjetivo En 35mm equivale a Coolpix 880 8mm 38mm 20mm 95mm Coolpix 990 8mm 38mm 24mm 115mm Buena parte de las fotografías que realizas, probablemente, se pueden englobar en temas de retrato, paisaje o reportaje. Salvo que trabajes en situaciones muy extremas, con el zoom del que dispones, sea el que sea de los dos de la tabla, puedes abordar con éxito cualquiera de los tres ámbitos. Retrato Como ya has estudiado, para el retrato pueden ser útiles todas las posiciones del zoom, pero ten en cuenta que: En planos generales (figura dentro de un entorno, como en un paisaje o en un interior) puedes utilizar el angular. A cierta distancia no se producen distorsiones apreciables. En planos generales, en los que encuadres sólo la figura, puedes utilizar la posición intermedia del zoom (focal normal). Para los planos cortos y primeros planos utiliza el zoom en la posición máxima de teleobjetivo. En los primeros planos de un rostro, recorta la parte superior de la cabeza. La expresión del modelo tendrá más fuerza. El zoom digital te permite multiplicar hasta x4 el alcance del teleobjetivo. Para accionarlo, presiona el botón de Tele durante dos segundos. El zoom digital amplia electrónicamente la parte central de la imagen. No 'acerca' ópticamente la escena. Con respecto al zoom óptico, la pérdida de calidad es notable. La solución estética de cortar la parte superior de la cabeza es muy poco utilizada por el fotógrafo aficionado y, en contrapartida, un recurso de gran aceptación en la fotografía profesional. Sin duda, la mirada y la expresión ganan en fuerza y protagonismo. Paije Las tomas de paisaje son las fotografías más habituales en excursiones y viajes. Son las que permiten mostrar cómo es físicamente un país o una determinada zona geográfica. Algunos consejos para la fotografía de paisaje: Recuerda aplicar los consejos sobre la Regla de los Tercios en la composición. Si quieres potenciar la sensación de perspectiva, utiliza el gran angular y sitúa algún elemento cerca de la cámara (preferentemente a uno de los lados del encuadre). Si prefieres potenciar la sensación de amontonamiento (grupo de árboles, barcas, etc.), aléjate y utiliza el teleobjetivo óptico en su posición máxima. En tomas muy cercanas selecciona la posición 'macro' (icono de una flor). El zoom debe estar en una posición intermedia. Cuando la distancia focal es la idónea, la flor cambia de color blanco a amarillo. Si realizas tomas en macro, asegura la estabilidad de la cámara. Si puedes, utiliza trípode y ajusta el temporizador de disparo automático. De esta forma evitarás transmitir vibración a la cámara y aumentará la calidad de la imagen. Si trabajas con escenas lejanas, ajusta el sistema de enfoque a infinito (símbolo de una montaña). El enfoque se bloquea y no consume tanta batería. Recuerda que esta posición es incompatible con el uso del flash.   1 Los planos cortos de naturaleza o vegetación son muy efectivos en una colección de fotografías de un viaje o excursión. Aprovecha el rocío del amanecer para mostrar, por ejemplo, el frescor natural de una flor. 2 El angular permite abarcar gran parte de la escena de esta montaña y el serpenteante camino. Para otorgar profundidad a la imagen y potenciar la perspectiva, se han situado las rocas en primer término, ello permite crear la ilusión óptica de tridimensionalidad. 3 El teleobjetivo comprime la perspectiva y provoca que las embarcaciones se vean como un conjunto desordenado y amontonado. Como puedes apreciar, la sensación de aglomeración se ve potenciado con el uso del teleobjetivo. Reportaje El reportaje es un género en el que se inscriben todas las fotografías, o grupo de ellas, que intentan contar una historia a través de las imágenes. Por lo general, la idea de reportaje está ligada a hechos o acontecimientos que afectan a las personas. Si quieres narrar historias o cosas que afecten a las personas, deberás aprender a trabajar desde muy cerca de tus motivos. Exceptuando casos muy concretos, las distancias focales idóneas para el reportaje de tema humano son el normal y el gran angular. Preferentemente el angular moderado (aproximadamente el que equivale a un 35mm en paso universal). El angular potencia la sensación del espectador de estar 'dentro' del tema. Pero, para que esta sensación se produzca con éxito, debes trabajar desde distancias muy cortas. La proximidad aumentará la efectividad de las fotografías. Para utilizar correctamente las focales cortas en el reportaje, debes tener en cuenta los siguientes consejos: Intenta no situar a tus motivos en el centro del encuadre. Las fotografías serán más dinámicas. Utiliza el bloqueador de enfoque y desplázalos a uno de los lados. Procura dejar el espacio libre hacia el lado que mira o se dirige el personaje protagonista de la fotografía. Situar el motivo a un lado, con el angular, puede producir distorsión en la imagen. Si quieres minimizarla, intenta mantener la cámara lo más nivelada posible. Las inclinaciones de la cámara aumentan la distorsión de la imagen. El angular te proporcionará mucha profundidad de campo. Si quieres un enfoque más selectivo, usa el modo manual y selecciona la prioridad a la velocidad (S). Ajusta una velocidad alta. La cámara, por su parte, ajustará un diafragma abierto y reducirás profundidad de campo.   1 Situar el motivo principal a un lado del encuadre facilita la composición asimétrica. En este caso, la bandera que enarbola el personaje impone la dirección de la mirada hacia los músicos del fondo de la escena. 2 Una posición baja de la cámara, el uso del angular y una perspectiva con punto de fuga central, son los recursos estéticos de esta escena cotidiana de un mercado. Observa como la mirada se dirige hacia el centro de la imagen gracias a la convergencia de líneas. 3 En las escenas con fondos confusos, el uso del angular te puede permitir potenciar el motivo protagonista, gracias a la posibilidad de enfocar a cortas distancias y de magnificar su tamaño.